Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:
Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.
Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.
Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:
Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.
Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).
Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.
Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.
Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.
Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.
На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.
Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.
Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.
Я думал, что тема черенкования уже закрыта,
но у некоторых читателей появились вопросы.
Чтобы не отвечать каждому в отдельности
я решил посветить еще одну страничку -
заготовке черенков. Что ж смотрите, а вернее читайте.
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.
Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.
Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.
При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.
Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.
Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).
При размножении деревьев и кустарников одревесневшими
("зимними") черенками
для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".
Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.
У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте.
Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную почву вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.
Плодовые деревья приносят большие урожаи фруктов, поэтому многие садоводы хотят размножить их на своем участке. Прививки не всегда приживаются на подвое, поэтому начинающие садоводы могут использовать другие способы размножения.
Существует три основных способа размножения плодовых деревьев, кроме прививок:
Эти способы размножения обеспечивают высокую приживаемость новых саженцев. При этом новый посадочный материал полностью сохраняет все свойства материнского дерева, что очень важно для размножения определенного сорта плодовых деревьев.
Черенки для заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.
Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.
Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.
При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.
Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.
Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.
Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.
Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.
В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.
Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.
Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.
Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.
Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».
А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.
Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.
В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.
Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.
Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.
За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.
Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».
Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.
Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.
Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.
У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.
Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.
Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.
Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.
Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.
По материалу статьи Л. Батурина "Саженцы из зелёных черенков", журнал "Наука и жизнь" №7, 1982.
Сад – своими руками
Черенкование – это один из способов вегетативного размножения, который позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое растение из его вегетативной части (побега).
Что касается древесных растений, то их размножают в основном стеблевыми и лишь отчасти (в мизерных объемах) корневыми черенками. Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках, да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала, никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива в сочетании с теплицей, покрытой пленкой, позволяет поддерживать оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков, а именно: высокую стабильную влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта. Помимо этой установки, в настоящее время все чаще для получения высококачественного посадочного материала прибегают к использованию стимуляторов роста, в растворе которых черенки замачивают перед высадкой в теплицу.
Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую популярность и становится уже одним из основных в декоративном садоводстве. Для нарезки черенков создаются специальные маточники, состоящие из маточных растений, которые используются лишь для нарезки с них черенков. Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни, что же касается трудноукореняемых растений, то черенки с них берут, когда они достигают 2-3-летнего возраста.
Так как все растения – это биологически разные организмы, то и наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление – важное условие получения хорошего посадочного материала.
В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая – начало июня.
При соблюдении сроков черенкования, образование корней проходит гораздо лучше, к тому же это экономит сами побеги. Если же затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за своего одревеснения уже не используется.
Черенки аронии, рябины и калины (снизу вверх)
Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения, однако следует помнить, что нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки, нельзя.
Однако не всегда период черенкования связан с периодом цветения, у многих других видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время – период интенсивного роста побегов. Несколько позже – в самом конце мая можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона и гумми. С черенкованием этих культур вы не опоздаете даже в том случае, если приступите к заготовке черенков в первой декаде июня.
Что касается хвойных пород, то здесь есть два периода: первый обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая, еще до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника. Второй период черенкования хвойных – летом, когда побеги закончат свой активный рост, обычно это бывает с середины июня до середины июля. Есть среди растений и такие, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при соблюдении всей технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойников и кленов, а также дуб, липа, береза; среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.
Итак, определившись со сроками черенкования, приступим к самой операции.
Начнем с нарезки черенков: побеги готовы для того, чтобы их нарезали на черенки тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая, при сгибании они не должны издавать хруст. У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть тоже отбрасывают, как и слишком одревесневшую нижнюю. Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.
Что же касается времени нарезки черенков, то оптимальным считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков. Помимо времени нарезки, испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину. Затем срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.
Для успешного образования корней также очень важны длина черенка и его толщина. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку плохо укореняются, а вот длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами обычно получаются черенки с двумя междоузлиями. В среднем же длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров. Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются. Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов, они, как правило, гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья.
Технология нарезки черенков из побегов проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него побеги. Обычно верхний срез черенка делают прямым, делается это для уменьшения испаряющей поверхности. Производить его лучше непосредственно над почкой. А вот нижний срез необходимо делать косым и на 0,5-1 см ниже основания почки – лучше на противоположной ее стороне. Нижние листья с черенков обязательно удаляются. Какое же количество листьев нужно оставлять? Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка, для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа, для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.
Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном. Что касается черенков хвойных растений, таких как сосна, ель или лиственница, то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Делать это необходимо потому, что на поверхности среза черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после посадки. Перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез. Желательно также на черенках хвойных растений, для облегчения корнеобразования, делать продольный раскол основания на глубину до одного сантиметра. Делается это для того, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.
Несколько слов следует сказать и о самом субстрате. Состоит он из смеси торфа с песком, обычно в пропорции 1:1, реже – 1:2; иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.
Высаживают черенки обычно в утренние часы, особенно в крупных теплицах. В них в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы. Помещают черенки в грунт вертикально, при этом плотно обжимают вокруг них субстрат. Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 сантиметра, а декоративных кустарников – на 2,5 сантиметра. Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 сантиметрам, а между рядами – 5-10 сантиметрам. В обычных парничках сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, в больших теплицах – включают туманообразующую установку.
Оптимальной температурой для укоренения черенков большинства древесных пород является 20…25°С. Что касается трудноукореняемых культур, то для них важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.
Поливают черенки, высаженные в небольшие теплички, обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду – несколько реже, в больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз в час для того, чтобы поддерживать высочайшую влажность воздуха в сооружении.
Вскоре после высадки черенков на них начинает образовываться каллус, а потом – и корни. Обычно высаженные в конце мая – начале июня черенки можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.
Желаю всем успехов!
Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник,
отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР
