Шёлк - мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным торговым товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути.
В Китае было под страхом смертной казни запрещено вывозить гусениц шелкопряда или их личинки за пределы страны. В 555 году двум монахам однако удалось вывезти несколько личинок к византийскому царю. Из этих личинок и благодаря знаниям, обретённым ими в Китае о разведении шелкопрядов, производство шёлка стало возможным и вне Китая.
То, что искусство изготовления шелка было открыто в Китае, возможно, не является случайностью, так как шелкопряд, дающий наилучшее волокно, питается листьями белой шелковицы, родина которой Китай. Согласно древним китайским легендам шелк (ssu – шелк на китайском, sheshi - на иврите) был случайно открыт первой женой китайского императора Хуанг-Ти (правил 2698 – 2598 г.г. до нашей эры), после чего жену императора возвели в ранг Богини Шелка. Археологические находки заставляют предположить, что на самом деле в некоторых регионах Китая шелк был известен примерно за тысячу лет до Хуанг-Ти.
Сначала из шелка в Китае шили в основном одежду для правителей, и только позже изделия из шелка стали доступны средним слоям населения. Одежда из шелка отличалась в выгодную сторону от существовавших в то время грубых хлопчатобумажных изделий по многим параметрам: мягкость, воздухопроницаемость, влагопроницаемость, защита от жары и холода, и, возможно, известные в те годы антисептические свойства шелковых тканей. Поэтому заморские правители, не смотря на баснословные цены, немедленно переходили на шелковый гардероб, как только у них появлялся доступ к шелку.
Когда финансовые выгоды от торговли шелком с иностранцами стали очевидны, китайский императорский дом монополизировал изготовление шелка, и стал торговать им с другими странами; насколько выгодно было торговать шелком видно из того, что были периоды в Китае, когда шелк приобретал статус валюты. Китайские императоры строго контролировали сохранение коммерческой тайны изготовления шелка – под страхом смертной казни никто не имел права разглашать секреты шелкового бизнеса. Ноу-хау охранялось так строго, что в античном Средиземноморье, куда шелк стал поступать из Китая в незапамятные времена, никто не знал технологии изготовления шелка. Долгое время в Средиземноморье считалось, что шелковая пряжа растет на листьях какого-то особенного дерева; однако, приблизительно во времена Плиния средиземноморцы узнали о шелкопряде, хотя в скандинавских источниках 12 века все еще упоминались серы, которые счесывают пряжу с листьев и продают ее в других странах для изготовления тканей.
Известно, что в Средней Азии китайский шелк появился в первом тысячелетии до нашей эры; в Египте о шелке знали уже в 11 веке до нашей эры, - именно этим периодом датируется одна из египетских мумий женщины, в волосах которой был найден лоскут шелковой ткани, а о времени начала торговли шелком в Средиземноморье данных нет, хотя Дж. Томсон (История древней географии, стр. 61) упоминает, что куски шелковой ткани были обнаружены в доисторических слоях при раскопках Трои; в сакских курганах долины Пазырнак в Горном Алтае советские археологи обнаружили китайские шелковые ткани 5-6 веков до нашей эры (По следам древних культур, редактор Г. Б. Федоров, стр. 136), сохранившиеся благодаря условиям вечной мерзлоты. Предполагается, что в Индии шелк получил широкое распространение во время правления в Китае династии Хан (206 век до нашей эры – 220 век нашей эры); именно во втором веке до нашей эры китайские купцы открыли широкомасштабную торговлю шелком с Индией. Считается, что индийцы стали посредниками между китайцами и средиземноморцами в торговле шелковыми тканями.
Итак, у нас есть информация о городе купцов Суроже/Сугде, через который славяне торговали с Грецией и Италией, есть информация о согдийцах/сугдийцах в Средней Азии, которые контролировали большой участок Шелкового Пути, по которому в Европу доставлялся китайский шелк. Вдобавок к этому, вот как этимологию английского слова шелк, silk, подает Оксфордский словарь английского языка:
Шерстяная ткань, свойства которой вероятно значительно отличались в разные периоды. До 16 века так в основном называли ткани для портьер, покрывал и т. д.; после 16 века так называли ткани, из которых шили одежду для менее состоятельных слоев населения (мужчин и женщин), вероятно, по причине износостойкости, а не цены, которая повидимому, была не столь и мала. Теперь так называют очень прочную переплетенную по диагонали камвольную ткань, или ткань на основе гребенной шерсти, которую часто используют для изготовления одежды и для других целей.
Получается, что древние греки и итальянцы словом sericus, ???????, шелковый называли шелковые ткани, а сам шелк называли сересская шерсть, по имени некоего восточно-азиатского народа серес/серы, который, как предполагают историки, был китайским народом (точно также, в западной Европе изделия из фарфора называют просто Сhina, что буквально в переводе означает Китай, так как именно из Китая фарфор «пришел» в Европу, а в средние века на Руси цини назывался вид ткани, китайская материя); эти древнегреческие и древнелатинские слова и считают предками слова шелк в современных европейских языках (любопытно, что одна из германских форм слова шелк, а именно sarsche, передает в транскрипции звук Ж). Предполагается, что французы первые заимствовали слово seric у итальянцев, откуда это слово попало в германские и славянские языки, где в английском слово serge первоначально означало только шелк, а затем стало означать вообще тканный материал, а у славян саржа означало шелк (М. Фасмер); позже Р заменилось на Л, и появилась современная форма слова шелк, silk(точно также в старину название города Амстердам писали то через Р, то через Л – Амстелдам). В корейском языке шелк это sir, что тоже очень близко древнегреческой и древнелатинской формам.
Скорее всего серами древние греки называли торговцев китайским шелком, но толкователями терминов позднего времени была выдвинута гипотеза, что серами греки и латины называли китайцев, привозящих шелк из Китая. Наверное, серы, они же сурожцы, они же согдийцы, суть один и тот же народ, который был посредником между Китаем и Средиземноморьем в торговле шелком, от имени которого и сам шелк в Европе начали называть серге/саржа. Наличие же двух форм этого слова – серес и серже, предполагает, что этноним серы является сокращенной или видоизмененной формой этнонима, в последнем слоге которого присутствовал звук К/Г/Ж.
Возможно, что сарга, которое в русском языке означает серое домашнее сукно, а также саржа, что означает в русском языке способ переплетения нитей в ткани, украинское сердак, означающее суконное платье у галичан, черкасин это хлопчатобумажная серая ткань, а черкеска это тип верхней одежды на украинском, карельское sarga и финское sarka, означающие грубую шерстяную ткань, эстонское сарак, означающее рубаха, эрзянское саржа, означающее хлопчатобумажную или шелковую ткань и суре, означающее нить, а также сермяга, означающее просто грубую ткань, чувашское сара, означающее женский набедренник, башкирское сергетыш, означающее войлочный потник, мокшанское серьгат, означающее шерстяные обмотки, производные от слова, первоначально означавшего только шелк, но затем используемого для обозначения просто ткани или разных изделий из любой ткани. У индийских женщин словом sari, sarhi называется одеяние, сделанное в виде длинного яркого, обычно шелкового отрезка ткани, да и сама ткань, из которого делают сархи, называется также – сари, или сархи; саргон\сарунг это национальная одежда у индонезийцев; в аккадском sirijam это жилет, камзол, а древние евреи при молитве облачались в белые льняные длинные рубахи, которые назывались саргенесс; у древних греков это верхнее платье, это одеяние, рубище, это длинное льняное платье (последний термин египетского происхождения). По поводу славянского сарафан, сорочка, старославянского срака (имеется в виду старославянское произношение слова сорочка), английского и скандинавского sark, малазийского sarong, означающих приблизительно одно и то же - этимологи окончательно не определились, хотя ответ очевиден. Также и шарпан означает кусок ткани, который женщины носят на затылке (чувашия), сорпан – женский платок у черемисов и мари, а у казахов sarpai это почетная одежда. Интересно, что в некоторых древнерусских летописях шелковые ткани называют дараги, дороги, что считают заимствованным из татарского или киргизского, в которых слово darai означает тяжелую шелковую ткань, а в чувашском taraj означает просто шелк – вероятно в этих примерах С превратилось в Т и Д, так же как и в словах из украинского языка кирея (длинная суконная верхняя одежда) и кир-китайка (род ткани), С превратилось в К.
Любопытно, что следующая швейная терминология не только одинакова в современных языках и санскрите, но и созвучна европейскому слову шелк. Санскритское sivana, означающее шитье, шов, означающее ткачиха и siv, означающее шить, и сиван, что означает шитье на языке хинди, очень близко греческому?????, славянскому шить, шов, английскому sew (sartor – портной), шведскому sy и датскому sye; санскритское siri, означающее женщина-ткачиха, очень напоминает славянское швея и английское sewer; санскритское sutra, означающее шнурок, нить, похоже на славянское шнурок, английское thread, нить; вероятно, сюда же относится и аккадское sake, кравчий и subatu, означающее одежда, ткань. Слово Sarj в санскрите имеет два различных круга значений: 1)течь, лить; 2)ткать, плести, вить, что близко английскому sewer, - 1)швец; 2)сток, сточная канава.
Контекстуально в круг швейной терминологии входят и слова шерсть и лен, появление которых восходит вероятно к временам индоевропейской общности. Общеславянскому волна (которому возможно родственны волокно, волос), означающему шерсть, родственны санскритские vala (волос) и vellana (волнение), английское wool, староверхнегерманское wolla, германское wol, шведское ull, датское uld, литовское и латышское vilna, латинское lana, греческое?????, староверхненемецкое wolla, уэльское gwlan, ирландское olann, латинское vellus, санскритское urna. Общеславянскому лен (которому возможно близки линь, веревка и линия) родственны латинское linum, греческое?????, литовское linai, латышское lini, готское lein, ирландское lin; а также слово нить, линия - английское line, староверхненемецкое lina, французское ligne, датское linie. Слово веревка, вервь тоже имеет своих далеких родственников в других языках: rope в английском, virve в литовском и латышском, reip в норвежском, rep в шведском, reb в датском, varatra в санскрите.
Первые шелковые ткани были весьма редки и дорогостоящи, поэтому их носили только правители и члены их семьи. По всей вероятности, внутри дворца они облачались в белые одежды, а на торжественных выходах – в . С расширением производства шелк постепенно стал доступен двору, а затем и более широким слоям населения.
Постепенно в Китае зародился настоящий культ шелка. В старых китайских текстах упоминается о жертвоприношениях Богу шелкопряда, а также о священных тутовых рощах и почитании отдельных тутовых деревьев.
Уже в эпоху Сражающихся Царств (475-221 до н.э.) шелк и изделия из шелка повсеместно распространились в Китае практически во всех слоях населения. Мэн-цзы (372-289 до н. э.), «Второй совершенномудрый», предлагал по периметру «колодезных полей» высаживать тутовые деревья, чтобы стар и млад ходили в шелковых одеждах.
Шелк широко применялся в хозяйстве. Помимо использования в качестве ткани для одежды и вышивки, из него изготовляли струны для музыкальных инструментов, тетивы для луков, делали лески рыбной ловли и даже бумагу. Во времена правления династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) шелк стал своего рода универсальным денежным эквивалентом: крестьяне платили налоги зерном и шелком, чиновникам государство платило также шелком.
Ценность шелка рассчитывалась исходя из его длины и была приравнена к золоту. Шелк стал, фактически, валютой, использовавшейся при расчетах с другими странами. О важной роли шелка в китайской культуре свидетельствует и тот факт, что из 5 тысяч наиболее употребительных около 230 имеют ключ «шелк».
Технологии шелководства, вышивки, окрашивания тканей быстро совершенствовались. Это продолжалось вплоть до периода правления династии Тан (618-907).
Объемы и качество шелковой продукции постепенно увеличивались. Яркость красок, богатство и совершенство вышивки поражали. Со II в. до н.э. была налажена внешняя торговля – знаменитый Шелковый Путь. Ключевую роль в этом процессе сыграл Чжан Цянь 张 骞 (?-114 до н.э.), китайский дипломат и путешественник, открывший для Китая и китайской торговли страны Центральной Азии. По караванным путям, часть которых существовала и прежде, на Запад отправились караваны, груженные китайскими товарами.
Впрочем, ряд исторических и археологических фактов свидетельствуют, что в других странах о китайском шелке узнали намного раньше. Так, в одной из египетских деревень недалеко от Фив и в Долине Царей были обнаружены женские мумии, обернутые в шелковые ткани, датируемые XI в. до н.э. Вероятно, это наиболее ранняя находка.
После воцарения династии Тан (618-907) были основаны специальные ткацкие мастерские, первоначально производившие церемониальные головные уборы, а позднее – разноцветные шелковые ткани. Ткани окрашивались растительными красителями: цветами, листьями, корой, корнями растений. Главные ткацкие центры располагались на территории современных провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Сычуань. Танская эпоха – время интенсивной торговли шелком, он обнаружен на территории современного Синьцзяна, Турфана, Таджикистана и даже на Северном Кавказе.
Греки и римляне называли Китай «Страной шелка» – Серика. Среди знати шелк пользовался огромной популярностью. Он стоил чрезвычайно дорого, но, тем не менее, его охотно покупали. Цена могла доходить до 300 динариев – зарплаты римского легионера за целый год! Импорт шелка стал уже угрожать самой экономике Римской империи. В 380 году римский историк Аммиан Марцеллин (ок. 330-после 395) писал, что «использование шелка, которое когда-то было ограничено только знатными, сейчас распространилось на все классы без различия, даже на самые низшие» .
Варвары также были пленены этим удивительным материалом. Гот Аларик, захвативший Рим в 409 году, потребовал, среди всего прочего, 4000 шелковые туники.
Однако тайна изготовления шелка долгое время оставалась неразгаданной. Предлагалось множество фантастических объяснений. Так, Вергилий (I в. до н.э.), например, полагал, что шелк изготовлен из начеса с листьев. Греческий историк Дионисий (I в. до н.э.) считал, что шелк сделан из цветов. Высказывалось предположение, что блестящие шелковые нити растут на деревьях, или что его создавали огромные жуки, или он сделан из пуха птиц. Римский историк IV в. Аммиан Марцеллин представил такое объяснение: «Шелковые ткани сделаны из почвы. Китайская почва мягкая, как шерсть. После полива и особой обработки она может быть использована для формирования шелковых нитей» .
Китайцы рьяно оберегали секрет изготовления шелка. Любого, кто пытался перевести за границу яйца, личинки, коконы шелкопряда, казнили. Тем не менее, в Корее, а затем и в Японии узнали тайну производства шелка. Считается, что в Корею около II в. до н.э. его привезли сами китайцы, эмигрировавшие туда. На Японских островах шелк появился в III н.э. Затем, в IV веке, шелковое производство было налажено в Индии.
Существует несколько легенд, повествующих о том, как технология изготовления шелка стала известна в других странах. Согласна одной из них, китайская принцесса была помолвлена с принцем Хотана. Её жених пожелал, чтобы его невеста привезла с собой семена тутового дерева и личинки шелкопряда. По другой версии, сама принцесса захотела привезти их на свою новую родину. Она спрятала семена и личинки в своей пышной прическе и вывезла их за пределы Китая. Произошло это около 440 года. А оттуда уже секрет производства шелка распространился по всему миру.
Согласно другой полулегенде-полуистории, секрет разгласили два несторианских монаха. Около 550 года они тайно в своих полых бамбуковых посохах привезли яйца шелкопряда и семена тутовника византийскому императору Юстиниану I (483-565).
Тем самым Византия стала первой страной, входящей в западный мир, где появилось своё шелководство. Церковь и государство создавали свои шелковые мастерские, монополизировав производство и рьяно охраняя секрет его изготовления. В VI веке персы освоили искусство шелкоткачества и создали свои собственные шедевры.
Католические прелаты носили богатые шелковые одеяния, им украшали алтари. Постепенно мода на шелк распространилась среди знати. В VIII-IX веках шелк стали производить в Испании, а спустя четыре столетия шелк успешно производился городами Апеннинского полуострова, несколько городов которой дали свое имя тканям. Считается, что итальянский шелк берет свое начало от двух тысяч искусных мастериц, вывезенных в XIII веке в Италию из Константинополя.
Сегодня шелк производят во многих странах мира: в Китае, Италии, Индии, Испании, Франции. Но по-прежнему Китай – крупнейший на мировом рынке экспортер шелка-сырца и шелковой продукции.
Веками шелк оставался для большинства стран мира роскошным товаром, за который отдавали последние деньги. Производство шелка - очень долгий и кропотливый процесс, который требует постоянного внимания. В настоящее время ряд процедур автоматизирован.
В течение столетий шелководство развивалось и совершенствовалось, превратившись в точную науку. Но даже сейчас технология получения шелка базируется на старых методах.
Шелк получают из коконов шелковой моли. Существует множество разновидностей дикой шелковой моли. Но только одна из них стала прародительницей знаменитой Bombyx mori — слепой, бескрылой моли, из которой получают лучший шелк. Предполагают, что она произошла от Bombyx mandarina mori — дикой шелковой моли, обитающей на белых тутовых деревьях только в Китае. В процессе селекции она потеряла свою способность к полету и может только есть, спариваться, производить потомство и вырабатывать шелковые волокна.
Помимо этого, существует в природе еще один вид моли – Antheraea mylitta , также производящий шелковое волокно, но более грубое. Получаемые из него нити называют тусса.
Самка Bombyx mori , вылупившись из кокона, спаривается с самцом. После этого в течении 4-6 дней она откладывает до 500 и более яиц, и вскоре после этого погибает. Для дальнейшего использования отбираются только здоровые яйца. Они сортируются и тестируются на инфекцию. Больные яйца сжигают. Яйца шелкопряда очень мелкие и легкие – вес сотни едва ли достигает 1 грамма. Они содержатся при температуре около 18 градусов по Цельсию, постепенно увеличивая её до 25 градусов Цельсия.
Приблизительно на седьмой день вылупляются маленькие червячки, размер которых не превышает 2 мм. Именно эта личиночная стадия моли и называется, собственно, шелкопрядом. Дальше на протяжении месяца шелкопряды постоянно едят, увеличивая свой вес и размер. Так, в возрасте 4-5 недель их длина достигает 3 см и более, а вес за это время увеличивается в тысячи раз!
Питаются они исключительно листьями тутового дерева, которые для них собирают и отбирают вручную, а затем размельчают. Кормление происходит регулярно, день и ночь. В это время тысячи кормящихся червяков содержатся в специальных поддонах, которые ставятся один на другой.
В помещении, где содержатся червяки, поддерживается постоянный температурный режим и влажность. Они должны быть защищены от любых колебаний внешней среды, как: громких звуков, сквозняков, сильных запахов продуктов и даже пота. От тысяч челюстей, перемалывающих листья тутовника, стоит постоянный гул, напоминающий звук сильного дождя, барабанящий по крыше. За это время червяки несколько раз линяют, постепенно меняя свой цвет с серого на бледно-розовый.
Наконец, приходит время свивать кокон. Шелкопряд начинает волноваться, трясти головой вперед-назад. Гусениц помещают в отдельные отсеки. С помощью двух специальных желез – фильер, — червяки начинают производить студенистую субстанцию, которая затвердевает при контакте с воздухом. Вещество, которое вырабатывают шелкопряды, включает в себя два основных компонента. Первый – фиброин, нерастворимое протеиновое волокно, составляющее 75-90% выработки. Второй – серицин, клейкое вещество, предназначенное для скрепление волокон кокона. Помимо них присутствуют также жиры, соли, воск.
За три-четыре дня шелкопряды свивают вокруг себя кокон, помещая себя внутри его. Они становятся похожи на белые пушистые вытянутые клубки. В это время коконы сортируют по цвету, размеру, форме и др.
Затем проходит еще 8-9 дней, и коконы готовы к раскручиванию. Если упустить время, то куколка превратится в моль и прорвет кокон, повредив целостность нити. Поэтому куколку сначала надо умертвить. Для этого её подвергают тепловому воздействию, после чего кокон опускают в горячую воду, чтобы растворить клейкое вещество серицин, скрепляющее нити. В этот момент удаляется только незначительная его часть, около 1%, но этого достаточно для того, чтобы можно было размотать нить.
После этого находят конец нити, проводят ее через фарфоровый глазок и осторожно начинают раскручивать, наматывая на шпульку. Каждый кокон производит нить длиной, в среднем, от 600 до 900 метров, а отдельные особи – до 1000 и более метров!
Затем вместе скручивают 5-8 нитей, чтобы получить из них одну нить. Когда какая-то из нитей заканчивается, к ней скручивается новая, и таким образом формируется очень длинная нить. Серицин способствует прилипанию одной нити к другой. Полученный продукт – шелк-сырец, сматывается в мотки пряжи. В настоящее время этот процесс автоматизирован.
Мотки пряжи шелка-сырца сортируют по цвету, размеру и другим характеристикам. Затем шелковые нити снова крутят для достижения ими однородной структуры и плотности. На этой стадии можно скручивать и разные пряжи, чтобы получить затем разные текстуры ткани. Далее нити пропускают через специальные ролики. После этого пряжа поступает на ткацкую фабрику.
Здесь пряжу снова замачивают в теплой мыльной воде. Происходит рафинирование, в результате чего вес пряжи уменьшается приблизительно на 25%. После этого пряжа приобретает сливочно-белый цвет и далее может быть окрашена и подвергнута дополнительным процессам обработки. Только после этого можно приступать к изготовлению ткани.
Шелковые волокна, которые не пошли на прядение нитей, например, от разрушенных коконов, порванные концы и др., можно также скручивать в нити, наподобие тех, что получают из хлопка или льна. Качество этого шелка ниже, он имеет тенденцию к слабости и нечеткости. Его можно пустить, например, на изготовление шелкового одеяла.
Интересная статистика: на шелк для мужского галстука требуется, в среднем, 111 коконов, а на шелк для пошива женской блузки - 630!
Несмотря на то, что сейчас появилось множество искусственных волокон – полиэстер, нейлон и др., ни одно из них не может сравниться по качеству с настоящим шелком. Шелковые ткани согревают в прохладную погоду и холодят в жару, они приятны на ощупь и приятны глазу. Кроме того, шелковая нить более прочная, чем стальная нить равного диаметра!
В заключение — небольшое стихотворение о трудностях разведения тутового шелкопряда:
养蚕词
Yăng cán cí
Песня-цы о вскармливании шелкопряда
作者：缪嗣寅
Zuòzhě: Miào Sìyín
蚕初生，
Cán chū shēng
[Когда] шелкопряд родится,
采桑陌上提筐行；
Cǎi sāng mò shàng tí kuāng xíng
Собираю тутовые листья, по меже с корзиной иду;
蚕欲老，
Cán yù lǎo
[Когда] гусеница шелкопряда готовится созреть,
夜半不眠常起早。
Yèbàn bù mián cháng qǐ zǎo
Глубокой ночью не сплю и часто встаю спозаранку.
衣不暇浣发不簪，
Yī bù xiá huàn fà bù zān
Одежду нет времени постирать и волосы не укладываю,
还恐天阴坏我蚕。
Hái kǒng tiān yīn huài wǒ cán
А еще боюсь, что дождливая погода попортит моих шелковичных червей.
回头吩咐小儿女，
Huítóu fēnfù xiǎo nǚ’er
Оглянувшись, поучаю маленькую дочь,
蚕欲上山莫言语。
Cán yù shàng shān mò yányŭ
[Когда] гусеницы шелкопряда собираются подняться [чтобы выделить шелк], не смей разговаривать!
© , 2009-2019. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта сайт в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.
На протяжении тысяч лет шелк считался символом роскоши. Блестящая поверхность и приятная текстура сделали его самой желаемой тканью среди аристократии. Из-за легкой обработки и окрашивания шелка его назвали «королем текстиля» и «нежной роскошью». Мы собрали несколько любопытных фактов об истории создания этой уникальной ткани.
Согласно китайской легенде и трудам Конфуция, шелк был впервые получен в XXVII веке до н. э. императрицей Лэй-цзу, женой Желтого Императора Хуан-ди. Как-то раз она наслаждалась полуденным чаем в своем саду под тутовым деревом, когда шелковый кокон упал к ней в чашку. Когда женщина попыталась достать его, то от кокона отделилась тонкая нить. Лэй-цзу собрала другие коконы и стала разматывать длинные нити, а затем выткала из них для императора рубашку. Это стало началом шелкоткачества в Китае.
Великий шелковый путь.
Секрет шелководства и производства из него тканей хранился в Китае более 2000 лет. Смертный приговор ждал каждого, кто пытался вывозить тутовых шелкопрядов. По легенде, китайская принцесса покинула пределы страны, чтобы выйти замуж за принца королевства Хотан. При этом она спрятала личинки тутового шелкопряда в своей пышной прическе. Так секрет производства шелка стал известен остальным.
После того, как тайна шелка была раскрыта, китайцы сосредоточились на создании торговых путей для экспорта тканей на запад. Шелк не только ускорил экономическое развитие Китая, но и создал базу Востоку и Западу для обмена культурными ценностями. Торговые пути получили название Великий Шелковый путь.
Фрагмент шелковой ткани византийского халата XI века.
Поначалу шелк считался признаком большого богатства его владельцев. Высоко ценилось естественное мерцание ткани, да и ее способность легко окрашиваться. Шелк использовался в качестве платы кочевым народам, чтобы те не нападали на Поднебесную, да и сами китайские солдаты охотно принимали эту ткань в качестве зарплаты.
Если верить еще одной полулегенде, то в Византию яйца тутового шелкопряда и семена тутовника попали, благодаря двум несторианским монахам, контрабандой провезших их в бамбуковых посохах в VI веке н. э. Так Византия стала первой западной страной, в которой появилось шелководство.
Платье придворной дамы, Британия, 1750 год.
Платье придворной дамы, Франция, 1775 год.
Шелковое платье, 1842 год.
После осады Константинополя в 1204 году в Италию отправили 2000 опытных ткачей. Шелковая индустрия стала развиваться в таких городах, как Лукка, Генуя, Венеция, Флоренция. Под влиянием стремительно растущего спроса на шелковые ткани Франция развила собственную шелковую промышленность, обогнав Италию.
Шелковое платье. США, 1859 год.
С наступлением промышленной революции поменялся подход и к изготовлению шелковых тканей. Если раньше этим занимали только кустарные мастерские, то теперь шелк начали массово выпускать на фабриках. Это значительно снизило стоимость шелка и позволило средним и даже низшим социальным классам приобретать этот материал.
Шелковое платье. США, 1880 год.
Платье из шелка. Франция, 1906 год.
Шелковое платье, 1925 год.
Китай, среди всего прочего, подарил миру шелк – уникальный материал, очень прочный, приятный на ощупь, поддерживающий комфортную температуру. Известно, что шелк – это продукт жизнедеятельности тутового шелкопряда, который свивает вокруг себя прочный кокон. Но кто же первым, или первой, догадался расплести этот кокон и свить нить, а затем выткать ткань? Археологические данные свидетельствуют, что, возможно, уже в поздненеолитической культуре Луншань (1-ая половина II тыс. до н.э.) и даже раньше знали технологию производства шелка. В народе же появилось немало легенд, рассказывающих о появлении и распространении шелка.
Наиболее известная из них связывает появление шелководства с именем Лэй-цзу, старшей жены мифического императора Хуанди, который правил Поднебесной с 2698 по 2598 г. до н. э. Однажды молодая женщина пила чай в саду, под тутовым деревом, когда в чашку случайно упало несколько коконов шелкопряда. Она стала их вынимать, и коконы стали разматываться в длинную нить. Тогда Лэй-цзу стала срывать остальные коконы, висевшие на дереве и разматывать их. Из полученных нитей она выткала ткань и сшила одежду своему супругу. Хуанди, узнав об этом открытии, усовершенствовал методы разведения шелкопрядов и производства шелка. Так появилось шелководство и шелкоткачество.
Благодаря своему открытию Лэй-цзу также стали именовать Силин-чи – Владычицей шелкового червя и она стала считаться богиней-покровительницей шелководства. До сих пор в начале апреля в провинции Чжэцзян проводятся празднества в честь Лэй-цзу.
Согласно другой легенде, наиболее фантастичной, некогда жили отец с дочерью, и у них был волшебный конь, который не только мог летать в небесах, но и понимал человеческий язык. Однажды отец ушел по своим делам и пропал. Тогда его дочь дала клятву: если конь сможет найти ее отца, то она выйдет замуж за этого коня. Конь нашел отца, и они вместе вернулись домой. Однако когда отец узнал об этой клятве, он был шокирован, и чтобы не допустить этого брака, убил ни в чем не повинную лошадь. Но когда они стали свежевать тушу, кожа коня неожиданно подхватила девушку и унесла прочь. Они летели и летели, и, наконец, опустились на тутовое дерево. И в тот момент, когда девушка коснулась ветвей, она превратилась в шелкопряда. Она выпускала из себя длинные и тонкие нити, которые выражали ее чувство разлуки с любимым конем.
Еще одна легенда гласит, что женщины Древнего Китая совершенно случайно обнаружили шелк. Они собирали плоды с деревьев и наткнулись на странные фрукты белого цвета, слишком твердые для еды. Тогда они стали варить их, чтобы размягчить, но они едва ли годились для еды. В конце концов, женщины потеряли терпение и стали бить их толстыми палками. И тут-то и были открыты шелк и шелкопряды. Оказалось, что белый фрукт был не чем иным, как коконом тутового шелкопряда!
Долгие века Китай под страхом смертной казни хранил секрет производства шелка. И все-таки он стал известен за рубежами страны. На этот счет тоже существует несколько легенд.
Это случилось в 440 г. Китайская принцесса была помолвлена с принцем Хотана. И ее жених пожелал, чтобы принцесса привезла с собой семена тутового дерева и личинки шелкопряда. По другой версии, сама принцесса пожелала привезти их на свою новую родину. Как бы то ни было, но она спрятала семена и личинки в своей пышной прическе и вывезла их за пределы Китая. А оттуда уже секрет производства шелка распространился по ойкумене.
Согласно другой полулегенде-полуистории, секрет разгласили два несторианских монаха, которые около 550 г. вывезли личинки шелкопряда и семена тутового дерева в своих полых бамбуковых посохах в Византию.
Таким образом, Китай лишился монополии на производство шелка.
Самый удивительный природный материал для изготовления одежды – это, несомненно, натуральный шёлк.
Здравствуйте! Сегодня у нас интересная познавательная тема о шёлке.
Многие даже и не знают о его необыкновенном происхождении и о том, как получаются дивной красоты шёлковые ткани. А вот вы на сегодняшнем занятии как раз всё это и узнаете.
Родиной натурального шёлка считается Китайская империя. Так, первые воспоминания о нём приходятся на период около 6 тыс. лет назад, еще до нашей эры. Об этом известно из материалов раскопок, произведенных на территориях древних китайских городов.
В народе существуют разные версии преданий о происхождении шёлка. Так, легенды гласят, что первооткрывательницей была жена третьего императора Китая Хуан Ди юная Си Линг Чи.
Как-то раз, наслаждаясь чаепитием в тени тутовой листвы дворцового сада, императрица неожиданно обнаружила в своей чашке кокон будущей бабочки. Под воздействием теплого чая он начал разбухать и развёртываться, выпуская нежную шёлковую ниточку. Си Линг Чи и придворные услужницы были ошеломлены красотой и легкостью нити, которая при этом обладала необычайной прочностью. Девушка приказала собрать коконы и выткала из получившейся ткани одеяние, достойное императора.
Вот так маленькая гусеница открыла миру шёлк, а саму государыню, за своё открытие, приравняли к рангу святых.
С развитием торговых путей о тончайшей шелковой ткани узнал весь мир. Китайский народ прекрасно осознавал ценность материала и поэтому бережно хранил тайну изготовления натурального шёлка на протяжении более 3000 лет. Под страхом смерти пресекалась малейшая попытка рассекретить производство. Благодаря этому китайцы обладали глобальной монополией на изготовление уникальной ткани.
Раскрыть секрет всему миру удалось лишь в 17 веке ушлым византийским монахам. Они ухитрились вывезти из Китайской империи яйца насекомых, и уже к концу 18 века на территории Европы было отлажено производство собственной натуральной шёлковой ткани.
На сегодняшний день основным производителем и поставщиком натурального шёлка по-прежнему является Китай. Вторую нишу, по объёмам, занимает Индия. Интересно, что среди всех мировых производителей есть только одна европейская страна – Румыния.
Толстая мохнатая белая бабочка, не умеющая летать, откладывает яйца на листьях тутового дерева. Появляются гусеницы, — они питаются этими листьями. Не буду вас пугать неаппетитными картинками, скажу только, что гусеницы эти через месяц достигают длины 8 см и толщины 1 см. Затем они начинают вить вокруг себя коконы, перед тем как превратиться в куколку.
Что значит «вить»? Вот он, ключевой момент рождения шёлка! Гусеница тутового шелкопряда выделяет две тончайших непрерывных нити, склеенные специальным веществом серицином. При этом она быстро вертит головой, укладывая шелковинки слоями: петельками в виде восьмёрок. По толщине это волокно в 32 раза меньше миллиметра.
Это же только представить себе – 24 тысячи раз мотать головой туда-сюда в течение четырёх суток, чтобы сплести кокон!
Когда дело сделано, вот тут и появляется человек с его желанием присвоить себе драгоценную коконную нить. Ведь с одного кокона можно получить нить от 400 до 1200 метров!
Но просто так не получишь: приходится применять варварские методы. Коконы обрабатывают паром для умерщвления куколок, затем высушивают горячим воздухом.
— Зачем убивать куколок, нельзя ли обойтись без убийства?
— Нельзя. Иначе куколка превратится в бабочку, а бабочка, вылезая из кокона, нарушит цельность нити.
Высушенные коконы поступают на кокономотальную фабрику. Там их окунают в горячую воду, чтобы размягчить поверхность и растворить клейкое вещество, опутывающее нити. Таким образом, на выходе получаются распавшиеся клубочки готовой шёлковой нити. Несколько нитей соединяют и разматывают коконы на специальном станке.
Шёлковое производство не является безотходным. Некоторые коконы не поддаются размотке, верхние слои бывают слишком спутаны, попадаются повреждённые коконы. Всё это идёт на выработку шёлковой пряжи.
Подготовленные и отсортированные нити используются для создания шёлковой ткани.
Сначала несколько нитей (от 3-ёх до 15-ти шт.) скручивают в одну для повышения прочности и устойчивости свойств, затем заправляют в ткацкий станок и запускают процесс ткачества.
На выходе со станка ткань из шёлка не блещет красотой: она содержит примеси и загрязнения, различные неровности и дефекты. Ей предстоит пройти несколько этапов по улучшению внешнего вида:
После всех этих процедур шёлковая ткань становится более мягкой и эластичной, приобретает блеск и сочность окраски.
Натуральная шёлковая нить обладает колоссальной прочностью и крепостью к разрыву. Однако, прочность снижается в следующих случаях:
Положительные качества ткани из шёлка:
Очень сложно кроить: ткань скользит, вытягивается, срезы осыпаются сильно. Припуски на швы надо увеличивать. При пошиве следует использовать очень тонкие нитки и очень тонкие иглы. Каждый шаг в раскрое и шитье требует осторожности и внимания.
Натуральный шёлк, также как и , является природным белком, который распадается при высоких температурах. Поэтому стираем бережно, при 30 °С, лучше всего вручную, с использованием специальных средств или детского мыла. Никаких отбеливателей! Не тереть сильно, не выкручивать.
Если уж решили постирать в машинке, отключите отжим, используйте самый деликатный режим.
Сушить изделия из натурального шёлка надо только в тени, гладить с изнанки сухим утюгом, нагретым до температуры не выше 150 °C.
Если вдруг от многократных стирок краски потускнели и блеск пропал, то поможет полоскание в слабом растворе белого уксуса (9%) – 1 столовая ложка на 1 л воды.
Шёлк очень ревностно относится к попаданию на него парфюма, алкоголя, всевозможных отдушек, аэрозолей и других химических веществ, а ещё – в шёлковой одежде не желательно потеть.
Ткани из натурального шёлка отличаются от своим глубоким блеском и особо приятной на ощупь мягкостью. У тканей из химических волокон — более резкий блеск или же они вообще не блестят.
Натуральный шёлк не электризуется, в отличие от синтетики.
При обрыве шёлковая нить не распадается на отдельные волоконца, а искусственные и синтетические нити распадаются.
Также для определения натуральности шёлковой ткани существует незатейливый способ испытания огнем. Подожжённая ткань издаёт неприятный аромат горелого волоса, сгоревшая часть должна разлетаться пеплом.
Может быть, кому-то полезным будет и тот факт, что вещи из натурального шёлка в шкафу – это излюбленное блюдо для моли. Синтетику моль не ест.
Вопросы к уроку:
1. Можете ли вы всегда точно определить, какая ткань из натурального шёлка, а какая – нет?
2. Приходилось ли вам шить что-нибудь из натурального шёлка? Поделитесь своими впечатлениями.
