Посадка и уход за почвопокровными розами.
Группа почвопокровных роз превосходит любую другую по разнообразию входящих в нее видов и форм. Среди них можно встретить как низкорослые растения с длинными, стелющимися по земле стеблями, так и более рослые, у которых они живописно поникают. Одни, цветущие махровыми цветками, имеют подчеркнуто романтическую внешность, другие украшаются более скромно — цветками простых форм, но от этого ничуть не проигрывают. При всем внешнем разнообразии эти розы имеют два общих очень ценных свойства: они отличаются необычайно обильным цветением и способностью сохранять свои великолепные наряды до самой осени.
Почвопокровные розы включают разновидности с такими отличительными чертами, как морозостойкость, значительная разрастаемость в стороны, насыщенное длительное цветение, обильное покрытие побегов блестящими мелкими листьями, устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе - наиболее распространенным заболеваниям роз.
Выбор места для посадки. Почвопокровные, как и любые другие виды роз, очень любят свет. Наличие правильного доступа солнечных лучей гарантирует длительное цветение и образование бутонов, но в то же время, для растений не желательно прямое попадание палящего полуденного солнца — лепестки могут получить ожог и повянут. Посадка в тенистых участках двора и в саду под деревьями, или у стен — не рекомендуется, так как корневая система роз может заболеть, рост замедлится и растение может погибнуть.
Для посадки роз надо выбирать солнечные места.
Благоприятна посадка почвопокровных роз в юго-восточной или западной стороне учаска, где солнечные лучи будут в первой половине дня, а тень от кустарников и деревьев поможет создать необходимую защиту в полуденную жару.
Еще один очень важный момент — сажать розы необходимо под уклоном и лучше на возвышении в 30-40 сантиметров — для отвода весной талых вод. Посадка на возвышении дает гарантию эффективного доступа солнца летом и защиты от сильных морозов зимой. Необходимо учитывать, при посадке, и степень влажности почвы на участке — розы плохо переносят чрезмерную влажность и кислотность, а в зимний период высокий уровень влаги в почве способствует переохлаждению корневой системы.
Когда сажать почвопокровные розы. Для регионов с теплой зимой более предпочтительна осенняя посадка стелющихся и ковровых роз в открытый грунт, а для областей с суровой и морозной зимой - надежнее будет посадка весной.
В регионах с холодными зимами, предпочтительнее посадка роз весной.
При осенней высадке розы в открытый грунт необходимо немного укоротить побеги, так как основная обрезка цветка всегда выполняется весной. При весенней же посадке, побеги обрезаются таким образом, чтобы у сильных растений остались 2-3 почки, у слабых - 1-2.
Подготовка места для посадки. У почвопокровных роз побеги низко поникают или стелятся по земле, поэтому прополка сорняков и уход за розами может стать трудновыполнимой задачей. Для ее упрощения место посадки следует подготовить: удалить крупные сорняки, прополоть почву. Допускается ее обработка «Раундапом» с последующим рыхлением.
Все эти действия направлены на то, чтобы удалить стебли и корни вредных растений здесь и сейчас. Однако этого мало, что бы в дальнейшем облегчить уход за растениями, необходимо предотвратить их рост в дальнейшем. Для этого почву между высаженными кустами мульчируют корой, опилками, декоративной щепой, черной пленкой. Толщина насыпной мульчи должна быть не менее 3-4 см, чтобы семена бурьяна не смогли прорасти сквозь нее.
Что касается состава грунтов, то наиболее благоприятная почва для посадки любых роз - суглинистая, хорошо транспортирующая влагу и кислород к корневищу растения. Саженцы плохо принимаются и равстут в сухих песчаных грунтах, которые перегреваются летом, промерзают зимой и плохо удерживают питательные вещества. Оптимальный вариант кислотности почвы - грунт со слабокислой реакцией в пределах от 5.5 до 6.5 рН.
Посадка почвопокровных роз
Посадка почвопокровных роз. Для посадки почвопокровных роз, на выбранном участке формируют ямки глубиной 50-70 см и диаметром около 50 см, допустимо также при массовой высадке выкопать траншею той же глубины и ширины, что и посадочная лунка. Глубину ямы для посадки формируют исходя из длины корней саженца плюс 10-20 см.
Во время посадки желательно послойно поливать грунт, которым заполняется ямка - так вы предотвратите образование пустот, а после посадки нужно утрамбовать верхний слой почвы, обильно полить и окучить розу. После того, как новая поросль на кусте достигнет 5 см, розы рекомендуется разокучить и замульчировать.
В зависимости от сорта почвопокровных роз, на 1 кв. метре высаживают от одного до трех саженцев.
Уход за почвопокровными розами не сильно разнится от ухода за розами остальных видов. Стелющиеся розы считаются неприхотливыми. Они редко поражаются заболеваниями и способны простить некоторые ошибки в уходе. Самое главное регулярно их поливать и удобрять по мере необходимости.
Уход за почвопокровными розами. Как поливать розы.
Как поливать. Полив необходимо осуществлять утром или тогда, когда солнце не светит непосредственно на кусты. Если пренебречь этим правилом, то вода, попавшая на листья, вызовет их ожоги. По этой же причине нельзя производить опрыскивания и подкормки на открытом солнце.
Что касается регулярности полива, то для роз одинаково губителен как перелив, так и недолив. Ориентируйтесь на состояние почвы. Поливать нужно тогда, когда верхний слой земли просохнет на 3-4 см. Осенью поливы сокращают, постепенно переводя растения в период покоя.
Как удобрять. Хороший уход за розами — это прежде всего подкормки! В период вегетации почвопокровные розы можно подкармливать 3 раза. Первую подкормку проводят ранней весной, через 2 недели после появления листочков. В качестве удобрения можно использовать препарат «Цитовит», «Агрикола для цветущих растений» или другие комплексные удобрения с соотношением составляющих: азот (N) — 1, фосфор (P) — 2 и калий (K) - 1 часть.
Вторую подкормку проводят примерно через месяц, а в период цветения удобрения не вносят. Для стимуляции второй волны бутонизации, повторноцветущие сорта роз удобряют сразу после окончания первого цветения (отцветшие бутоны рекомендуется срезать, если роза сама их не сбрасывает). В осенний период подкормку осуществляют только калийными удобрениями для хорошего вызревания побегов.
Почвопокровные розы не требуют ежегодной обрезки, это заметно облегчает уход за этими растениями.
Обрезка роз. Почвопокровные розы практически самоформирующиеся, не требуют ежегодной тщательной обрезки и это существенно упрощает уход за этими растениями. Они цветут на побегах разного возраста.
Многие специалисты рекомендуют вообще не обрезать почвопокровные розы, чтобы сохранять их естественную форму. Самое главное требование при посадке почвопокровных роз - сажать их на таком расстоянии одну от другой, чтобы растения не мешали друг другу.
Многие сорта почвопокровных роз, особенно низкорослые, способны зимовать без специального укрытия — под слоем снега. В малоснежные и суровые зимы на такую натуральную «шубу» надеяться не стоит. Лучше всего укрыть плети почвопокровных роз лапником или же соорудить каркас из проволоки и набросить на него лутрасил. Воздушная прослойка над розами надежно защитит их от зимней непогоды.
Уход за розами зимой. Можно соорудить каркас из проволоки и набросить на него лутрасил.
Побеги высокорослых почвопокровных шрабов нужно постараться пригнуть к земле. Пригнутые ветви кладут на слой лапника, иначе под укрытием соприкасающиеся с землёй растения могут загнить. Сверху побеги также укрывают лапником или другим утепляющим материалом.
Размножение почвопокровных роз отводками.
Почвопокровные розы размножают зелеными черенками и отводками. Проще всего сделать отводки. Для этого весной прижмите к земле один или несколько побегов, зафиксируйте их проволочными крючками и прикопайте. Макушка побега должна остаться на поверхности.
Все лето поддерживайте почву во влажном состоянии. Больше никакого ухода за отводками не потребуется. Зимовать отводки оставьте с материнским растением, так будет надежнее. Следующей весной отделите молодые растения и посадите на постоянное место.
Главное их предназначение - покрыть землю густыми облиственными побегами, растущими горизонтально, и обильными соцветиями. Использование почвопокровных роз во многом определяется характером их роста.
Эти розы с их длинными побегами, усыпанными многочисленными кистями соцветий, можно посадить в любом уголке сада. Их можно высаживать на клумбы, скалистые участки земли, декорировать ими склоны и прикрывать люки. Некоторые сильно разрастающиеся сорта выращивают подобно плетистым розам, направляя их побеги вверх на опоры.
Почвопокровные розы в дизайне сада.
Почвопокровные розы многолики и могут использоваться в ландшафтном дизайне для разных целей. Самое простое - посадить кустики роз на зеленом газоне.
Почвопокровные розы сажают как бордюрные растения.
Низкорослые почвопокровные разновидности могут стать украшением дорожек и клумб в качестве бордюра.
Почвопокровные розы в многоуровневом саду.
Каскады цветущих почвопокровных роз, ниспадающие с подпорных стенок, каменных лестниц, возвышенностей, добавят оригинальности многоуровневому саду.
Розы эффекно выглядят среди камней, их часто сажают в рокарии и на горках.
Низкорослые сорта, стелющиеся по земле, эффектно выглядят и среди камней, поэтому их часто сажают в рокариях и на горках.
Розы можно высаживать в контейнеры и вазоны.
Поскольку почвопокровные розы имеют очень густой и плотный куст, то их можно выращивать в контейнерах и вазонах, сажать на открытых террасах.
Фейри.
Фейри. Куст спадающий, компактный, высота растения — 60 — 80 см, лист маленький, глянцевый, темно-зеленый. Устойчивость к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт, хорошо переносит тень, плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Свони (Swany)
Свони (Swany). Формирует раскидистый обильноцветущий куст. Цветки чистого белого цвета, с нежно-розовым тоном в центре, когда только распустятся, густомахровые, в форме розеток. Появляются в кистях по 5-20 шт на довольно длинных стеблях. Высота 60 — 70 см. ширина 150 см. Сорт устойчив к мучнистой росе.
Почвопокровные розы были выделены в отдельную группу более 20 лет назад, хотя и сегодня многие считают ее условной. Как это ни странно, определение «почвопокровные» для некоторых сортов этой группы выглядит не очень подходящим, так как высота их кустов может достигать больше метра. Именно это обстоятельство и позволяет включать их в другие группы кустистых роз - шрабы и флорибунда. Как бы там ни было, к почвопокровным розам относят сорта с характерными признаками: большее разрастание в стороны, чем в высоту; обильное продолжительное цветение; густое покрытие побегов блестящей мелкой ярко- или темно-зеленой листвой; устойчивость к наиболее распространенным болезням роз (мучнистая роса и черная пятнистость); морозостойкость.
Внутри группы селекционеры условно выделили несколько подгрупп со схожими размерами взрослых растений и особенностями их роста:
Невысокие (до 50 см) с быстро растущими, стелющимися горизонтально побегами: (сорта Avon, Snow Carpet).
- Невысокие (от 50 до 95 см) поникающие розы с дугообразными жесткими побегами; разрастаются медленно (Ice Meillandecor, Red Blanket).
- Крупные (высота от 50 см до 1 м) со стелющимися побегами (Max Graf, Heidekonigin).
- Крупные (выше 1 м) поникающие розы с дугообразными побегами (Fiona).
- Широко разрастающиеся розы с растущими вверх побегами (Fru Dagmar Hastrup).
Длина побегов взрослой почвопокровной розы зависит от сорта и может варьировать от 50 см до 2 метров, а разросшиеся взрослые кусты могут покрывать площадь от 0,6 до 3 квадратных метров. Обильное цветение ее собранных в кисти простых, полумахровых или махровых цветов, окрашенных в бело-розово-красные оттенки, довольно продолжительное и у некоторых сортов сопровождается слабо заметным запахом. Но для почвопокровной красавицы это не является недостатком, ведь одновременно на кусте может распускаться до 500 цветов, а за весь период цветения - несколько тысяч (все зависит от сорта)! Шикарные цветущие «подушки» и «коврики» не оставят равнодушными даже любителей роз с классически правильной формой цветка.
Почвопокровные, как и все остальные розы, тоже нуждаются в соблюдении условий посадки - выборе места, подготовке почвы, внесению удобрений. Однако для сортов этой группы рекомендуется в качестве места для посадки готовить всю площадь, на которую в дальнейшем будет разрастаться куст: почву предварительно глубоко перекапывают и удаляют сорняки (особенно многолетние) и их корни, сверху после посадки роз площадку засыпают слоем мульчи (древесная стружка или кора) толщиной 3 - 5 см. Это условие следует обязательно выполнить, иначе осуществлять борьбу с сорняками среди колючих разросшихся плетей будет просто невозможно. А на правильно подготовленной замульчированной почве плотное разрастание кустов через пару лет обеспечит полную победу над сорняками в розарии. Этот замечательный факт, и еще достаточная устойчивость к заболеваниям, делает почвопокровные розы самым привлекательным видом роз для выращивания на приусадебном участке.
Уход за почвопокровными розами не сильно отличается от ухода за розами других видов. Следует только учесть, что при поливе объем воды для таких сортов в зависимости от размера растения может достигать 10 – 15 литров. Полив следует осуществлять утром, непосредственно под куст и желательно теплой водой. Молодые розы для хорошего укоренения поливают чаще, а в среднем в жаркое лето взрослые кусты нужно поливать не реже 1 раза в неделю. Обратите внимание, что «недополив» может никак не проявлять себя до самого цветения: у недостаточно поливающихся роз листья имеют обычную окраску, но цветки мелкие и период их цветения намного короче, чем обычно. В осенние месяцы (период подготовки растений к зимовке) поливы сокращают.
В период вегетации почвопокровные розы можно подкармливать 3 раза. Первую подкормку проводят ранней весной, через 2 недели после появления листочков. В качестве удобрения можно использовать препарат «Цитовит», «Агрикола для цветущих растений» или другие комплексные удобрения с соотношением составляющих: азот (N) - 1, фосфор (P) - 2 и калий (K) – 1 часть. Вторую подкормку проводят примерно через месяц, а в период цветения удобрения не вносят. Для стимуляции второй волны бутонизации, повторноцветущие сорта роз удобряют сразу после окончания первого цветения (отцветшие бутоны рекомендуется срезать, если роза сама их не сбрасывает). В осенний период подкормку осуществляют только калийными удобрениями для хорошего вызревания побегов.
На зиму почвопокровные розы можно не укрывать. Многие сорта этой группы очень морозостойки, прекрасно чувствуют себя под снежным покровом и даже до весны не сбрасывают листву. Если же зима ожидается бесснежной и слишком суровой, можно организовать легкое укрытие лапником. Весной на кустах роз удаляют старые неопавшие листья и проводят санитарную обрезку.
Почвопокровные розы, в отличие от других видов, не следует сильно обрезать. В первый год побеги укорачивают для стимуляции кущения, а в дальнейшем ежегодная обрезка имеет больше санитарный характер: вырезают подмерзшие и сломанные побеги до здоровой ткани. Формировка куста почвопокровной розы состоит в поддержании естественных размеров. При необходимости куст слегка прореживают, чтобы обеспечить хорошее проветривание и освещенность побегов. Срезы проводят под углом 45 градусов на расстоянии 0,5 см от почек, которые должны быть снаружи ветви, т.е. чтобы развивающиеся из них побеги не были направлены в середину куста. В случае, когда из одной почки появляется 2 - 3 побега, слабые выламывают, оставляя только один. Раз в 5 - 6 лет почвопокровные розы омолаживают: все плети коротко обрезают, оставляя по 20 - 30 см над землей. После любой обрезки (санитарной или омолаживающей) все срезы размером более 1 см замазывают садовым варом, а куст опрыскивают раствором бордоской жидкости (1 – 3 %) или медного купороса (1 %).
Для почвопокровных роз самым подходящим является размножение отводками, которое проводят ранней весной: из длинной плети одного куста к осени можно получить сразу несколько молодых растений. Выберите крепкий однолетний побег (желательно самый длинный) и место на земле, куда его можно пригнуть в удобном положении (особенно это касается сортов с дугообразными плетями). В земле выкопайте канавку глубиной 10 см. Побег по всей длине условно разделите на несколько частей: каждая часть обязательно должна иметь 1 почку для образования корней и 1 - 2 почки, из которых в период вегетации будут развиваться побеги. Под «корневой» почкой аккуратно сделайте кольцевой надрез коры и пришпильте побег в канавку так, чтобы надрез находился на самом дне. Продолжение стебля поднимите над землей и аналогично пришпиливайте следующую «корневую» почку так, чтобы по всей длине пришпиленный стебель выглядел W-образно с выступающими над поверхностью земли участками. Крайние 2 - 3 почки на побеге оставьте свободными над землей. Канавку аккуратно засыпьте удобренной почвой (не засыпайте верхние почки на участках стебля, оставленных над землей!) и до осени поливайте чаще, чем взрослый куст. Осенью хорошо укоренившиеся части отделите и пересадите на гряды на доращивание. Можете сохранить их до весны в подвале в мокром песке, а весной высадить на грядку, но на постоянное место укоренившиеся черенки можно будет высаживать только через год доращивания.
Выбирая для своего участка почвопокровную розу, не торопитесь. По возможности узнайте заранее размеры взрослого растения и скорость роста данного сорта, чтобы куст розы идеально вписался в отведенное исключительно для него место: будет это плетеная корзина, солнечный альпинарий или роскошный розарий.
На печать
Петр Веригин 25.08.2014 | 2007
Среди большого количества видов роз легче всего поддаются выращиванию почвопокровники. Придерживаясь простых основных правил, вырастить их сможет даже цветовод-любитель. Узнайте, как правильно ухаживать за почвопокровными розами.
За весь период почвопокровные розы подкармливают всего 3-4 раза через 1-1,5 месяца. В период цветения растение подкармливать запрещено. Первую подкормку производят ранней весной, когда на кустах появляются первые почки. Для подкормки в первый раз используют азотную смесь, в период бутонизации ее заменяют на смесь с большим содержанием фосфора и кальция. Первая из них даст рост листочкам и бутонам, а вторая – укрепит их. Во время последней подкормки используют смесь, содержащую калий, чтобы подготовить розы к зиме. Чтобы розы радовали своей красотой, лучше выбирать специальные смеси с большим содержанием микроэлементов, как, например, "Агрикола для цветущих".
Для почвопокровных роз очень важен полив. Особенность его заключается в том, что воды не должно быть слишком мало или слишком много. Если куст перелить , то неизбежно загнивание корней, если недоливать , то цветение будет коротким и не таким обильным. Увлажнять почвопокровные розы рекомендуют 1-2 раза в неделю, но ориентироваться следует по состоянию почвы: если заметно подсыхание на 4 -5 см, то полив необходим.
Поливать розы можно только утром или вечером . Ни в коем случае нельзя делать это в жаркое время, поскольку вода, попав на листья, розы под влиянием солнечных лучей может значительно их повредить. Вообще, листья в любом случае мочить нежелательно: на них могут образоваться грибковые заболевания, поэтому куст поливают только под корень.
Лучше всего поливать плетистые розы дождевой водой , но подойдет и обычная, главное, чтобы она не была холодной (ее можно предварительно нагреть на солнце). За один полив уходит примерно около 15 л воды.
Проводить обрезку нужно 2 раза в год. Во время обрезки сильно укорачивать побеги нельзя, т.к. закладка бутонов происходит только на их концах, а значит чересчур их подрезав, можно отдалить начало цветения. Также, когда куст отцветет, засохшие бутоны лучше срезать. Особенно это важно для молодых растений: так у них появится больше сил для последующего цветения.
Вторая обрезка проводится по желанию осенью. В это время все ветви укорачивают на 2-3 почки, убирают больные побеги. Делают это с целью предотвращения развития грибковых заболеваний.
Почвопокровные розы неплохо переносят холод и даже могут до весны не сбрасывать листья. Но учитывая, какие бывают зимы в средней полосе, где очень часто случаются перепады температуры, то лучше укрыть растения на зиму. Использовать для этого можно обычную агропленку, лапник, подойдет также и геотекстиль.
На печать
Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов
С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...
Культура розы в открытом грунте
1989
Статья рассчитана на лекторов и садоводов-любителей.
Известно, что дикорастущие виды розы произрастают, главным образом, в умеренном поясе северного полушария. Хотя виды, обитающие в этой обширной зоне, значительно отличаются по своим особенностям в зависимости от климата, влажности, почвы, все они имеют общее свойство - не выносят ни слишком низких, ни слишком высоких температур.
Наиболее морозостойкие виды растут на севере при средней температуре июля не ниже 10° С, на юге при средней температуре июля не выше 30° С. В границах этих изотерм расположена вся Европа, Северная Африка, почти вся Азия, часть Северной Америки, в частности США и южная Канада.
Ленинградская область находится в благоприятном для розы климатическом поясе, изотерма июля составляет 16-17°, следовательно, возделывание роз здесь возможно.
Однако наиболее декоративные сорта, свойства которых максимально проявляются в границах изотермы 25-30°, испытывают в нашем климате недостаток тепла и лучше растут в защищенном грунте.
Различные виды и сорта роз сильно отличаются по зимостойкости. Дикие виды и их сорта (парковые розы) выдерживают морозы -25° и ниже до -50°, культурные розы 10... -15°. Из
этого следует, что для парковых роз не требуются в нашей зоне укрытия на зиму, а для культурных, особенно для чайногибридных, они необходимы.
При выращивании роз в открытом грунте существенную роль играет количество атмосферных осадков. Для нормального развития кустов нужно 700-800 мм осадков в год.
В Ленинградской области общее количество осадков в среднем по территории составляет 600 мм в год. В отдельные годы их количество значительно колеблется, годовая сумма осадков изменяется в довольно широких пределах - от 400 до 900 мм. Из этого следует, что режим влажности в нашей области в целом благоприятен для роз. Однако в отдельные годы и месяцы складываются неблагоприятные условия, когда розы следует поливать.
Освещенность - тоже важный фактор при возделывании роз в грунте. В этом отношении существует единое мнение - розы лучше всего растут на открытых солнечных участках. В тени, под пологом деревьев розовые кусты развиваются плохо, зацветают позже, на очень затемненных участках могут совсем не зацвести. Для раннего и обильного цветения лучше всего выбирать защищенные от ветра южные хорошо освещенные участки.
В целом можно утверждать, что розы хорошо растут на всяких землях, за исключением заболоченных, при условии тщательной подготовки грунта. В глинистую почву для придания рыхлости предварительно с осени нужно внести перегной, песок, торф, в песчаную - добавить дерново-глинистую, перегной, торф. Наиболее важную роль играют перегной и другие органические удобрения.
Основное условие пригодности почвы для роз - ее влажность, которая зависит от уровня грунтовых вод. На почвах избыточно влажных, сырых, заболоченных, с высоким уровнем грунтовых вод розы сажать нельзя, так как древесина кустов на этих участках недостаточно вызревает, зимой наблюдаются массовые выпады растений, кроме того, при застое влаги листья чаще поражаются грибными заболеваниями. Рекомендуется, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 75-100 см.
При подготовке участка под розы следует выкопать несколько ямок глубиной 15-18 см, диаметром 40 см и заполнить их до краев водой. Если вода быстро просачивается и на следующий день почва в ямке не вязкая, устраивать искусственный дренаж не надо. В противном случае необходим дренаж, который бы обеспечил хорошее осушение участка.
Нельзя не учитывать кислотность почвы для розы, оптимальная степень которой pH 5,8-6,5. Наши земли, как правило, в большей или меньшей степени кислые и для них требуется подщелачивание. Простейшим способом подщелачивания является известкование.
Если почвы щелочные (рН>7), следует изменить их реакцию.
Простейшая мера - внесение навоза, который является физиологически кислым, или обильных доз торфа; наилучший результат дает торф с кислотностью pH 4-5.
При выращивании роз часто можно наблюдать «утомляемость» почвы. Такое явление, как правило, наступает на почвах, где в течение ряда лет розы выращиваются без чередования с другими культурами. На этих участках, несмотря на старательные обработки, обильное удобрение, рост роз задерживается и кусты слабо развиваются.
Причины этого явления пока точно не установлены - то ли розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые тормозят развитие растений, то ли это связано с появлением большого количества нематод, которые поражают корневую систему.
В результате опытов установлено, что уже одногодичное выращивание бархатцев (Tagetes) ликвидирует нематоды и делает почву полноценной. Действующим началом в этом процессе являются, якобы, выделения корневой системой бархатцев, которые чрезвычайно вредны для нематод (репслентные, т. е. отпугивающие или токсичные).
Верным средством борьбы с «утомляемостью» почвы является смена участка под культурой розы не реже, чем через 10 лет.
Хорошим предшественником под розы являются бобовые травы.
Для розы нужен более высокий уровень питания по сравнению, например, с полевыми культурами. Если полевым культурам требуется фосфора 12 мг/100 г почвы, калия - 22, то розам - фосфора 60-80, калия - 80-100 мг/100 г почвы, т. е. в 5-8 раз больше. Высокая обеспеченность почвы макро- и микроэлементами особенно необходима при культуре роз на срезку, а также при культуре сортов, требующих ежегодной сильной обрезки кустов.
Обширный род розы насчитывает 400 видов, более 1000 подвидов, форм и около 25 тыс. сортов, полученных в результате большой работы по интродукции, гибридизации, селекции и возделыванию.
Вся история культуры роз, особенно последних 200 лет, показывает, что наиболее мощным фактором в создании новых форм и сортов была гибридизация.
Около 85% современного сортимента - гибриды, остальные получены из мутантных форм.
В настоящее время садовые розы настолько сложны по происхождению, что очень трудно (часто невозможно) судить об их видовой принадлежности. Многотысячный сортимент садовых роз создавался в течение многих веков.
Исторические данные по интродукции роз в различные страны свидетельствуют о том, что первичными центрами произрастания роз являются Малая Азия, Восточная Азия (Китай, Индия), Дальневосточный край, южная Япония.
В Малой Азии находился центр происхождения группы галльских роз (включающих в себя галльскую, центифольную и дамасскую), с которыми человек издавна проводил селекционную работу. Народной селекцией были отобраны листопадные сорта с густомахровыми чашеобразными цветками, обильно цветущими в первой половине лета, с относительно слабой способностью к укоренению и высокой морозостойкостью.
Розы из Малой Азии еще до нашей эры начали распространяться через острова Эгейского моря в Македонию и Грецию, оттуда - в Рим, Египет, затем в Европу, где в тот период произрастали невзрачные местные шиповники с мелкими немахровыми цветками. Галльские розы господствовали в Европе до начала XIX столетия - до момента интродукции роз в Европу из Китая.
Интродукция роз в Европу (Францию, Англию) из Восточной Азии (китайская роза, мускусная роза, гигантская роза) в первом десятилетии XIX века явилась мощным толчком к широкому развертыванию работ по гибридизации и выведению новых сортов роз. Восточно-азиатские виды, как правило, вечнозеленые, теплолюбивые, имеют высокую корнеобразовательную способность. Цветки их не очень крупные махровые или полумахровые на поникающих цветоножках в сравнении с галльскими обладали значительно большим изяществом и благородством формы, более нежным своеобразным ароматом.
Позже в Европу были интродуцированы другие восточно-азиатские виды (роза Левигата, роза Вихуриана, роза Банксии) и дальневосточные виды (роза ругоза). В Европе их стали разводить как парковые растения, а некоторые - использовать в гибридизации.
Выводить садовые сорта в Европе начали в первой четверти и особенно в середине XIX века. Новые сорта почти вытеснили галльские розы, господствовавшие в культуре почти четырнадцать веков.
Новые сорта садовых роз в Европе были выведены в такой последовательности:
1) нуазетовые, бурбонские, чайные, портландские, нуазетово-бурбонские;
2) ремонтантные, чайногибридные, пернецианокие, полиантовые;
3) улучшенные чайногибридные, сорта группы флорибунда, грандифлора, Кордеса, плетистые, полуплетистые, почвопокровные и др.
Садовые группы, выведенные на первом этапе, утратили в настоящее время свое самостоятельное значение. Ныне эти группы представлены в коллекциях в незначительном количестве. Однако они были широко использованы в работах по гибридизации при выведении более совершенных современных садовых групп.
Все многообразие садовых роз подразделяется в настоящее время примерно на 30 садовых групп.
В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус (внешний вид) и высота куста, строение листьев, биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость и др.).
Наиболее известны в декоративном садоводстве следующие группы:
Ремонтантные (Рем.). Первые сорта были получены в 40-х годах XIX века отдаленной гибридизацией. Исходными формами служили холодостойкие виды роз галльской, дамасской, портландсдой с китайской из юго-восточных районов Индии и Китая.
В настоящее время эти сорта почти утратили свое значение, за исключением нескольких популярных (Фрау Карл Друшки, Миссис Джон Лейнг и др.).
Чайногибридные (Чг.). Самая распространенная в наши дни группа возникла в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными.
Первый сорт чайногибридных роз Ля Франс был получен в 1867 г. во Франции орнгинатором Гийо. Сегодня сортимент постоянно совершенствуется. Широко известны такие сорта как Глория Дей, Супер-Стар, Баккара. За последние 20 лет получены розы с новыми оригинальными окрасками цветков. Среди них есть голубовато-сиреневые и лиловые (Майнцер Фастнахт, Интермеццо, Сильвер Стар), двухцветные «пестрые» (Роз Гожар, Пикадилли, Бразилия, Баяццо Саопенз), черно-красные (Оклахома, Папа Мейян), огненно-красные (Аллегро, Оранж Дельбар), золотисто-желтые и коричневато-бронзовые (Голден Кроне, Вннер Чарм), нежно-розовые (Роял Хайнес, Мемориам, Доктор Флемминг).
Широк сортимент белых сортов чайногибридных роз (Вирго, Паскали, Джон Кеннеди, Атена).
Размножаются розы главным образом окулировкой, зимними прививками, а также черенками.
Полиантовые (Пол.) сорта получены во Франции в 70-х годах XIX века от скрещивания роз многоцветковой и китайской. Растения низкорослые (30-50 см), сильно ветвящиеся, компактные, прямостоячие. Мелкие (3-4 см) цветки, большей частью махровые, расположены в одной плоскости в виде щитка, чаще без аромата. Цветут обильно и продолжительно на побегах как предыдущего, так и текущего года. К основным достоинствам этой группы следует отнести необычайную стойкость цветков (они не увядают и сохраняют яркость окраски в течение 10-15 дней), высокую устойчивость к неблагоприятным зимним условиям, избыточной влажности почвы, грибным заболеваниям. Большинство сортов - розовые или красные (Оранж Триумф), но есть и белые, кирпично-желтые (Глория Мунди), лиловые (Раймон Прива). Полиантовые розы широко применяются в озеленении для создания бордюров, куртин и рабаток, в закрытом грунте - для выгонки в горшках. Все сорта полиаитовых роз хорошо размножаются черенками.
Флорибунда (Фл.) - группа, которая произошла от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. Цветки разной махровости (10-25 лепестков) собраны в соцветия по количеству меньшие, чем у полиаитовых (по 10-30 цветков), отличаются яркой сочной окраской и красивой формой. Одни сорта близки к чайногибридным и широко культивируются на срезку в промышленных теплицах (Соня, Белинда, Проминент), другие с чашевидными или плоскими цветками (Маскарад, Эдельвейс, Жан Спек, Центенер де Лурд) - широко используются в озеленении.
Грандифлора (Гранд.) - сравнительно новая группа, получена в результате скрещивания чайногибридных роз и флорибунда и занимает промежуточное положение между ними. От чайногибридных грандифлора отличается большей мощностью растений. Хорошо сложенные крупные цветки на прямых прочных стеблях почти не отличаются от чайногибридных, однако у большинства сортов собраны в небольшие соцветия, что сближает их с группой флорибунда. Растения цветут также обильно, как флорибунда, и более зимостойки, чем чайногибридные. Многие сорта не повреждаются грибными болезнями. Наиболее распространенные сорта этой группы (Куин Элизабет, Монтезума, Маунт Шаста, Черри Герл) используются на срез в защищенном грунте и в озеленении (группы, солитеры). Размножаются окулировкой, прививкой и черенками.
Миниатюрные (Мин.) розы впервые были завезены в Европу из Китая в 1810 г. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз. Это низкорослые, почти карликовые кустики (высота - 15-25 см), обычно густо разветвленные, сомкнутые, иногда шаровидной формы. Побеги тонкие, прочные с мелкими частыми шипами (иногда и без них), почти сплошь покрытые очень красивыми листьями (у большинства сортов листья имеют 7 удлиненных остроконечных пластинок). Цветки очень мелкие (диаметр 1-3 см), густомахровые, в небольших соцветиях, реже - одиночные, нередко ароматные, разнообразных окрасок и форм. Цветет роза обильно и продолжительно. Среди лучших сортов наиболее распространены Пара Ти (белый), Литл Баккеру (темно-красный), Мистер Блюберд (лиловый), Розина (желтый) и др.
Плетистые розы отличаются от типично кустовых растений других групп, приближаются по типу роста и развития к жизненной форме лиановидных кустарников.
По современной классификации выделены следующие группы: мелкоцветные плетистые или вьющиеся и крупноцветные плетистые.
Мелкоцветные плетистые или вьющиеся (Плт.) - гибриды роз Вихураяна и мультифлора. Их многочисленные гибкие стелящиеся или дугообразно приподнимающиеся побеги развиваются из придаточных почек в основании куста. В течение одного года вегетации растения интенсивно растут в длину, почти не ветвясь, достигая 3-5 м. В отличие от сортов других групп у них образуются цветки только на побегах предыдущих лет (поэтому плети необходимо в течение зимы сохранять полностью). Короткие цветоносы (15-40 см) с крупными метельчатыми соцветиями (по 15-50 цветков) формируются по всей длине плети. Цветение однократное в; июне - июле, цветки мелкие (диаметр 2-3 см), различной махровости (5-100 лепестков), у большинства сортов без аромата, отличаются необычайной стойкостью - сохраняют декоративность 15- 20 дней.
Широко распространены сорта красные (Эксцельза), розовые (Дороти Перкинс), лиловые (Аметист). Сорта этой группы закладывают цветочные почки на прошлогодних базальных побегах. После цветения их вырезают до основания, т. е. кусты всегда состоят из 1- и 2-летних побегов.
Крупноцветные плетистые (Плт. кр.) розы произошли в основном от скрещивания мелкоцветных плетистых с чайногибридными, ремонтантными, флорибунда и др. Отличаются от предыдущей группы крупными цветками, близкими по форме и строению к розам чайногибридным и флорибунда. Они собраны в небольшие рыхлые соцветия (по 3-30 штук). Кусты у большинства сортов невысокие, 1,5-2 м. Многие из них (Поль Скарлет Клаймбер, Нью Доун) цветут повторно и поэтому особенно популярны.
Как и мелкоцветные плетистые розы, крупноцветные применяются для вертикального озеленения, декорирования беседок, трельяжей, пергол, арок. Эти розы очень эффективны в штамбовой культуре.
Полуплетистые (Полупл.) Название полуплетистые дано условно, так как наряду с полуплетистыми формами сюда входят и пряморастущие кустарники. Розы указанной группы отличаются от типичных плетистых, но они, как правило, выделяются сильным объемным ростом, и их использование в озеленении участков не является специфическим. Среди них есть сорта, которые цветут однократно и повторно. В частности, сюда относится группа роз Кордеса, выведенная в 40-50-х годах, которая берет свое начало от тетраплондной формы, полученной от диплоидного гибрида морщинистой розы (Макс Граф) в питомнике Вильгельма Кордеса. Эти розы отличаются сильнорослыми кустами с плетевидными побегами. Цветут обильно до поздней осени. Зимостойкие и устойчивые к болезням.
Парковые розы. Эта сборная группа роз объединяет ряд видов, их гибриды, формы, разновидности и сорта, такие, например, как роза галльская, альба (сорт Мейденс Блаш, Н. И. Кнчунов), дамасская, центифольная, моховая, желтая, бедренцоволистная, морщинистая (Царица Севера) и др. Название группы учитывает только ее назначение. По морозоустойчивости и неприхотливости названные розы превосходят все садовые.
У дамасских, центифольных, альба, моховых роз зимостойкость несколько меньше.
Почвопокровные розы - ползучие кустарники с длинными (до 4 м) побегами, густо покрытыми мелкой темнотзеленой изящной листвой. Земля под ними почти не видна. Большинство сортов цветет однократно и очень обильно (есть и ремонтантные). Цветки полумахровые и махровые, средней величины с сильным ароматом. В период цветения растения образуют ковер изумительной красоты. Особенно перспективны они для оформления труднообрабатываемых участков, в частности, склонов. Лучшие сорта: Сноу Балет (белый), Имменс (розовый полумахровый),Саммервинд (розовый).
Возможности широкого использования сорта в озеленении в условиях нашего климата определяются прежде всего его зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям в сочетании с хорошими декоративными качествами.
Итоги интродукции и сортоизучения роз позволяют ученым сделать вывод о том, что, несмотря на неблагоприятные климатические и погодные условия Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР, культура роз в открытом грунте вполне приемлема. В этом районе можно выращивать подавляющее большинство групп и сортов роз, которые при хорошем уходе цветут с середины июня- до конца сентября.
По комплексу хозяйственно-биологических признаков можно рекомендовать для озеленения и срезки в открытом грунте сорта, приведенные в таблице.
На кислых почвах участок перед посадкой необходимо подщелачивать. Известь следует вносить осенью в сухую погоду, равномерно распределяя по всему участку, сразу после уборки предшественников. Доза извести - 150-300 г/м 2 в зависимости от кислотности почвы. Сразу после известкования почву следует перекопать.
Через 10-15 дней на участок нужно внести перегной из расчета 8-10 кг/м 2 , фосфорные удобрения из расчета - костной муки 30 г/м 2 или двойного суперфосфата - 15 г/м 2 , калийные удобрения осенью - в виде древесной золы из расчета 50-60 г/м 2 (зола содержит фосфор, калий, кальций. В золе березовых дров - Р 2 0 5 - 7,1, КгО - 13,8, СаО - 36,6%. Небольшое количество хлора, которое имеется в ней и вредно для роз, полностью улетучивается в зимний период). Наилучшим калийным удобрением для роз является сульфат калия, его следует вносить весной и летом в виде подкормок.
Перекопанное и удобренное поле оставляется на зиму. Весной как можно раньше оно разбивается граблями, а перед посадкой роз еще раз перекапывается на глубину 25 см и боронуется.
Садовые розы в условиях Ленинградской области следует сажать только весной, в конце апреля - начале мая, как только оттает земля. Осенью они быстро замерзают и плохо зимуют.
Ямки под посадку должны быть глубиной 30-50 см в зависимости от величины саженца. Схема размещения кустов зависит от силы роста данного сорта: полиантовые розы сажают на участке 30X30 см, сорта группы флорибунда - 40X40 см, чайногибридные - 40X50 см.
Место прививки при посадке должно быть ниже уровня почвы на 3 см (рис. 1). Это предохраняет кусты от промерзания зимой, кроме того, куст, посаженный глубже, в период засухи чувствует себя лучше. Именно из спящих почек активно отрастают молодые побеги. Уже в первый год однолетний или двухлетний саженец розы обильно цветет.
Рис. 1. Посадка роз: а - Правильно; б - неправильно
Выкопанный из питомника пересушенный посадочный материал рекомендуется обильно увлажнить, лучше всего корни целиком опустить на несколько часов в воду. Этот простой прием оказывает положительное действие на приживаемость растений и их дальнейшее развитие.
Перед посадкой кусты следует тщательно осмотреть, сломанные, помятые и загнившие корни удалить острым ножом до здорового места и присыпать древесным толченым углем, длинные корни укорачивают приблизительно на длину 25 см, стебли куста тоже должны быть обрезаны примерно на эту же длину.
В каждом растении, произрастающем в грунте, существует определенное равновесие между надземной частью и корневой системой. Повреждение одной из этих составляющих частей приводит к нарушению существующих пропорций куста.
При выкапывании саженцев повреждаются корни. Для того чтобы восстановить равновесие, его крону укорачивают.
Перед посадкой корни нужно окунуть в болтушку, сделанную из коровьего навоза и глины (1:2).
Землю вокруг куста следует хорошо уплотнить и обильно полить.
Если кора на побегах начинает темнеть и морщиться, то, как правило, растение гибнет, а такое явление наблюдается довольно часто, так как благородные розы, являясь растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей.
Во избежание этого необходимо кусты роз сразу после посадки обложить влажным мхом на высоту 10-15 см или высоко окучить торфом (до 20 см), или просто землей. Мох или торф надо увлажнять, чтобы кусты не пересыхали. После прорастания почек (через 10-12 дней) с началом развития молодых побегов мох или торф осторожно снимают.
Если во время посадки стоит солнечная жаркая погода, розы следует притенять хвойными лапками до тех пор, пока молодые проростки не окрепнут.
На протяжении вегетационного периода за розами требуется постоянный и тщательный уход.
С момента, когда прирост на кустах достигнет 15-20 см, следует для равномерного развития кроны верхушки отдельных сильнорастущих побегов прищипнуть. На слабо разветвленных растениях, имеющих в кроне всего 1-2 побега, их также необходимо прищипывать над 3-4-м вполне сформировавшимся листом. Растения, развивающиеся слабо, задерживающиеся в развитии, следует прищипнуть дважды.
Прищипка
способствует значительному усилению слабых кустов, и пренебрегать ею не следует. Даже если куст сильный и дает после первого цветения от корневой шейки несколько побегов возобновления, все их до конца июля надо прищипнуть, чтобы они дали минимум два или более сильных цветоносных побегов. Позже прищипывать не следует, так как в наших климатических условиях побеги возобновления не успеют до зимы образовать цветки.
В первый год при тщательной заправке почвы удобрениями необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках
. Для роз в почве постоянно требуются питательные вещества. В течение вегетационного периода они должны восстановить значительную часть побегов, удаляемых при ежегодной короткой обрезке, дать обильное и продолжительное цветение и накопить осенью запас пластических материалов, на что необходимо большое количество питательных веществ. Недостаток в почве удобрений сказывается прежде всего на ослаблении цветения.
Внесение удобрений начинают ранней весной со второго года выращивания сразу после обрезки роз. Первую подкормку дают сухую, удобрения вносят поверхностно на почву с неглубокой заделкой: перегноя - 5-6 кг на 1 м 2 , аммиачной селитры 16-18 г/м 2 или сернокислого аммония 25-30 г/м 2 , суперфосфата 15-20 г/м 2 , сульфата калия 15-20 г/м 2 . Вместо этих минеральных удобрений можно внести 60 г комплексного удобрения - нитрофоски. Вторую подкормку, уже жидкую, делают после первого цветения в конце июня, приурочивая ее к следующей волне роста и развития растений. В 10 л воды разводят 2 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 100 мг микроэлементов или 50 г нитрофоски с микроэлементами. Третью подкормку следует проводить после второго цветения в начале августа. Для лучшего вызревания побегов.
40 г сульфата калия, 20 г суперфосфата растворяют в 10 л воды, ограничивают полив и прекращают срезку цветов.
На протяжении весны и лета розы при недостаточном увлажнении следует обильно поливать. Делать это следует вечером, но с таким расчетом, чтобы листья к ночи просохли. Почву нужно регулярно рыхлить и пропалывать, особенно после обильных дождей, удалять отцветшие цветки.
После обязательной предпосадочной обрезки рекомендуется обрезать кусты роз в конце первого года выращивания, когда наступает время укрытия их на зиму. Многолетний опыт возделывания роз в открытом грунте свидетельствует о том, что осенью кусты не следует обрезать низко, поскольку еще долго и после окончания вегетации даже при сравнительно низкой температуре идет вызревание древесины, передвижение запасных веществ из верхних частей побегов в нижние. В связи с этим осенью перед укрытием проводят только слабую обрезку невызревших верхушек побегов, высоко обрезанные побеги пришпиливают и укрывают на зиму.
Начиная со второго года ежегодно весной после удаления зимнего укрытия, когда почки на кустах уже достаточно набухнут, проводят обрезку побегов, которая необходима не только для формирования красивого куста, но и для получения обильного цветения в определенные сроки.
Кусты обрезают на основе биологических особенностей сорта. При этом следует помнить, что при малом количестве оставленных глазков образуется меньше молодых побегов, но более сильных с крупными цветками высокого качества, т. е. пригодных прежде всего для срезки (группа чайногибридных роз).
При большом количестве оставленных глазков на них образуется много молодых, но более слабых побегов с цветками средней величины, т. е. пригодных в большей степени для озеленения.
Существует также зависимость между длиной побега и временем его цветения: цветки на коротких побегах появляются скорее, чем на длинных. Приступая к обрезке кустов, следует помнить об этом и четко представлять себе цель обрезки, возможности сорта той или иной садовой группы. Основой обильного цветения при ежегодной обрезке являются прошлогодние побеги, из которых вырастают цветоносы.
Различают три способа обрезки кустов: короткая (сильная) - на побеге оставляют всего 1-2 почки, средняя (умеренная) - на побеге оставляют 3-4 почки и длинная (слабая) - на побеге оставляют 6-8 почек (рис. 2).
Рис. 2. Весенняя обрезка куста: а - чайногибридной розы; б - розы флорибунда.
Обрезать побег надо не выше 0,5 см над внешней почкой, срез должен быть под небольшим уклоном от глазка. Если срез сделать выше, то пенек отомрет, если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции. Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и ее загниванию.
Короткая или длинная обрезка зависит от группы роз. Например, у низкорослых полиантовых обрезка, как правило, ведется на 2 почки, у среднерослых флорибунда - на 3-4, у сильнорослых сортов группы чайногибридных - на 6-8 почек (см. рис. 2).
Кусты более слабые следует обрезать короче, сильные - длиннее. Все побеги слабые, плохо размещенные, поврежденные или даже сильные, но ненужные, необходимо срезать у основания «на кольцо».
Уже в первый год после посадки в середине лета от корневой шейки могут отрастать побеги восстановления, которые быстро растут и догоняют по высоте отросшие весной побеги. Весной второго года побеги восстановления обрезают на одном уровне с приростом первого года, и летом второго года этот прирост дает побеги первого порядка с пышным цветением.
С третьего года выращивания при обрезке нужно обращать внимание на побеги наиболее старые, которые с возрастом имеют уже низкую продуктивность, сильнее поражаются вредителями и болезнями. Такие побеги надо вырезать до основания «на кольцо», оставляя вместо них мощные побеги восстановления. В дальнейшем ежегодно весной таким способом осуществляется омоложение кустов, обеспечивающих их долголетие. У сортов группы флорибунда рекомендуется не оставлять на кусте побеги старше двухлетних. При суровой зиме и сильном подмерзании побегов все кусты весной требуется низко обрезать, всего на несколько сантиметров выше уровня почвы и обеспечить им должный уход.
Для того чтобы розы цвели непрерывно и летом и осенью, помимо весенней обрезки кустов ежегодно рекомендуется отцветшие соцветия вырезать до первой верхней хорошо развитой почки. Если кусты сильно разрослись, их прореживают, удаляя все слаборазвитые побеги и побеги, направленные внутрь куста. Оставленные, они, засыхая, становятся очагами инфекции.
Особо следует обратить внимание на обрезку плетистых, полуплетистых и парковых роз.
Особенностью обрезки мелкоцветных плетистых роз является довольно низкая предпосадочная обрезка саженцев, удаление всех слабых побегов.Такая жесткая обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов в течение первого года. Для образования большого числа цветущих побегов второго порядка в следующем году побеги первого порядка рекомендуется сохранить зимой на полную длину. После цветения на протяжении лета второго года весной третьего года отцветшие побеги вырезают.
У крупноцветных плетистых роз цветки образуются на базальных побегах 2, 3, 4 и 5-го порядков, т. е. каждый побег цветет до 4 лет. Для полноценного обильного цветения побеги сохраняют на всю длину и только самые верхушки с недоразвитыми почками весной удаляют. Исключение составляет сорт Нью-Доун, который можно обрезать по типу чайногибридных роз.
Высокой зимостойкостью отличаются полуплетистые розы, цветут обильно до поздней осени. Цветы образуются на однолетней и более старой древесине. Цветение тем мощнее и обильнее, чем старше куст и чем больше длина перезимовавших побегов.
Парковые розы не имеют столь широкого распространения, как чайногибридные или розы группы флорибунда, однако их популярность неизменно возрастает в северо-западном регионе благодаря их высокой зимостойкости, неприхотливости. Высаженные группами, в солитерных посадках, в бордюрах, парковые розы прекрасно выглядят и летом, и осенью, особенно в тех местах, где обычные садовые розы совсем не смотрятся.
Для того чтобы обеспечить парковым розам обильное цветение и долголетие, стареющие побеги следует вырезать регулярно, каждую весну. Это стимулирует образование замещающих прикорневых побегов, позволяет постоянно поддерживать основу куста, восстанавливать н обновлять корневую систему. Вместе со старыми следует вырезать и молодые слаборазвитые побеги, а также часть веток, направленных внутрь куста или перекрещивающихся с другими ветками. Для усиления обилия цветения рекомендуется рано весной укорачивать молодые побеги примерно на одну треть, с тем чтобы вызвать рост боковых побегов и их цветение. Выращивание парковых роз без обрезки приводит к быстрому их старению, не обеспечивает оптимального цветения растений. Запущенные посадки парковых роз не рекомендуется корчевать и заменять молодыми растениями, их необходимо низко обрезать, куст обложить большим количеством перегноя, почву вокруг куста глубоко перекопать, а затем растения обильно поливать. Сильная обрезка поможет омолодить растения.
В условиях Северо-Запада предпочтительно выращивать привитые розы, поскольку они обладают более высокой зимостойкостью. В настоящее время повсеместно наиболее широко распространенным подвоем для роз является собачья роза (Rosa canina). Прививают культурные розы и на другие подвои. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя или, как их принято называть, дикая поросль, которая может ослабить и даже заменить привитый сорт. Дикую поросль сразу же по мере появления нужно обрезать. Прикорневые побеги следует удалять до самого основания, предварительно откопав их лопатой или совком. Никогда их не обрезают на уровне почвы, что лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (рис. 3).
Рис. 3. Дикая поросль на садовой розе: а - листья культурной розы; б - листья подвоя
Цветы срезают только в ранние часы, лучше всего, когда розы еще не обсохли от росы. Цветы после срезки необходимо поместить в холодное помещение с температурой 4-10°, где их можно разобрать, рассортировать, а затем поместить на некоторое время (12- 15 час.) в ведро с холодной водой. После этого делают букеты. Цветы, срезанные в сентябре - октябре, такого охлаждения не требуют, так как это уже время холодных осенних ночей.
Менее махровые сорта срезают в стадии более плотного бутона, чем махровые. Длина срезанного цветоноса должна быть такой, чтобы на кусте осталась часть побега с 2-3 листьями.
Осенью, с приближением зимы, следует избегать срезания цветов со слишком длинными побегами, так как это приводит к сокращению кроны кустов, что вредно для успешной перезимовки. Кусты перезимуют лучше, если их крона будет выше, менее укорочена.
Широкое использование роз в озеленении Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР сдерживается не столько отрицательным воздействием низких температур на растения, сколько повышенной влажностью и резкими перепадами температуры в период с октября по апрель.
Климат региона отличается сравнительно мягкой зимой, средняя многолетняя температура декабря, например, по Ленинградской области составляет в зависимости от района -4,2... -8,4°, января -7,6...-10,9°, февраля -6,1...-8,8°. Иногда зимы бывают очень суровыми, температура опускается ниже 30-40° и требуется самое тщательное укрытие роз. Теплые зимы проходят с частыми и продолжительными оттепелями, когда слишком теплое укрытие окажется вредным, температура под укрытием в такие зимы повышается настолько, что растения могут начать расти и произойдет их истощение и выпревание. Следовательно, укрывать розы надо таким образом, чтобы препятствовать снижению температуры ниже критической и в то же время была возможность проветривать, когда это необходимо. Лето в регионе, как правило, прохладное, средняя многолетняя температура июля 16,2-17,2°, сумма эффективных суточных температур воздуха за вегетационный период с температурой выше 10° находится в пределах 1400-1800°, количество осадков достигает 900 мм в год. Из-за прохладного и короткого лета древесина теплолюбивых кустов часто не успевает как следует вызреть, поэтому розы всех садовых групп, за исключением парковых, нужно тщательно укрывать.
Ежегодная потеря роз под разными укрытиями составляет 2-5%, а в отдельные неблагоприятные годы достигает 12-15% и более. Сохранность роз в зимний период зависит от зимостойкости растений, их состояния, в том числе от степени вызревания побегов, климатических условий и способов укрытия кустов на зиму.
Для того чтобы побеги осенью быстрее вызрели, рекомендуется в августе-сентябре (в зависимости от погодных условий) делать, над посадками пленочную кровлю (в виде теплицы или просто натянутого под уклоном пленочного полога), что предохраняет кусты от переувлажнения, обеспечивает более быстрое вызревание древесины, снижает заболеваемость растений грибными болезнями.
Существует много приемов укрытия роз в зимний период, но наиболее эффективные из них те, которые в основе своей имеют так называемый воздушно-сухой тип укрытия, предложенный профессором Н. И. Кичуновым, а затем несколько усовершенствованный в соответствии с современными условиями и материалами сотрудниками Главного ботанического сада в Москве.
Суть этого метода состоит в следующем: в конце сентября - начале октября, когда температура воздуха начинает опускаться до -3...-5°С, кусты подготавливают к зимовке, незначительно их укорачивают (только неодревесневшие части и поломанные побеги). Все листья и молодые травянистые невызревшие побеги, которые под укрытием могут загнивать и служить источником заболевания роз, удаляют. В сухую без мороза (при морозе побеги легко ломаются) погоду кусты после обрезки следует обработать против вредителей и болезней нитрафеном (2-3%), медным или железным купоросом (3-4%); затем кустам дают обсохнуть, после чего побеги пригибают к земле, устланной хвойным лапником, пришпиливают и сверху обкладывают тоже хвойным лапником. Достоинство хвои для укрытия состоит в том, что она, отлично защищая от мороза, не препятствует доступу воздуха к растению, предохраняет его от нападения мышей и излишней влаги, которая беспрепятственно уходит вниз.
Вокруг подготовленных к укрытию посадок роз устанавливают короб и накрывают его досками или деревянными щитами. На них кладется водонепроницаемый материал (толь, рубероид, стеклопластик, пленка), а потом утепляющий (лист, торф, опилки, стекловата).
В снежные зимы существенным фактором является снежный покров.
В коробах обязательно следует оставлять отдушины, которые должны быть закрыты в сильные морозы и открыты для проветривания в периоды потепления во избежание выпревания побегов.
Способ укрытия, предложенный Главным ботаническим садом АН СССР, состоит в том, что утепляющий и водонепроницаемый материалы укладывают на специальные металлические каркасы, изготовленные из проволоки-катанки диаметром 6-10 мм и представляющие собой решетку с ячейками около 0,5 м. Ширина и длина каркасов различные в зависимости от размеров насаждений роз, высота 0,5 м.
Подготовка кустов к зимовке проводится так же, как описано выше, затем кусты слегка окучиваются. Установленные над розами каркасы покрывают поролоном, камышовыми матами или крафт- бумагой в 6 слоев, сверху расстилают полиэтиленовую пленку, которую с боков закрепляют шпильками или землей. С торцов оставляют отдушины для регулирования температуры под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их следует закрывать, в период оттепелей - открывать для проветривания насаждений.
Многолетний опыт работы показал эффективность описанных опособов укрытия роз. Температура в них не опускается ниже -5... ...-6°, т. е. не является критической для садовых роз различных групп.
При таких укрытиях создаются условия, которые препятствуют развитию грибных заболеваний на розах, особенно стеблевого ожога, вызываемого грибом кониотириум Вернсдорфа.
Заслуживает внимания способ укрытия роз, предложенный опытным ленинградским цветоводом-любителем И. И. Козьминским. Этот способ отличается тем, что растения начинают укрывать до наступления сильных заморозков, чтобы предотвратить на побегах образование повреждений от морозов; в Ленинграде кусты окучиваются уже в середине сентября. В середине октября, после описанной выше подготовки кустов к зимовке их разокучивают, побеги пригибают к земле и пришпиливают. Затем кусты накрывают полиэтиленовыми мешками, наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15 см) так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Тогда под кустами остается небольшая воздушная прослойка и в течение зимы сохраняется благоприятная температура (от 0 до -1°). Если очень сильные морозы, рекомендуется накладывать дополнительный слой мешков. При таком укрытии зимой легко контролировать состояние растений, для чего достаточно приподнять любой мешок, осмотреть кусты и снова опустить мешок на место.
Поскольку пленочные мешки довольно быстро рвутся, их делают из более прочного материала, например, из клеенки или плотных полимерных материалов.
Любитель из Смоленска Ф. И. Ирхен, укрывая розы воздушносухим способом, рекомендует непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпать золой, которая хорошо просушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.
Плетистые и полуплетистые розы можно укрывать без каркасов, используя лапник, лист и пленку (или другой водонепроницаемый материал). При этом листья с побегов следует удалить, побеги свернуть по возможности в кольцо и пригнуть к земле, где уложен еловый лапник, сверху побеги прикрыть опять лапником и слоем сухих листьев, а затем водонепроницаемым материалом, который следует пришпилить или привалить землей.
Иногда для укрытия роз различных групп кусты окучивают землей и покрывают сверху листьями.
По данным профессора С. Г. Саакова (1973 г.), такое укрытие является более теплым по сравнению с каркасным, однако температура под ним при повышении наружной температуры (март, апрель) приближается к нулевой и превышает ее. Такие колебания неблагоприятно сказываются на состоянии растений. Гибель и повреждения роз в данном случае вызывают не столько низкие температуры, сколько их колебания и избыточная влажность под укрытиями. Такие условия приводят к выпреванию, особенно в зимы с частыми или продолжительными оттепелями. Проветривание роз в данном случае невозможно.
Весной, как только растает снег, укрытие с роз необходимо постепенно снимать, увеличивая доступ воздуха к растениям, чтобы не допускать их выпревания.
Если растения были укрыты на зиму простейшим способом - высоко окучены, а сверху покрыты листом или другим утепляющим материалом, то верхний покров, уплотнившийся за зиму, следует разрыхлить. Это обеспечит лучший доступ воздуха и просыхание верхнего слоя покрытия.
Снимать покрытие надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз и уберечь их от ночных заморозков.
Для проветривания роз, укрытых воздушно-сухим способом, в безморозные дни следует открывать специально сделанные в коробе проемы, при возвращении морозов их закрывают.
С наступлением теплой погоды, когда растения начинают расти, можно приступать к снятию укрытий. Снимать их надо постепенно. Вначале верхний слой листьев, потом, когда просохнет почва и установится теплая погода, снимают все остальное.
Делать это надо в пасмурный безветренный день, чтобы кора, находившаяся во влажной среде без доступа воздуха, не получила сразу солнечных ожогов и не иссушалась от ветра.
В солнечные дни открытые растения надо притенять, например, еловым лапником, рогожей, тканью и др. На случай заморозков надо иметь рядом покровный материал. Даже сильно подмерзшие кусты роз обладают способностью ежегодно восстанавливаться за счет большого количества спящих почек в нижней части побегов.
При этом очень важно поддерживать постоянную влажность почвы поливом, предохранять побеги от иссушения, для чего обкладывать их увлажненным мхом, давать подкормки, прежде всего раствором азотных удобрений.
Практически ежегодно в условиях Ленинградской области дикорастущие виды и культурные сорта роз поражаются различными вредителями и болезнями. Степень их Поражения обусловливается как экологическими условиями года, так и уровнем выполнения агротехнических мероприятий на участке.
Болезни роз могут проявляться в виде образования спор гриба внутри тканей листа или побегов (ржавчина, инфекционный ожог или стеблевой рак), в виде различных налетов на листьях, стеблях и других частях растений (мучнистая роса, ложномучнистая роса и другие), гнилей (корневая гниль на холодных уплотненных почвах), увядания растений (в результате поражения корней и сосудистой системы растений), некрозов (отмирание отдельных участков ткани), раковых образований (бактериальный корневой рак роз), вирусных болезней (мозаика, увядание, пестролепестность, уродливость цветков, розеточность).
Неинфекционные болезни роз наблюдаются при изменении условий внешней среды (заморозки, жара, недостаток или избыток влаги, нарушение режима питания, водоснабжения, температуры и световых условий). Избыток некоторых питательных веществ вызывает бурный рост вегетативных органов, их фасциацию, т. е. уродливое срастание побегов (по данным кандидата биологических наук Л. А. Миско). К неинфекционным болезням относится хлороз, который проявляется в побелении или пожелтении листьев. Причиной хлороза является недостаток в почве железа (пожелтение верхушечных листьев) или марганца (пожелтение листьев среднего яруса). Удобрения, подкисляющие почву, уменьшают голодание растений от недостатка железа и марганца. Хлорозные растения рекомендуется поливать в летние месяцы слабым раствором марганцевокислого калия (2 г на 1 м2) или давать им внекорневые подкормки железным купоросом (0,03%) или 1%-ным лимоннокислым железом (2-3 подкормки за вегетационный период). Проявление хлороза во многом зависит от свойств почвы - на уплотненных, бесструктурных почвах растения заболевают чаще.
Источником заражения растений инфекционными болезнями могут быть споры, переносимые ветром с больных растений, расположенных поблизости, и попадающие на участок с частичками почвы, с семенами, черенками и т. д. Вирусные болезни передаются насекомыми, при использовании режущих инструментов, через посадочный или посевной материал.
Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa var rosae). Мучнистая роса на розах впервые была описана в Германии в 1819 г. В настоящее время она распространена по всему миру.
В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР из-за особенностей климатических условий, способствующих развитию гриба (температура во время вегетационного периода 12-25°, относительная влажность воздуха 60-70%), мучнистая роса является одной из наиболее частых и вредоносных болезней роз.
Поражение проявляется на растениях в виде белого паутинного или мучного налета грибницы.
Розы, пораженные мучнистой росой, отстают в росте, побеги и листья деформируются и постепенно засыхают, бутоны не образуют нормальных цветков или совсем не раскрываются, растения теряют декоративный вид. В холодные зимы они больше подмерзают.
В конце июня - начале июля наблюдается вспышка мучнистой росы на розах всех садовых групп. Особенно сильно болезнь проявляется на нижней стороне молодых листьев, старые листья менее чувствительны к мучнистой росе.
В борьбе с мучнистой росой наиболее эффективен комплекс агротехнических приемов с применением химических препаратов.
Необходимо соблюдать режим питания, не допускать избытка азотных удобрений, которые способствуют активному отрастанию молодых листьев, очень восприимчивых к поражению мучнистой росой. В это время необходимо подкармливать розы фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают устойчивость растений против мучнистой росы.
В зависимости от степени поражения следует провести несколько опрыскиваний (с интервалом 7-10 дней) одним из следующих препаратов, приготовляемых на мыльной основе (0,4%):
а) кальцинированной содой (0,3-0,5%);
б) медно-мыльной жидкостью (0,25%) - медный купорос растворяется в отдельной посуде, а затем медленно при непрерывном помешивании вливается в мыльный раствор, с добавкой стирального порошка;
в) суспензией коллоидной серы (1,0-1,5%) - молотую серу можно применять в сухом виде для опыливания растений при температуре воздуха не менее 20°С. Опыливание нужно проводить по влажным листьям в ясную погоду. При необходимости для одновременной борьбы с вредителями (тлями, клещами, листовертками, пилильщиками, цикадами) к вышеперечисленным препаратам добавляются инсектициды (никотин-сульфат - 0,1 -0,15%, карбофос - 0,2%, хлорофос - 0,15%).
Одной из наиболее опасных болезней, поражающих стебли роз, является инфекционный ожог или стеблевой рак роз. Поражение стеблей в открытом грунте вызывает гриб Coniothyrium wernsdorf- fial Laub. В последние годы это заболевание широко распространилось и стало вызывать массовую гибель растений.
Инфекционный ожог наиболее ярко проявляется весной после снятия зимних укрытий, когда растения ослаблены. При снятии укрытий на побегах наблюдаются бурые пятна, окаймленные красновато-бурой полосой, окольцовывающей побеги.
Верхняя часть таких побегов скоро отмирает. Вторичное заражение происходит весной с конца марта до мая в зависимости от температуры воздуха, влажности и особенностей сорта. Оптимальная температура для кониотириума Вернсдорфа - от 16 до 18°, для спороношения - от 12 до 18°, особо благоприятные условия для развития болезни создаются в укрытиях. В борьбе со стеблевым раком в открытом грунте после снятия зимних укрытий следует применять опрыскивание следующими фунгицидами: 3%-ный железный купорос, 1%-ный ДНОК или 1%-ный нитрафен.
В течение лета нужно проводить фитосанитарную вырезку пораженных побегов и их сжигание, при этом секатор обязательно дезинфицировать спиртом или формалином. Срезы смазывать садовым варом с добавлением 0,7%-ного ТМТД. В период вегетации растения необходимо опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди через 8-10 дней, всего 3-4 обработки.
Осенью перед укрытием с растений обязательно обрезают листья, а растения обрабатывают 5%-ной бордоской жидкостью. На зиму растения укрывают воздушно-сухим способом, весной, по возможности, раньше открывают. Для хорошего вызревания древесины давать осенью подкормки калием. Избегать поздних подкормок азотистыми удобрениями.
Ржавчина роз. Возбудителями болезни являются ржавчинные грибы из рода Phragmidium Link, которые поражают листья и побеги, вызывают их высыхание, в случае сильного поражения гибнет все растение. Особенно вредоносна болезнь в южных районах. В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР ржавчиной поражаются в основном парковые розы, другие группы садовых роз сравнительно устойчивы к ржавчине.
По данным В. Ю. Румберг, устойчивость сортов роз к ржавчине в условиях Эстонской ССР значительно отличается в зависимости от принадлежности к той или иной садовой группе. Так, среди чайногибридных роз устойчивые сорта составили 33%, группы флорибунда - 7,8%, группы ремонтантных - 27%, группы крупно- цветковых вьющихся - 67%, группы миниатюрных - 75%, среди гибридов роза ругоза - 50%.
Основными мерами предупреждения развития ржавчины являются агротехнические мероприятия по обрезке пораженных побегов, уборке листьев и сжиганию их, систематические подкормки растений на протяжении вегетационного периода. По данным Т. Л. Вечерябиной (1965 г.), эффективное средство предупреждения развития болезни - внекорневые подкормки 0,3%-ным раствором вытяжки суперфосфата и 0,3%-ным раствором калийной селитры, проводимые в начале роста и развития побегов перед каждым цветением до полного смачивания растений.
Осенью перед укрытием кусты следует обрабатывать каким-либо из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным купрозаном, 0,25%-ным медно-мыльным препаратом, 0,4%-ной хлорокисью меди. При необходимости опрыскивание нужно сделать 2-3 раза с интервалом 10-12 дней.
Черная пятнистость. В мировой практике розоводства не известны сорта, иммунные к черной пятнистости. Возбудителем болезни является гриб Marssonina rosae Diet, который поражает листья роз во второй половине лета. На Северо-Западе Нечерноземной зоны РСФСР черная пятнистость проявляется нечасто, в годы с большим количеством осадков.
На пораженных листьях появляются черные пятна округлой или звездообразной формы. На черных пятнах развивается спороношение гриба в виде вздутий округлой или продолговатой формы.. Пораженные листья быстро желтеют и опадают, кусты оголяются.
Из спящих почек начинают развиваться новые молодые побеги, которые ослабляют растения, снижают их зимостойкость, так как они не успевают вызревать к зиме.
Пораженные растения до конца вегетационного периода необходимо систематически обрабатывать 0,25%-ным медно-мыльным препаратом или 1%-ной бордоской жидкостью, или 0,3-0,4%-ным раствором купрозана.
Под зиму перед укрытием кусты роз после обрезки и удаления пораженных листьев следует обработать 3%-ным раствором медного или 5%-ным раствором железного купороса, или 3%-ным нитрафеном.
Серая гниль или ботритис. Возбудитель болезни у многих культурных и дикорастущих растений и, в частности, у роз - гриб Botrytis cinerea Pers.
В последнее время, по данным Л. А. Миско, вредоносность гриба с каждым годом увеличивается. В сильной степени заражаются розы из групп чайногибридных и флорибунда.
В период вегетации у роз гриб поражает, главным образом, бутоны с цветоножками, которые покрываются серыми спорами гриба, загнивают и, не раскрывшись, опадают. Наиболее подвержены серой гнили сорта со светлой окраской цветков.
Способствует активному поражению гнилью повышенная влажность, густые посадки, высокая засоренность участков, избыток азотистых удобрений.
Случаи поражения растений наблюдаются при температуре 3-28°.
Для предотвращения заболевания серой гнилью посадки роз в открытом грунте в Ленинградской области с наступлением сильных дождей рекомендуется предохранять от повышенной влажности, натягивая над ними полог из пленки, защищая цветки от переувлажнения, систематически собирать и удалять пораженные органы растений.
Из химических препаратов наиболее эффективное действие оказывает 0,15-0,2%-ные растворы бенлата, фундазола или эупарена. Периодичность обработки - 3-5 дней, до полного исчезновения налета на растениях. Радикальным профилактическим средством повышения устойчивости растений к серой гнили являются систематические внекорневые подкормки роз.
Розы размножаются главным образом вегетативным способом. Используется несколько методов вегетативного размножения: отделение отпрыска, отводка, деление куста, черенкование (зеленые и древесные черенки), окулировка и прививка культурных сортов на шиповнике.
При первых четырех методах размножения получаются корнесобственные растения, при двух последних - привитые.
Отрицательными качествами корнесобственных роз по сравнению с привитыми являются более низкая их зимостойкость, плохая укореняемость целого ряда сортов, более медленный темп развития на первом году жизни, меньшая устойчивость к болезням.
Розы размножаются семенами в основном для получения подвоев и в селекции, при выведении новых сортов.
Способами промышленного размножения роз являются прививка, окулировка и черенкование.
Этим способом размножают корнесобственные розы в основном группы парковых (роза ругоза, альба, галлика, центифолия, пимпинелифолия).
Деление проводят ранней весной сразу после оттаивания почвы. Выкопанный куст разрезают на несколько частей так, чтобы каждая часть имела хорошо развитые корни и 1-3 побега. Перед посадкой побеги обрезают на высоте 25-30 см. После посадки кусты обильно поливают и окучивают землей, после укоренения их разокучивают. Поделенные кусты парковых роз зацветают на второй- третий год. Отделить часть растения можно на месте, не выкапывая весь куст, а затем засыпать образовавшуюся ямку свежей землей.
Этот способ широко используется для сортов, черенки которых плохо или совсем не укореняются.
Размножение отводками делают весной. Однолетний побег, слегка надрезанный на нижней стороне, пришпиливают на перекопанной земле деревянными или металлическими крючками и засыпают землей, кроме верхушки побега, которую вертикально подвязывают к колышку. Во время укоренения земля все время должна быть влажной. От маточного растения укорененный отводок отделяют следующей весной. Ряд парковых роз (роза ругоза, сорт Вазагаминг) образуют отпрыски - естественные отводки, которые создают собственную корневую систему. Отделенные от материнского растения, они могут быть использованы в качестве посадочного материала.
Размножение зелеными черенками дает возможность с одного материнского растения получить много новых. Черенки заготавливают из полуодревесневших побегов с бутонами. Слишком молодые травянистые побеги для этой цели не годятся.
В оранжереях к черенкованию приступают в марте. С грунтовых роз черенки начинают заготавливать во второй половине июня. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (3:1), со слоем (2 см) крупнозернистого речного песка сверху, смесь вермикулита с песком (1:1) или перлит и др. Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5-6 см с двумя листьями. Нижний срез делают под самой почкой наклонно. Чтобы уменьшить испарение, удаляют нижний лист и часть верхнего. Применение ростовых веществ повышает укореняемость и ускоряет образование корней. Чаще всего используется раствор гетероаукснна в концентрации 150-200 мл/л. Черенки рекомендуется выдерживать в гетероауксине 12-16 час. Перед посадкой субстрат обильно поливают. Черенки размещают по схеме в 4X6 см в ящике размером 60X40X8 см. Оптимальные условия для укоренения создаются при температуре субстрата 22-25°, температуре воздуха 20-22°, влажности воздуха около 80-90% и рассеянном солнечном свете (сверху ящик рекомендуется покрывать влажной бумагой и пленкой). Использование туманообразующих установок с автоматическим регулированием температуры субстрата значительно ускоряет укоренение. Розы, укорененные в марте -апреле в оранжерее, в мае-- июне доращивают в пленочных теплицах до готовой продукции. Черенки летних сроков черенкования оставляют на зиму в орайжерее при температуре 3-5° или в хранилище при температуре 0-3°. Весной сохранившиеся растения высаживают на доращивание. Почти на 100% укореняются плетистые, миниатюрные розы и большинство сортов из групп полиантовых и флорибунда. Чайногибридные розы также хорошо укореняются, ремонтантные и парковые - всего на 30-50%, за исключением некоторых сортов, например, Вазагаминг (укореняемость - 90%).
При осенней обрезке роз можно отобрать большое количество одревесневших побегов, пригодных для черенкования. С обрезанных побегов необходимо удалить листья и хранить их до весны в снежнике (t = 0°). Снежник устраивают следующим образом: в защищенном от ветра и капели месте делается подушка из снега высотою 70-80 см, на нее ставят пучки побегов длиной 20-30 см с пластмассовыми этикетками, на которых карандашом написаны названия сортов (привязывать этикетки на пучки следует только синтетическим шпагатом). Сверху черенки покрывают снегом также на высоту 70-80 см и опилками на высоту 40 см. В конце апреля - начале мая из перезимовавших побегов нарезают черенки длиной 10-20 см, выдерживают 12-16 час. в растворе гетероауксина (200 мл/л), затем их высаживают в гряды так, чтобы над поверхностью земли оставалась только одна почка. Для лучшего укоренения черенков гряды укрывают пленкой.
Уход за черенками заключается в поливах, которые проводят по мере подсыхания верхнего слоя земли. В июне часть черенков укореняется. В августе молодые розы зацветают. Зимуют они в грунте при обычном укрытии. Хорошо укореняются черенки плетистых, полиантовых роз и роз группы флорибунда, а чайногибридных и ремонтантных - значительно хуже.
Наиболее широко в качестве подвоя для садовых роз применяют собачью розу, зимостойкую и устойчивую к вредителям и болезням, с сильной малопорослевой корневой системой, совместимую с различными сортами садовых роз.
Плоды шиповника начинают собирать при побурении, семена сразу очищают и подвергают стратификации (семена смешивают с песком, увлажняют и выдерживают до посева в течение года при температуре +3. . . +4°С). Высевают семена в октябре следующего года в хорошо подготовленную почву перед ее замерзанием. Норма высева - 4-5 г на 1 пог. м., глубина заделки - 2-3 см. Уход за всходами включает рыхление почвы, прополки, поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями. В июле-августе 40-50% сеянцев имеют диаметр шейки 6-8 мм, т. е. пригодны для окулировки (остальные окулируют летом следующего года).
Для заготовки черенков используются закончившие цветение вызревшие побеги текущего года (нельзя допускать, чтобы пазушные почки тронулись в рост). Черенки лучше всего заготовить накануне перед окулировкой, сразу удалить шипы и листья, оставить только прилистник, за который при окулировке удобно держать прививаемый глазок.
Чаще всего окулируют розы в корневую шейку (диаметром 6-8 им), однако окулировку можно осуществлять в любое место одревесневшего побега с таким же диаметром.
Перед окулировкой участок подвоев следует хорошо поливать, чтобы вызвать усиленное сокодвижение и хорошее отставание коры от древесины. Перед началом окулировки кусты подвоев укорачивают на одну треть, удаляют нижние побеги, мешающие при работе, разокучивают корневую шейку и тщательно ее протирают чистой тряпкой. Затем на корневой шейке или на побеге острым окулировочным ножом делают Т-образный разрез длиною 1,5-2 см, отделяют пластмассовой «кисточкой» ножа кору от древесины, ножом срезают с черенка щиток, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, и вставляют щиток полностью в разрез на корневой шейке или на побеге (если щиток не помещается в разрезе, его обрезают по линии поперечного разреза коры), завязывают тонкой эластичной (лучше светоразрушаемой) полиэтиленовой пленкой. После обвязки заокулированные растения слегка окучивают. При окулировке нарезанные черенки для срезания щитков шихся щитков черешки отпадают при легком прикосновении, у похрапят во влажной тряпке в тени, при необходимости на ночь такие черенки следует оставлять в холодильнике.
Через две недели проверяют приживаемость щитков. У прижившихся щитков черешни отпадают при легком прикосновении, у погибших - они прочно держатся на щитке, который начинает чернеть. Перепрививку на подвоях с почерневшими щитками, если позволяют сроки, можно сделать в этом же году, в крайнем случае - в следующем.
Для лучшей сохранности окулянты в начале октября следует выкопать, удалить с них остатки светоразрушаемой пленки и прикопать в песке, в погребе или подвале, где температура должна поддерживаться на уровне 0-2°. Весной окулянты из прикола можно высадить пораньше в горшки и поместить в теплицу, после укоренения (через 10-15 дней) окулянты обрезают на высоте 0,5 см над Т-образным разрезом. Срез замазывают варом, отрастающий побег розы прищипывают над 3-4-м листом. Подросший саженец рекомендуется высаживать в грунт в середине июня, не нарушая ком, после того, как минует опасность заморозков.
Если заокулированные растения будут зимовать в грядах, где их окулировали, над ними на зиму следует устроить сухое укрытие, не окучивая окулянты (по типу многолетних посадок роз). Обрезку и обмазку подвоя в таких случаях следует проводить после полного снятия укрытий, с наступлением устойчивого тепла. Летнюю прививку зеленым черенком (за кору или в вырез) в открытом грунте применяют сравнительно редко. Основной трудностью при этом является сохранение вокруг прививок достаточной влажности, для чего прививки необходимо покрывать влажной бумагой, а поверх нее пленкой, края которой засыпают землей.
Почвопокровные розы отличаются разнообразием своих видов. Кустарники могут быть низкими или высокими, иметь крупные или мелкие цветки.
Почвопокровные розы имеют такие преимущества:
При выборе места для выращивания роз следует учесть, что они очень светолюбивы. Но важно не допускать попадания на листья прямых солнечных лучей. Это может оказаться губительным для листьев – они могут увянуть и получить ожоги.
Растение размножается отводками и черенками.
При решении вопроса о том, как сажать почвопокровные розы нужно соблюдать такие правила:
Уход за почвопокровными розами состоит главным образом в поливе и подкормке.
Поливать растение следует утром, когда нет сильного солнца. Куст не выносит как избытка влаги, так и ее недостатка. Если розе не хватает воды, у нее будет очень мало цветков, и период цветения будет недолгим.
Первый раз розу подкармливают через 2 недели после появления первых листков на ней, второй раз - через месяц. Удобрения выбирают с содержанием азота, фосфора и калия. Когда растение цветет, удобрения не применяют. Осенью розы удобряют только калийными удобрениями. Пересадку почвопокровных роз можно проводить в августе-сентябре. Желательно пересаживать куст вместе с комом земли, чтобы не повредить корни. Подкормку после пересадки не проводят, ограничиваются поливом.
Если в вашем регионе преобладают снежные зимы, то растение способно перезимовать под слоем снега без специального укрытия. Если же снега мало и зимы суровые, то розы можно укрыть лапником или сделать проволочный каркас, который обтянуть лутрасилом (спанбондом). Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли обрезать почвопокровные розы на зиму? Эти растения неприхотливы, они не требуют ежегодной обязательной обрезки. Можно проводить санитарную обрезку после зимы с целью удаления подмерзших и отмерших побегов и омолаживающую – через 5-6 лет.
Розы используют в дизайне сада на горках, клумбах, среди камней, вдоль дорожек. Они могут очень эффектно украсить любое место вашего сада.
