Рабочие органы металлорежущих станков, выполняющие линейные или (и) круговые движения подач называются столами .
Столы карусельно-фрезерных и зубофрезерных станков, обеспечивающие круговое движение подачи, имеют две разновидности конструктивного решения: с радиальными и скрестовыми Т-образными пазами (рис. 15).
Зубофрезерные полуавтоматы имеют поворотные столы с радиальными пазами, предназначенными для крепления базирующе-зажимных приспособлений. Установка приспособлений осуществляется по плоскости стола (установочная база) с центрированием по отверстию (двойная опорная база). Столы многих зубофрезерных полуавтоматов имеют центральное сквозное отверстие с базовым конусом Морзе, по которому также может производиться установка центра, цангового или другого приспособления. Внутри стола зубофрезерного полуавтомата могут быть установлены гидравлические приводы для автоматизации процессов закрепления и раскрепления заготовок.
Аналогичные конструкции базовых поверхностей и в поворотных столах зубодолбежных станков (полуавтоматов), а также некоторых других специализированных станков (например, в вертикальном сверлильном полуавтомате для обработки крепежных отверстий во фланцах, в котором поворотный стол используется как делительный механизм).
Рис. 15. Столы зубофрезерных (а) и карусельнофрезерных (б) станков
Карусельно-фрезерные полуавтоматы как технологические машины непрерывного действия имеют поворотные столы с крестовыми (двухкоординатными) Т-образными пазам илиспециальные столы с системами резьбовых отверстий для крепления приспособлений (уточняется по паспорту станка). Основная область использования полуавтоматов – высокопроизводительная обработка плоскостей заготовок. Специфика операционной технологии заключается в применении многопозиционной обработки в нескольких приспособлениях. Поэтому в большинстве случаев центральное отверстие не применяется для базирования приспособлений - они устанавливаются равномерно по окружности стола. Следует отметить, что некоторые карусельно-фрезерные станки оснащаются двумя шпиндельными бабками, что позволяет последовательно производить черновое и чистовое фрезерование за один установ заготовок. Используются и схемы непрерывного фрезерования двух различных плоскостей заготовок за два установа. В этом случае на столе карусельно-фрезерного станка устанавливаются два типа приспособлений (чередующихся через угловой шаг) с соответствующими схемами базирования.
Столы с линейными или комбинацией линейных и круговых движений подач имеются во фрезерных, сверлильных, плоскошлифовальных, строгальных, долбежных и некоторых других станках.
Столы с линейными подачами выполняются по конструктивной схеме 14 рис. 3 в виде прямоугольных плит с параллельными Т-образными пазами. Размеры столов стандартизованы и зависят от габаритного ряда станка. В зависимости от ширины стола количество пазов может быть 1, 2, 3 или 5 (уточняется по паспорту станка). Размеры Т-образных пазов также стандартизованы .
Для базирования и закрепления приспособлений на столе станка с Т-образными пазами применяются типовые схемы, представленные на рис. 16. Корпус приспособления 1 должен иметь минимум два паза для винта 3, также называемого «Т-образным». Головка винта 3 диаметром Dвыполнена с двумя симметричными лысками в размерВ 2 (h 14) и свободно проходит в Т-образном пазу стола без возможности проворота.
Учитывая, что Т-образные пазы столов станков выполняются сквозными, то установка крепежных винтов 3 возможна после базирования и выверки приспособления на столе при условии, что пазы в корпусе имеют направление вдоль пазов стола, как показано на рис. 16, г. Для сравнения показаны и нетехнологичные решения, когда для закрепления приспособления в его корпусе выполнены отверстия (рис. 16, е) или пазы, не совпадающие с направлением Т-образных пазов стола (рис. 16, д). Нетехнологичность этих решений обусловлена необходимостью установки приспособления по схеме «сверху - вниз» на предварительно поставленные в Т-образные пазы стола винты 3. Это становится достаточно трудоемкой операцией наладки для тяжелых приспособлений, устанавливаемых как минимум на четыре винта.
Рис. 16. Типовые схемы установки (базирования и закрепления) приспособлений на столах с Т-образными пазами: а, б, в, г – технологичное решение; д, е – нетехнологичные решения; ж, з – допустимые исполнения для приспособлений из УСПО в мелкосерийном производстве; относительные размеры - рекомендуемые
Для точной ориентации приспособления на столе станка в качестве направляющей базы применяются две шпонки 2, закрепляемые в шпоночном пазу основания корпуса 1. В приспособлениях для высокоточных финишных операций (например, плоского шлифования или комбинированной обработки на многооперационных станках с ЧПУ) рекомендуется в основании корпуса выполнять один сквозной шпоночный паз под обе направляющие шпонки для возможности его шлифования за один установ.
Cтолы станков имеют нечетное количество Т-образных пазов. При симметричной установке приспособления на столах с числом пазов три и более рекомендуется шпонки устанавливать в центральный паз. При проектировании специальных приспособлений количество винтов крепления и выбор пазов стола под них определяется в зависимости от условий силового нагружения приспособления (снимаемого припуска и режимов резания), жесткости конструкции самого приспособления, вероятности вибраций при обработке и других конкретных требований.
Для мелкосерийного производства достаточно часто используются специальные приспособления, компонуемые из комплекта универсальной сборно-переналаживаемой оснастки (УСПО) . Как вариант крепления таких приспособлений допустимо применение типовых внешних прихватов из комплекта УСПО (см. рис. 16, ж) при сохранении принципа ориентации (направления) по шпонкам в корпусе. При отсутствии в корпусе приспособления шпоночных пазов возможно его направление по внешней «шпонке», роль которой выполняют специальные шлифованные пластины или одна достаточно длинная планка, устанавливаемые по посадке в один из Т-образных пазов стола, как это показано на рис. 16, з (показана посадка по центральному пазу).
Следует отметить, что в столах некоторых моделей станков пазы могут быть выполнены неравноценными по точности размера В 1 , когда только один из них - центральный - предназначен для базирования приспособлений по шпонкам и для крепления, а остальные – только для крепления. Поэтому важно установить исполнения всех пазов стола по паспорту станка.
Необходимость базирования приспособлений (тисков, магнитных плит и т.п.) на фрезерных, плоскошлифовальных, строгальных и некоторых других типах станков по Т-образному пазу неактуальна при обработке плоскостей, параллельных плоскости стола. В таких ситуациях шпонки могут не использоваться, а направляющей базой приспособления служат сами крепежные Т- образные винты, устанавливаемые в любые пазы (вне зависимости от точности размера В 1).
Вопросом о том, как самостоятельно изготовить фрезерный стол, задаются многие домашние мастера. Это объяснимо: оборудование, на котором фрезер зафиксирован неподвижно, а заготовка движется по специально оборудованному для этого рабочему столу, во многих случаях намного удобнее в использовании. Зачастую при работе с ручным фрезером заготовку закрепляют на обычном столе, а все манипуляции проводят самим инструментом, что не позволяет соблюсти точность обработки.
Фрезерный стол значительно повышает производительность труда и эффективность работы с ручным фрезером. Приобретать серийную модель такого стола для своего домашнего зачастую невыгодно. Намного экономичнее изготовить фрезерный стол своими руками. Это не займет много времени и потребует очень незначительных финансовых затрат. Справиться с такой задачей при желании может любой домашний мастер.
Используя самодельный стол для ручного фрезера при обработке изделий из древесины, можно добиться результатов, которые позволяют получить профессиональные фрезерные станки. С помощью такого несложного приспособления качественно выполняют целый перечень технологических операций: вырезание фигурных отверстий и проделывание различных прорезей и пазов в заготовке, изготовление соединительных элементов, обработка и профилирование кромок.
С устройством фрезерного стола заводского производства можно ознакомиться на видео ниже. Мы постараемся сделать не хуже, а в чем-то даже лучше и, что весьма немаловажно, дешевле.
Самодельный фрезерный стол, которым вы оснастите свой домашний станок, даст вам возможность выполнять обработку не только деревянных заготовок, но и изделий, которые выполнены из ДСП, МДФ, пластика и др. С помощью такого самодельного фрезерного стола вы сможете делать пазы и шлицы, обрабатывать элементы шпунтовых соединений и соединений «шип-паз», снимать фаски и создавать декоративные профили.
Самодельный стол для фрезера, изготовление которого не потребует больших финансовых затрат, позволит вам оснастить свою домашнюю мастерскую настоящим деревообрабатывающим станком. Необходимо будет только закрепить сам инструмент – ручной фрезер, для чего можно использовать стойку сверлильного станка или верстак. Не случайно, многие производственные компании занялись изготовлением именно фрезерных столов и аксессуаров к ним, но за такое приспособление придется отдать приличную сумму денег. Самодельный стол для оснащения фрезерного станка, если его сделать в соответствии с чертежами, которые мы разберем в данной статье, по своей функциональности ничем не уступает моделям, выпущенным в производственных условиях, а обойдется он значительно дешевле.
Чертежи фрезерного стола с детальным разбором конструкции основных узлов и их размерами.
Чертежи самодельного стола для ручного фрезера (нажмите, чтобы увеличить)
Размеры деталей
Стол в разрезе
Двуслойная крышка стола
Вырез в первом слое стола
Разметка выреза второго слоя стола
Склеивание обоих слоев
Выпиливание выреза по разметке второго слоя
Чертеж параллельного упора
Торцевая пластина упора
Патрубок пылеотвода
Предохранительный щиток из оргстекла
Гребенчатый прижим и стопорный блок
При желании можно сделать фрезерный самодельный стол из обычного верстака, но лучше изготовить специальную конструкцию. Объясняется это тем, что станок с фрезой создает при работе сильную вибрацию, поэтому станина, используемая для фиксации фрезера, должна отличаться высокой устойчивостью и надежностью. Следует также учитывать и то, что само фрезерное устройство крепится к нижней части столешницы для фрезерного стола, поэтому под ней должно быть достаточно свободного места.
При креплении устройства к столешнице самодельного стола для ручного фрезера используется монтажная пластина, которая должна обладать высокой прочностью и жесткостью, либо специальные прижимы для фрезерного станка. Такая пластина может быть изготовлена из металлического листа, текстолита или прочной фанеры. На подошвах большинства моделей фрезеров уже есть резьбовые отверстия, они и нужны для соединения такого устройства со столешницей и монтажной пластиной. Если таких отверстий нет, можно просверлить их самостоятельно и нарезать в них резьбу либо использовать специальные прижимы для фрезерного станка.
Прижимы для фрезерного станка или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне со столешницей, для этого в последней делается выборка соответствующих размеров. В пластине необходимо просверлить несколько отверстий, одни из которых необходимы для ее соединения со столешницей при помощи саморезов, а другие – для того, чтобы такая пластина могла быть зафиксирована на подошве фрезера. Винты и саморезы, которые вы будете использовать, должны быть обязательно с потайной головкой.
Чтобы сделать включение своего более удобным, на столешнице можно расположить обычную кнопку, а также кнопку-грибок, которая сделает ваше устройство еще и более безопасным в работе. Для повышения удобства своего домашнего станка можно закрепить на поверхности фрезерного стола, изготовленного для ручного фрезера своими руками, длинную металлическую линейку.
Прежде чем начинать конструировать фрезерный координатный стол своими руками, необходимо определить место, где он будет располагаться, а также решить, какой тип фрезерного оборудования вы хотите изготовить. Так, можно сделать агрегатный фрезер своими руками (стол будет располагаться с боковой части пильного оборудования, служить его расширением), компактный настольный станок, отдельно стоящее стационарное оборудование.
Остановить свой выбор на компактном настольном оборудовании для работы по дереву и другим материалам можно в том случае, если вы обращаетесь к нему нерегулярно или часто используете его вне своей мастерской. Такая установка, которую отличают небольшие размеры, занимает совсем немного места, а при желании, ее можно повесить на стену.
Если размеры вашей мастерской позволяют, то под фрезер лучше приспособить основу стационарного фрезерного станка, работать на котором намного удобнее, чем на настольном оборудовании. Чтобы сделать такое устройство более мобильным, его можно поставить на колеса, с помощью которых вы сможете легко менять его месторасположение.
Простой самодельный фрезерный стол. Есть вопросы к общей прочности, но зато дешево и сердито.
Простейший фрезерный стол или стол для сверлильного станка можно сделать очень быстро. Для изготовления такой конструкции, легко располагающейся и на обычном рабочем столе, вам понадобится лист ДСП, на котором закрепляются направляющие элементы. В качестве такой направляющей, которая может использоваться в качестве параллельного упора для фрезерного стола, подойдет обычная доска небольшой толщины, которая крепится к столешнице при помощи болтовых соединений. При необходимости, параллельно можно прикрепить вторую такую доску, которая будет служить ограничительным упором.
ВДля врезки фрезера в стол в листе из ДСП необходимо будет сделать отверстие для его размещения, а фиксироваться на столешнице, он будет при помощи двух струбцин. После этого изготовление фрезерного стола можно считать законченным. Чтобы сделать использование такой конструкции более удобным, на столешнице можно разместить простейшие прижимы для фрезерного станка.
Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.
Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).
Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, - 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.
Сборка примерно такого стола рассмотрена в варианте №2
Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.
Подробные чертежи фрезерного стола с дополнительными выдвигающимися ящиками, который можно сделать из бруса и фанеры (или МДФ). Список деталей с размерами и рекомендуемым материалом изготовления представлен в таблице.
Таблица деталей стола и их размеров
Каркас
Верхний угол каркаса
Нижний угол каркаса
Направляющая для скольжения ящиков
Схема расположения направляющих
Столешница
Чертеж упора
Большой выдвижной ящик
Маленький выдвижной ящик
Передняя часть малого ящика
Боковые панели стола
Поскольку столешница самодельного фрезерного станка обладает достаточно большой толщиной, то монтажная пластина для крепления фрезера должна иметь минимальную толщину. Это позволит максимально задействовать вылет режущего инструмента. Понятно, что такая пластина при минимальной толщине должна отличаться высокой прочностью и жесткостью.
Пластину можно сделать из металла либо из материала, который не уступает ему по свой прочности, - текстолита. Толщина листа текстолита должна находиться в пределах 4–8 мм. Воспользовавшись предварительно подготовленными чертежами, из такого листа вырезают прямоугольную деталь, в центре которой делается отверстие. Размеры последнего соответствует диаметру отверстия в подошве фрезера.
Соединение пластины с подошвой фрезера и самим столом, как уже было сказано выше, обеспечивается за счет отверстий, выполненных в ней, и ответных резьбовых отверстий в подошве фрезера. Отверстия для фиксации пластин к поверхности стола, которые используются как прижимы для фрезерного станка, делаются по четырем их углам.
Размеры и расположение отверстий для соединения пластины с фрезером должны полностью соответствовать отверстиям, расположенным на подошве инструмента. Чтобы не ошибиться при изготовлении пластины, необходимо предварительно подготовить ее чертеж, на котором надо указать габаритные размеры этой детали, диаметры и расположение на ней всех отверстий. При желании можно зафиксировать ее на поверхности стола, используя скобы-прижимы.
Видео с подробным рассказом о постройке фрезерного стола, функционал и удобство которого весьма высоки, но и сложность изготовления также очень серьезная. Для большинства мастеров такой стол будет излишне сложным, но, возможно, кто-то почерпнет полезные идеи при создании своего собственного оборудования.
Универсальный фрезерный стол или начинают собирать с крепления столешницы на готовую станину. Монтажную пластину прикладывают к тому месту столешницы, где она по чертежу должна быть размещена, обводят ее контур карандашом. Необходимо это для того, чтобы по обозначенному контуру выбрать для пластины углубление, для чего используют ручной фрезер с инструментом диаметром 6–10 мм. Размер этого углубления должен быть таким, чтобы пластина легла в него на одном уровне с поверхностью столешницы.
Сделать круглой фрезой углубление с прямыми углами не получится, поэтому на самой пластине углы тоже надо скруглить при помощи напильника. После фиксации в столешнице необходимо сделать в монтажной пластине отверстие с размерами, соответствующими диаметру подошвы фрезера. Делается оно при помощи прямой фрезы, толщина которой должна быть больше, чем у самой столешницы.
Когда требования с оборудованию невелики и связываться с самоделками нет желания, можно купить нечто подобное тому, что изображено на фото ниже.
PROMA ценой около 6 тысяч рублей — один из самых дешевых заводских фрезерных столиков
Для выполнения такой операции вам не потребуется чертеж, так как она не требует высокой точности. С обратной стороны столешницы также необходимо выбрать некоторое количество материала, так как в нижней части стола надо будет размещать кожух пылеуловителя и другие приспособления. Чтобы быстро выполнить все вышеописанные операции, можно ориентироваться на размещенные в этой статье чертежи или фото.
Заключительным этапом сборки самодельного фрезерного стола является соединение всех его конструктивных элементов. Сначала с нижней части столешницы заводится фрезер, его подошва прикручивается к монтажной пластине. Затем сама пластина крепится к верхней поверхности столешницы при помощи саморезов с потайными головками, которые должны быть полностью утоплены в подготовленные отверстия. Только после выполнения этих операций сама столешница надежно закрепляется на станине.
Компактный настольный фрезерный стол и подробный разбор его создания на фото ниже.
Компьютерная модель
Внешний вид в сборе
Вид сзади
Вид спереди
Фреза поднята, створки раздвинуты
Фреза опущена, створки сдвинуты
Ручной фрезер
Шланг от пылесоса для отвода пыли и стружки
Крепление фрезера и отвод стружки
Регулировка подъема фрезы
Подъем фрезы осуществляется вращением винта
Настройка подъема фрезы
Настройка вылета фрезы
Площадка из оргстекла до установки фрезера
Стекло точно подогнано к столешнице
Фрезер прикручен с опорной площадке
Задаваясь вопросом о том, как сделать самодельный станок более безопасным в эксплуатации и обеспечить удобство обработки на нем габаритных заготовок, можно оснастить такое оборудование верхним прижимом. Для создания этого приспособления, изготавливаемого на основе ролика, также необходимо подготовить чертежи.
В качестве ролика для прижимного устройства часто используют шариковый подшипник подходящего размера. Монтируют такой ролик на удерживающем устройстве, позволяющем зафиксировать его на любом расстоянии от столешницы. При помощи этого несложного универсального устройства обрабатываемая заготовка любой толщины будет надежно зафиксирована при перемещении по поверхности рабочего стола.
На видео ниже человек показывает свой самодельный фрезерный стол, который был собран им прямо на балконе собственного дома.
Для того чтобы сделанный вами самодельный фрезер по дереву отличался высокой производительностью и функциональностью, необходимо оснастить его электроприводом достаточной мощности. Если вы планируете использовать свой станок для обработки деталей из дерева с неглубокой выборкой, для него будет вполне достаточно электродвигателя с мощностью 500 Вт. Однако оборудование с приводом невысокой мощности будет часто отключаться, что сведет на нет всю экономию от приобретения слабого электродвигателя.
Оптимальным выбором для подобных станков являются электродвигатели, мощность которых начинается от 1100 Вт. Такой электродвигатель с мощностью, варьирующейся в пределах 1–2 кВт, позволит вам применять свое самодельное устройство как настоящий фрезерный станок по обработке изделий из древесины. Кроме того, вы можете использовать на таком станке фрезы любого типа. Для оснащения привода станка можно использовать электродвигатели, которые устанавливаются на стационарном оборудовании (например, на сверлильных станках), а также на ручных инструментах (дрели, болгарки, ручные фрезеры).
Если вам когда-либо приходилось распиливать поперек фанеру, облицованную дубовым шпоном, вы знаете, что множественные сколы волокон способны испортить края детали. Если это случилось, то вы вынуждены либо шпаклевать эти дефекты, либо смириться с недостатками вашего проекта.Но можно избежать сколов, если сделать самодельный противоскольный вкладыш, который заменит заводскую вставку пильного стола (и ее широкий паз, не обеспечивающий необходимую поддержку волокнам во время распила) и будет полностью поддерживать волокна.
Неплохо было бы изготовить вкладыши для работы со всеми имеющимися у вас пильными дисками. Выпиливаете пазы шириной 19 мм? Нужны фальцы шириной 12 мм? Скос под углом 30°? Сделаем новые вкладыши. Все они изготавливаются легко и просто, поэтому выпилите дюжину заготовок и храните их недалеко от пильного станка, чтобы не терять времени при смене пильных дисков или углов распила. Использовав вкладыш для специфической задачи, пометьте его, записав настройки (и пильный диск), чтобы сохранить их, если в следующий раз придется делать такие же распилы.
Как быстро сделать вкладыши
Вы можете приобрести недешевые готовые вкладыши из текстолита, но мы предпочитаем сами делать их из березовой фанеры толщиной 10 или 12 мм. Этот материал достаточно прочен и, как правило, не имеет непро-клеенных мест между слоями шпона. Неплохие вкладыши получаются из МДФ, но их прочность ниже, чем фанерных. Вкладыши из древесины твердых пород хотя и очень прочны, но склонны к разбуханию и усушке при изменениях влажности, поэтому тоже хуже фанерных.
Для изготовления дубликатов заводской вставки пильного станка используйте фрезерный стол с установленной копирующей фрезой. На заднем конце некоторых вкладышей есть небольшой язычок (фото А), удерживающий их от выброса, или винты для поперечной регулировки. Чтобы изготовить вкладыши, потребуется сделать специальный шаблон. Для этого обведите заводской вкладыш карандашом на куске фанеры или МДФ и пометьте штриховкой язычок и места установки регулировочных винтов. Ленточной пилой выпилите заготовку по контуру рядом с линией, а затем отшлифуйте шаблон, чтобы он плотно вставлялся в проем пильного стола. Если вы хотите, чтобы на самодельном вкладыше также был препятствующий выбросу язычок, сделайте шпунт на нижней стороне и вклейте в него тонкую полоску из твердой древесины, которая будет служить зацепом, выступающим снизу пильного стола.
Выпилите прямоугольные заготовки для вкладышей размером чуть больше шаблона. С помощью двухстороннего скотча на тканевой основе приклейте заготовку к шаблону и опилите ее по контуру ленточной пилой, оставляя припуск не более 3 мм. Затем на фрезерном столе с помощью копирующей фрезы удалите припуск, доведя заготовку до окончательной формы.
Подгонка вкладышей к проему пильного стола
Когда заготовки выпилены и отфрезерованы по форме, сверлом диаметром 19 мм сделайте в каждой отверстие для пальца (чтобы вынимать вкладыш). Располагайте его на расстоянии не менее 25 мм от того участка, где будет находиться пильный диск. На многих станках диск диаметром 250 мм опускается ниже поверхности пильного стола на 6 мм или чуть больше (фото С), поэтому вкладыш, не имеющий пропила, нельзя установить в проем вровень с пильным столом. Существуют три способа регулировки:
■ использовать пильный диск меньшего диаметра (например, от циркулярной пилы или один из внешних дисков из наборного пазового комплекта), чтобы пропилить узкий паз, в который можно вставить обычный пильный диск диаметром 250 мм. (Если диск меньшего диаметра имеет такую же толщину, как и диск ди-
аметром 250 мм, не поднимайте его слишком высоко, чтобы не пропилить вкладыш насквозь.);
■ приклеить заготовку сверху к заводскому металлическому вкладышу, прижать на место струбцинами, а затем медленно поднять вращающийся 250-миллимет-ровый пильный диск, чтобы на верхней стороне вкладыша появился чуть заметный след (фото D). Затем разделить две пластины и вставить самодельный вкладыш в проем пильного стола;
■ отфрезеровать на нижней стороне
заготовки канавку шириной 6 мм и глубиной, достаточной для получения небольшого просвета над пильным диском (фото Е) при установке вкладыша в проем. Отфрезеровать канавку глубиной не более половины толщины заготовки, поскольку более глубокая ослабит вкладыш и создаст потенциальную угрозу вашей безопасности.
Нужно еще сделать пропил для установки защитного кожуха или расклинивающего ножа. Для этого можно использовать пильный станок с обычным 250-миллиметровым диском и заводской вставкой, если пропил выходит на задний край вкладыша. Замкнутый пропил делайте электролобзиком. Если потребуется, выберите на нижней стороне углубления для фланцев и шпиндельного узла или для деталей оригинальной вставки (фото G). Сделать это проще всего с помощью фрезера или сверлильного станка со сверлом Форстера.
Выровняйте вкладыш с поверхностью пильного стола
Если вкладыш выступает слишком высоко над пильным столом, отфрезеруйте или высверлите на нижней стороне участки, опирающиеся на выступы-приливы или фальцы проема. Если же вкладыш расположен ниже поверхности стола, добавьте винты, с помощью которых сможете добиться точного выравнивания. (Используйте регулировочные винты с углублением для шестигранного ключа или обычные винты с потайной головкой.) Для этого разметьте центры резьбовых отверстий с помощью заводской вставки или обычных канцелярских кнопок (фото Н). Просверлите отверстия и раззенкуйте их с верхней стороны. Вверните винты (фото I), и с их помощью поднимайте или опускайте вкладыш до тех пор, пока он не выровняется заподлицо с поверхностью пильного стола (фото J).
По материалам журнала "Wood-Мастер"
К атегория:
Фрезерные работы
Приспособления для установки и закрепления заготовок
Универсальные приспособления (прихваты, угловые плиты, призмы, машинные тиски и др.) предназначены для закрепления заготовок. Их применяют главным образов в единичном и мелкосерийном производствах.
Прихваты используют для закрепления заготовок сложной формы или больших габаритов непосредственно на столе станка. На рис. 1 показаны различные типы прихватов: плиточные (рис. а), вилкообразные (рис. б), корытообразные (рис. в), изогнутые универсальные. Все прихваты имеют овальные отверстия или выемки для перемещения прихвата относительно обрабатываемой заготовки. На рис. 2, а показано закрепление обрабатываемой заготовки на столе станка плиточным прихватом, который одним концом опирается на заготовку, а другим - на подкладку. Головка болта заводится в Т-образный паз. стола через отверстие прихвата. При завертывании ключом гайки прихват прижимается к заготовке, закрепляя ее. В качестве подкладки под прихваты используют ступенчатые подставки (рис. 2, б), различные бруски требуемой высоты или специальные опоры для плиточных прихватов (рис. 2, в).
Рис. 1. Прихваты
Заготовки небольших по высоте размеров могут быть закреплены непосредственно на столе станка прихватами (рис. 20, г и д). В некоторых случаях удобно пользоваться подпружиненным прихватом с достаточно большим диапазоном регулирования по вылету и закреплением заготовки рукояткой. Весьма удобным в работе является регулируемый по высоте изогнутый универсальный прихват (рис. 2, е).
Рис. 2. Закрепление заготовки на столе станка
Разные по высоте заготовки можно закреплять универсальными прижимами. В прижиме, показанном на рис. 3, а, заготовка крепится прихватом Г-образной формы с выемкой, в которую устанавливается сухарь. Заготовка закрепляется болтом и гайкой. Ступенчатый прижим (рис. 3, б) состоит из корпуса, в котором имеются уступы (ступени), расположенные по выемке корпуса на разной высоте. На уступы опирается подкладка, входящая своим шлицем в прорезь прихвата, и прижимается к нему пружиной. Прихват может переворачиваться на 180°. В корпусе прижима имеется сквозное резьбовое отверстие для прижимного болта и для крепления всего прижима к Т-образным пазам станка. Прижим позволяет закреплять заготовки разной высоты в некотором диапазоне.
При чистовом фрезеровании затяжка болтов не должна вызывать деформаций обрабатываемой заготовки.
Угловые плиты применяют для установки и крепления заготовок, имеющих две плоскости, расположенные под углом 90°. На рис. 5, а показана обычная угловая плита Она имеет одно или два ребра жесткости и две полки (равнобокие или неравнобокие, широкие или узкие), расположенные под углом 90°. На рис. 5, б показана поворотная угловая плита, полку которой можно поворачивать вокруг оси после освобождения гайки и устанавливать на требуемый угол по шкале. Такие плиты применяют при обработке наклон-»ных плоскостей.
Рис. 4. Универсальные прижимы
Рис. 5 Угловые плиты
На рис. 5, в показана универсальная угловая плита, допускающая поворот закрепленной заготовки в двух плоскостях: горизонтальной - рукояткой I и вертикальной - поворотом колодки, закрепляемой болтами. Плита представляет собой поворотный стол с тремя Т-образными пазами. Угол поворота стола отсчитывают по шкале.
На рис. 5 показано крепление к угловой плите струбцинками длинной и широкой, но тонкой планки. Для правильной установки угловой плиты на столе ее основание имеет шип, который входит в паз стола.
Прежде чем закреплять заготовку на угловой плите, надо тщательно выверить правильность установки самой плиты на столе станка рейсмасом или индикатором.
Машинные тиски по конструкции подразделяют на простые, поворотные и универсальные. На рис. 7 показаны машинные тиски с ручным зажимом. Они представляют собой упрощенную модификацию пневматических машинных тисков с высокой степенью модификации (80%). Для питания гидропривода машинных гидрофицированных или пневматических тисков используется индивидуальная гидростанция типа ГМТ или пневмогидро-преобразователь типа ПМТ , работающий от заводской пневмосети. Применение специальных съемных губок и подкладок к машинным тискам приводит к значительному сокращению затрат времени на установку заготовок. На рис. 8 приведено несколько примеров конструкций сменных губок для закрепления заготовок (а - с наклонными плоскостями; б - обрабатываемых по наружным плоскостям и торцам; в, г - валов). Подобные губки можно изготовить при необходимости для любых обрабатываемых заготовок.
Рис. 6. Закрепление заготовки на угловой плите
Рис. 7. Машинные тиски с ручным (пневматическим) зажимом
Гидравлические и пневмогидравлические тиски обеспечивают большую силу зажима, чем тиски с пневматическим приводом. На рис. 26 показаны гидравлические поворотные тиски, особенностью которых является одновременное перемещение обеих губок, обеспечивающее самоцентрирование детали. Закрепление заготовок осуществляется под давлением масла 4900 кПа, поступающего из гидравлической системы станка или от отдельного насосного агрегата в полость основания. Под давлением масла поршень перемещается вниз, а рычаги, поворачиваясь вокруг своих осей на винтах, отжимают обе губки на равные расстояния. Для установки и закрепления обрабатываемых заготовок или специальных накладок на верхней и боковых плоскостях губок предусмотрены Т-образные пазы. Предварительная наладка тисков производится винтами. Возможность поворота корпуса относительно основания 9 позволяет обрабатывать заготовки с поворотом вокруг оси в пределах 360° с точностью до 1° по шкале. Механизированный ход подвижных губок в этих тисках составляет 24 мм. При настройке губки разводятся от 0 до 200 мм. Сила зажима при указанном давлении масла достигает 53955 Н.
В последнее время начали применять приспособления с оксидно-бариевыми магнитами для закрепления стальных и чугунных заготовок с плоской опорной поверхностью. Приспособления с оксидно-бариевыми магнитами имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее применявшимися магнитными устройствами, а именно: в закрепленных заготовках отсутствует остаточный магнетизм, металлорежущий инструмент не намагничивается, для изготовления таких приспособлений используются недефицитные материалы.
Рис. 8. Сменные губки к машинным тискам
Рис. 9. Гидравлические самоцентрирующиеся поворотные тиски
Рис. 10. Приспособление с оксидно-бариевыми магнитами
Рис. 11. Установка тисков на столе фрезерного станка
Магнитные тиски можно устанавливать с помощью шпонок (сухарей), вставляемых в паз основания тисков. Эти шпонки заводятся в средний паз стола станка. Завинчивание гаек прижимных болтов производится постепенно. Если сильно затянуть одну гайку, а затем все остальные, то это может привести к перекосу тисков. Установка тисков может быть осуществлена непосредственно по фрезерной оправке. Губки тисков устанавливают параллельно оси фрезерной оправки. В этом случае оправку приводят в соприкосновение с неподвижной губкой тисков и затем затягивают гайки прижимных болтов. На рис. 11, б показана установка тисков для случая, когда губки расположены перпендикулярно к оси фрезерной оправки. В губках тисков закрепляют угольник, который свободной полкой прижимают к фрезерной оправке. Во избежание деформации оправки необходимо пользоваться щупом, который вводят между фрезерной оправкой и неподвижной губкой или свободной полкой угольника. При правильной установке щуп можно вытащить при небольшом усилии.
Рис. 12. Выверка заготовки при ее установке в тисках
Выверка заготовок, обрабатываемых в тисках. Одновременно с закреплением обрабатываемой заготовки проверяется правильность ее положения и исправление погрешностей установки. Правильность установки заготовки в тисках по отношению к столу станка проверяется рейсмасом. Для более точной установки заготовки вместо рейсмаса используют индикатор со стойкой.
При использовании различных съемных подкладок к тискам упрощается процесс установки заготовки и в ряде случаев не требуется последующая выверка. Плотное прилегание нижней плоскости заготовки к подкладке достигается постукиванием медным или латунным молотком. Перед закреплением в тисках заготовок с уже обработанными поверхностями надо обязательно снять заусенцы, образовавшиеся во время предшествующего перехода, если они могут помешать правильной установке или закреплению заготовки. На губки тисков cледует надеть накладки из листовой меди, латуни или алюминия для предохранения от вмятин обработанных поверхностей. Кроме того, необходимо всегда перед обработкой сметать стружку со стола, опорных поверхностей заготовки, зажимных приспособлений, тисков, подкладок. Тонкостенные заготовки малой жесткости не следует зажимать с большой силой во избежание их деформаций, а следовательно, и искажения размеров и формы после обработки.
В крупносерийном и массовом производствах находят широкое применение специальные приспособления для установки и закрепления определенной детали. Закрепление заготовок в специальных приспособлениях позволяет не только сократить время на их установку и выверку, но и обеспечивает более высокую точность обработки. Пневматическая система должна быть проверена в действии на утечку воздуха. То же самое должно быть проделано в отношении гидравлических зажимов.
Хотя сверлильные станки незаменимы в столярных мастерских, столики большинства из них предназначены скорее для работы с металлом. Исправить положение вещей поможет удобный накладной столик с упорами. Он предоставит возможности, которых лишен стандартный чугунный столик станка.
1. Для основания А выпилите два куска фанеры 12x368x750 мм (мы взяли березовую фанеру, так как она более гладкая и практически не имеет дефектов. Можно также использовать МДФ). Склейте оба куска вместе и зафиксируйте их струбцинами, выровняв края (рис. 1).
2. Из твердого оргалита толщиной 6 мм выпилите верхние боковые В , переднюю С и заднюю D накладки по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте вырез радиусом 10 мм на переднем крае детали D (рис. 1). Выпилите вырез и отшлифуйте его края (вырез поможет легко извлекать пластину-вкладыш Е ). Теперь нанесите клей на заднюю сторону накладок из оргалита и приклейте их к фанерной плите-основе (фото А).
Нанеся клей на нижнюю сторону деталей В, С и D, разместите их на фанерной плите основания А. Для предотвращения сдвига соединяйте детали друг с другом и с основанием малярным скотчем. Затем сожмите склейку с помощью прокладок толщиной 19 мм и прижимных брусков сечением 40×80 мм.
3. Разметьте вырез радиусом 83 мм на заднем крае столика (рис. 1), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.
4. Чтобы определить положение центрального выреза размером 89×89 мм в плите-основании столика, вставьте в патрон сверлильного станка сверло диаметром 3 мм, выровняйте относительно него чугунный столик станка и зафиксируйте его. Положите сверху накладной столик и выровняйте его так, чтобы сверло было нацелено в середину проема для вкладыша Е , образованного деталями В, С и D . Если чугунный столик выступает за передний край накладного столика, сдвиньте последний вперед, выровняв оба края. Зафиксируйте положение накладного столика струбцинами. Теперь просверлите сквозное отверстие диаметром 3 мм в фанерной плите-основании столика А . Снимите столик и переверните его. Разметьте вырез 89×89 мм, центрируя его относительно 3-миллиметрового отверстия. Затем просверлите в углах отверстия диаметром 10 мм и с помощью электролобзика выпилите вырез. Теперь выпилите пластину- вкладыш Е по указанным размерам.
5. Если металлический столик вашего станка имеет сквозные пазы, выпилите на нижней стороне накладного столика паз для вставки алюминиевого направляющего профиля (рис.1). Если в металлическом столике станка нет сквозных пазов, просверлите два монтажных отверстия диаметром 6 мм. Расположите их примерно посередине расстояния между центром и задним краем столика и на максимально возможном удалении друг от друга. Затем вновь зафиксируйте сверху накладной столик и отметьте положение отверстий на его нижней стороне. Выпилите паз для алюминиевого профиля, проходящий через эти отверстия.
6. Переверните накладной столик и выпилите или отфрезеруйте на его верхней стороне пазы для направляющих алюминиевых профилей (рис.2). Центры пазов должны совпадать со стыками деталей В, С и D . Примечание. Для комфортной роботы при шлифовке с помощью абразивных барабанов рекомендуем дополнительно оснастить столик системой удаления ныли, описанной в статье «Пылеудаление для шлифовального столика».
1. Выпилите по указанным размерам заготовки для опоры F , передней накладки G , нижней Н и верхней I деталей упора. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 10 мм и настройте продольный (параллельный) упор для выпиливания шпунтов точно посередине толщины деталей Н и I (рис. 3 и 4). Затем выпилите в этих деталях шпунты глубиной 5 мм и пометьте грани, которые прилегали к упору пильного станка. Выпиливая верхний и нижний шпунты на нижней летали, в обоих случаях направляйте заготовку вдоль упора одной и той же гранью. Теперь, не изменяя настроек, выпилите шпунт в заготовке опоры.
Прижимая детали помеченными гранями к задней стороне накладки G, склейте нижнюю Н и верхнюю I части упора друг с другом, с нижней опорой F и накладкой G. Струбцины должны сжимать склейку в двух направлениях.
2. Приклейте заготовку передней накладки G к заготовке опоры F (рис. 4). Убедитесь, что накладка приклеена к опоре точно под углом 90°. Когда клей высохнет, приклейте нижнюю Н и верхнюю I детали упора (фото В). Прежде чем клей высохнет, вставьте в квадратные отверстия стальные стержни диаметром 10 мм, пропустив их насквозь, чтобы удалить изнутри выдавленные излишки клея.
3. Выпилите на передней стороне накладки G шпунт 19×10 мм для установки направляющего алюминиевого профиля (рис. 4). Затем выпилите пылезащитный фальц 3×3 мм вдоль нижнего ребра накладки.
4. Ровно опилите один конец собранного упора, а затем распилите заготовку на три части (рис. 3), получив упор длиной 572 мм и два расширения-удлинителя по 89 мм. Затем отпилите на удлинителях часть опоры (рис. 4).
5. С помощью гибкого лекала разметьте полукруглые вырезы на верхнем крае упора и заднем крае опоры F (рис. 3). Выпилите вырезы электролобзиком или ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем просверлите отверстия диаметром 6 мм для винтов, которыми упор крепится к столику, и отверстие для ключа сверлильного патрона в опоре, где указано.
6. Для установки резьбовых втулок в деталь I просверлите отверстия диаметром 11 мм, выходящие в верхнее квадратное отверстие упора (рис. 3 и 4) . Нанесите на стенки этих отверстий эпоксидный клей и вставьте резьбовые втулки. Когда клей окончательно затвердеет, с помощью сверла диаметром 10 мм удалите его излишки, которые могли попасть в квадратные отверстия для стальных стержней. Дополнительные советы по установке резьбовых втулок приведены в «Совете мастера».
В самодельных приспособлениях для мастерской часто используются различные винты для фиксации или регулировки. Чтобы они могли работать в деревянных и фанерных деталях, потребуются резьбовые втулки. Они выпускаются разных размеров (метрические — от М4 до М10). Существуют два основных типа — забивные и ввинчиваемые (футорки), как показано на левом фото внизу.
Используйте ввинчиваемые втулки в мягкой древесине и фанере, где крупные витки внешней резьбы легко сминают окружающую древесину. Просто просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру корпуса втулки-футорки, и вверните в него втулку. В твердой древесине, такой как дуб или клен, или когда втулка должна быть расположена у края детали и может расколоть древесину, просверлите отверстие диаметром чуть больше внешнего диаметра резьбы и вставьте в него втулку с эпоксидным клеем. Чтобы не испачкать клеем внутреннюю резьбу втулки, заклейте ее торец (фото справа вверху).
Забивные втулки с заусенцами на внешней стороне одинаково пригодны и для фанеры, и для твердой и мягкой древесины. Просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру корпуса втулки, и вставьте втулку с помощью струбцины или молотка и деревянного брусочка. В случаях, когда усилие прижимного винта вытягивает втулку из материала (например, винте ручкой-маховичком, фиксирующий стальные стержни удлинителей упора), просверлите отверстие такого диаметра, чтобы его стенок касались только кончики заусенцев, и вставьте в него втулку с эпоксидным клеем.
1. Заклейте малярным скотчем дно пазов для установки алюминиевых профилей в столике и упоре. Затем нанесите на все детали отделочное покрытие (мы использовали полуматовый полиуретановый лак с межслойной шлифовкой наждачной бумагой зернистостью 220 единиц). Когда лак высохнет, удалите малярный скотч.
2. Через раззенкованные монтажные отверстия алюминиевых профилей просверлите направляющие отверстия в соответствующих деталях столика и упора. Нанесите на дно пазов эпоксидный клей, вставьте профили и закрепите их шурупами. Примечание. Некоторые направляющие профили имеют небольшой гребень вдоль одного внешнего края (рис. 4). Аля точного совмещения профилей в накладке упора а расширениях ориентируйте гребни в одном направлении во всех трех деталях.
3. Отпилите от стального стержня диаметром 10 мм четыре куска длиной 368 мм. Наждачной бумагой зернистостью 80 единиц грубо отшлифуйте один конец каждого стержня на длину 89 мм и с помощью эпоксидного клея закрепите эти концы в квадратных отверстиях удлинителей упора. Чтобы стержни оставались параллельными, вставьте их свободные концы в квадратные отверстия упора.
4. Чтобы сделать ручки-маховички для фиксации удлинителей упора (рис. 2), вверните винты длиной 32 мм с потайной головкой в гайки-маховички до половины. Нанесите под их головки эпоксидный клей, а затем вкрутите винты в гайки до конца.
5. Вставьте шестигранные головки двух винтов в нижний направляющий профиль накладного столика (рис. 2). Выровняйте накладной столик над металлическим столиком сверлильного станка и пропустите винты в сквозные пазы или отверстия. Добавьте шайбы и наверните пластиковые гайки-ручки.
Примечание. Пластиковые гайки-ручки имеют резьбовые отверстия глубиной около 16 мм. Возможно, вам потребуется укоротить 50-миллиметровые винты в соответствии с толщиной металлического столика вашего станка.
6. Вставьте шестигранные головки винтов в верхние направляющие профили. Совместите отверстия в основании упора с винтами, наденьте шайбы и закрепите упор гайками- маховичками. Вставьте стальные стержни удлинителей в квадратные отверстия упора и вверните фиксирующие винты с маховичками.
1. Чтобы сделать корпус упора-стопора J , выпилите из доски толщиной 19 мм два куска 51×73 мм и склейте их вместе лицом к лицу, выровняв торцы и кромки. Когда клей полностью высохнет, выпилите паз 6×5 мм посередине задней стороны корпуса (рис. 5).
2. Выпилите по указанным размерам подвижный стопор К и приклейте его с помощью двухстороннего скотча к правой стороне корпуса J (рис. 5). Установите в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 13 мм и высверлите в левой грани корпуса углубление-цековку глубиной 10 мм, как показано на рисунках и фото С. Затем, не сдвигая детали, установите сверло диаметром 6 мм и просверлите в центре углубления сквозное отверстие через обе детали.
3. Отделите стопор К от корпуса J . Сверлом Форстнера диаметром 19 мм высверлите в стопоре и корпусе углубления-цековки глубиной 10 мм точно над 6-миллиметровыми отверстиями (рис. 5). Для совмещения центров перед сверлением вставьте в отверстия шканты диаметром 6 мм. Затем, выровняв сверло диаметром 7 мм посередине 6-миллиметрового паза на задней стороне корпуса, просверлите сквозное отверстие, как указано на рисунке.
(Фото С) — Зафиксируйте детали, расположив стопор К внизу и прижав грань корпуса J с пазом к упору сверлильного столика. Высверлите углубление-цековку 13×10 мм в боковой грани корпуса. (Фото D) — Зафиксируйте подвижный стопор К на винте с помощью шайб и гайки, вставьте винт в отверстие корпуса J и вверните его в гайку, вклеенную эпоксидным клеем в углубление-цековку.
4. С помощью эпоксидного клея зафиксируйте гайку в 13-миллиметровом углублении-цековке корпуса J . Затем выпилите ползун L указанных размеров и вклейте в паз на задней стороне корпуса, вровень с его правой гранью (рис. 5).
5. Нанесите на все летали прозрачное отделочное покрытие. После просушки наденьте на винт с полукруглой головкой широкую 6-миллиметровую шайбу и вставьте его в отверстие стопора К . Наденьте на винт вторую шайбу, а затем наверните гайку. Затяните гайку так, чтобы стопор не покачивался, но винт мог вращаться. Теперь соедините стопор с корпусом J (фото D ), вращая винт до соприкосновения обеих деталей.
6. С помощью эпоксидного клея зафиксируйте пластиковую гайку-маховичок на конце винта с полукруглой головкой. Вставьте винт с шестигранной головкой в отверстие корпуса J сзади, добавьте шайбу и гайку-маховичок спереди (рис. 5). Для использования регулируемого концевого упора- стопора сначала установите расстояние между корпусом и стопором около 12 мм. Двигая ползун с шестигранной головкой винта в направляющем алюминиевом профиле, с помощью рулетки или мерной линейки установите стопор на нужном расстоянии от сверла. Зафиксируйте его, затянув переднюю гайку-маховичок. Теперь точно отрегулируйте расстояние до сверла, вращая боковую гайку-маховичок. Стопорная гайка-маховичок и ползун L расположены точно по центру корпуса, поэтому вы сможете использовать регулируемый стопор справа и слева от сверла, просто перевернув его.
7. Соберите прижимы (рис. 2). Вставьте шестигранные головки их винтов в пазы направляющих алюминиевых профилей. Теперь сверлильный станок готов к настоящей работе и его по праву можно назвать столярным.
