Строительная сфера не стоит на месте. Производители стремятся выпускать усовершенствованные материалы и предлагают новые технологии, благодаря которым можно не только снизить стоимость строительства, но и улучшить технические показатели конечного продукта. Одной из последних разработок, которая зародилась в Швеции, является УШП фундамент – технология экономичного и быстрого возведения основания для частного дома или двухэтажного коттеджа.
В настоящее время известно три типа плитного фундамента, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Традиционным считается русский вариант, который был спроектирован отечественными конструкторами. Изделие представляет собой толстую монолитную железобетонную плиту с массивными ребрами. Фундамент характеризуется большим прочностным запасом, отсутствием деформаций, благодаря чему может быть использован при экстремальных условиях эксплуатации.
К недостаткам конструкции можно отнести недостаточное утепление и необходимость заливать бетон два раза: первый – для создания ребер жесткости, второй – для формирования непосредственно плиты. Однако это увеличивает период эксплуатации.
Фундамент в виде утепленной финской плиты родом из Финляндии. Конструкция имеет меньшую толщину, но характеризуется достаточной прочностью. Она хорошо утеплена и адаптирована под систему теплого пола. Такой фундамент является холодным контуром. Теплоизоляция толщиной не менее 150 мм монтируется на плиту, отрезая холодный контур фундамента от теплого пола первого этажа здания, который устанавливается в дополнительной армированной стяжке.
Менее энергосберегающей, но более экономичной по сравнению с финским вариантом является утепленная шведская плита. УШП не нуждается в дополнительной стяжке, поскольку система теплого пола монтируется непосредственно в плиту, толщина которой достигает минимальных размеров.
Утепленная шведская плита фундамента представлена плитным монолитным фундаментом мелкого заложения. Он обладает утеплением по всему периметру и площади подошвы. Это готовая черновая напольная поверхность первого этажа со встроенным теплым полом и инженерными коммуникациями.
Данный тип фундамента применяется в проектах зданий без цокольного этажа и подвала. Технологию УШП целесообразно использовать для сооружений, имеющих размер стороны 15 м в таких случаях:
Конструкция состоит из следующих пластов, которые наглядно показаны на рисунке шведской плиты фундамента в разрезе:
Бетонная заливка, или монолит, представлена обычным фундаментом толщиной всего 10 см, благодаря чему конструкция создается за один день. Это положительно отражается на качестве плиты, а именно: исключается слоистость и снижается стоимость выполнения работ. В данном слое прокладывается система теплого пола. Основание изолируется от грунта утеплителем, который представлен экструдированным плитным пенополистиролом.
Армирование также выполняется в короткий срок в связи с использованием небольшого количества металлических прутьев. Крепко связанная армированная сетка предотвращает растрескивание бетона, исключает порчу фундамента при естественном движении грунта.
Традиционный слой амортизации, состоящий из песка и щебня, который применяется в обычном фундаменте, дополняется по данной технологии УШП слоем глины. Благодаря этому геотекстиль, прокладываемый между минеральными слоями, не подвергается воздействию влаги. Дополнительный гидроизоляционный слой в фундаменте необходим для того, чтобы уберечь конструкцию от влияния грунтовых вод, которые могут размыть слои. В толще песка под слоем утеплителя устанавливаются канализации и система водопровода, характер которых влияет на цену УШП.
Для создания долговечной и прочной конструкции следует обустроить ее утепление, благодаря чему фундамент не будет растрескиваться и пучиться при температурных колебаниях. Процесс выполняется с помощью производных стиролов, вследствие чего срок эксплуатации увеличивается в несколько раз. Утеплитель укладывается не только снизу, но и вертикально по периметру плиты, дублируя опалубку основания. Также слой располагается под отмосткой здания горизонтально на глубине подошвы ж/б конструкции. Такая технология увеличивает стоимость УШП, но снижает дальнейшие затраты на обогрев помещения.
Дренажные коммуникации необходимы для создания системы отвода влаги от фундамента, что предотвращает его от повреждения. Гидроизоляционный слой, обладающий пароизолирующими свойствами, обеспечивает защиту бетона от влаги.
Фундамент УШП, заказать который можно в любой крупной строительной компании, характеризуется рядом отличительных преимуществ:
Недостатки УШП:
Шведский фундамент состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет важное функциональное предназначение. Очень важно правильно организовать каждый пласт, чтобы в результате получить надежную, прочную и долговечную конструкцию. Здесь следует учитывать важные моменты. Толщина песчаной или гравийной подложки определяется на основании типа грунта, то есть зависит от его несущей способности. Это значение находится в пределах 300-600 мм, что влияет на цену УШП фундамента. Для наиболее твердых, плотных почв применяется минимальный показатель, а для пучинистых – максимальный.
Перед строительством плитного фундамента следует убрать верхний слой почвы. При помощи нивелира и строительного уровня проверяется вертикальность и горизонтальность поверхности. Котлован должен иметь большие габариты, чем периметр плиты. С этой целью от краев разметки основания необходимо отступить с каждой стороны на 50-70 см.
Плиты утеплительного материала следует укладывать по всей поверхности фундамента. Их не рекомендуется скреплять дополнительно клеевым составом. Для создания однородного плотного слоя заливка бетона должна выполняться за один раз. Поэтому здесь важно правильно рассчитать количество материала, необходимого для заполнения опалубки.
Полезный совет! Оптимальным вариантом для устройства УШП считается бетон класса В20-В25.
Перед началом строительства следует подготовить трубы для всех коммуникаций и разработать схему их расположения. По периметру фундамента обязательно требуется предусмотреть дренажную систему, благодаря которой обеспечивается отвод влаги от основания здания.
Изыскательные мероприятия предшествуют началу строительства. Они выполняются с целью определения характера грунта и его несущей способности. Уточняется уровень грунтовых вод местности, состав почвы и возможные колебания нижних слоев грунта. Эти показатели должны быть максимально правильными и точными, чтобы обеспечить впоследствии прочный фундамент. Поэтому здесь следует воспользоваться услугами специалистов.
Главным отличием расчета утепленной плиты фундамента является последовательное определение параметров каждого слоя по мере строительства с учетом фактических нагрузок и воздействий. Для этого применяются специальные компьютерные программы, которые определяют индивидуальные характеристики фундамента.
Полезный совет! Проектирование шведского фундамента лучше проводить с привлечением профессионалов, что позволит избежать множества ошибок при расчете.
После проведения всех подготовительных мероприятий приступают непосредственно к строительству фундамента. Для этого следует выполнить разметку территории, представляющую собой нанесение натурных осей. По грунту очерчиваются контуры котлована, устанавливаются обноски, по которым натягиваются шнуры, необходимые для монтажа опалубки. Главным преимуществом обносок (по сравнению с обычными колышками) является удобная П-образная конструкция, положение которой нивелируется один раз в горизонтальной плоскости. Если шнур при необходимости временно снимается, после установки его на место не требуется выполнять регулировку.
Котлован должен планироваться больших размеров, чем плита фундамента. С каждой стороны следует оставить припуск около 1 м. Такие отступы будут использоваться для монтажа дренажей. Это может быть кольцевой дренаж для понижения уровня грунтовых вод или пристенный, применяемый для отведения верховодки, которая образуется при постоянном скоплении дождевых и паводковых вод подстилающего слоя в техногенных зонах.
Статья по теме:
Основные этапы строительства, важные нюансы. Бюджетные проекты на основе различных материалов и правильные способы экономии.
УШП своими руками выполняется не так сложно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работ необходимо иметь проект нового здания и определить место под строительство. Можно, конечно, воспользоваться услугами специалистов и заказать УШП фундамент под ключ. Однако четкое следование технологии и применение качественных материалов позволит самостоятельно создать прочное и надежное основание для последующего строительства.
Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента УШП:
Для работы понадобятся такие инструменты:
Теплый фундамент нельзя укладывать на растительный слой, толщина которого не превышает 0,3-0,5 м, поэтому следует его снять полностью. Для этого можно воспользоваться штыковыми лопатами. Если фундамент уложить на плодородный слой, он неизбежно даст усадку, что станет последствием перегнивания органики.
Полезный совет! Для надежности освобожденный от растительности участок рекомендуется обработать химикатами, которые купируют дальнейший рост растений.
После выборки грунта поверхность необходимо утрамбовать при помощи глины, которая в сухом измельченном виде засыпается внутрь котлована, увлажняется и трамбуется. Далее укладывается геотекстиль. Концы тканого полотна должны выступать за пределы будущего фундамента не менее чем на 30 см.
Для того чтобы плита всегда оставалась сухой, важно правильно организовать дренажную систему, благодаря которой от подошвы фундамента будут отводиться грунтовые, ливневые и талые воды. С этой целью по всему периметру котлована необходимо сделать траншею глубиной, равной диаметру перфорированных труб, которые будут использоваться для дренажа. Здесь следует выполнить уклон от строения на 3-4 градуса, что обеспечит самотек. По углам здания требуется обустроить вертикальные колодцы, благодаря которым обеспечится доступ к системе водоотведения для выполнения периодической ее очистки.
Последовательность действий выглядит следующим образом:
Далее приступают к обустройству амортизационной подушки толщиной около 15 см из гравия или щебня размером фракций 20-40 мм. Основание засыпается мелкодисперсным песком, который уплотняется каждые 20 см ручной трамбовкой или вибратором до достижения проектной отметки.
Все инженерные коммуникации должны быть уложены до создания монолитного основания, поэтому их располагают на песчаной подушке с уплотнением согласно плану разводки ниже уровня промерзания. Все концы труб необходимо вывести на поверхность для дальнейшего подключения системы. Для повышения ремонтопригодности сетей трубы лучше укладывать в футляры большего диаметра. Для канализационной системы следует предусмотреть снаружи колодец, чтобы можно было выполнять ревизию канализации и ее ремонт.
Полезный совет! В качестве запасного варианта на случай выхода основных коммуникаций из строя создается дубляж инженерной системы, на которую можно будет переключиться при ремонте старой.
После укладки всех инженерных коммуникаций поверхность покрывается небольшим слоем гравия толщиной до 15 см с последующим уплотнением. Для хорошей гидроизоляции основание накрывается водонепроницаемым материалом. Здесь можно использовать как недорогостоящий рубероид, так и более современные изделия. Полотна укладываются внахлест на 10 см с герметизацией стыков. Края гидроизоляционного материала должны выступать за фундамент не менее чем на 15 см.
Утепление фундамента является важным мероприятием, благодаря которому тепло не выходит из здания в грунт, а холод не проникает из почвы в помещение. Утеплитель должен иметь высокую прочность. Поэтому в технологии УШП рекомендуется использовать плиты из экструзионного пенополистирола, которые (благодаря нахождению в их составе графита) характеризуются повышенной прочностью на сжатие.
Полезный совет! В пенополистироле могут заводиться муравьи и другие насекомые. Поэтому материал нуждается в дополнительной защите. Здесь рекомендуется использовать стеклобой, металлическую сетку или плиты пенокерамики.
Материал в виде плит толщиной 10 см необходимо укладывать в два слоя. Первый должен охватить весь периметр основания и отмостку. Второй слой следует уложить со смещением от края не менее чем на 45 см, что создаст ребра жесткости. В середине плиты, в слое теплоизоляции, выполняются канавки шириной 20-30 см под будущие несущие стены, под которые утеплитель не укладывается.
При использовании плоских листов утеплительного материала для их крепления применяются специальные гвозди из пластика с широкими шляпками. Места соприкосновения можно обработать клеевым составом. Элементы рекомендуется располагать в шахматном порядке, что поможет избежать образования мостиков холода в местах их стыковки. Также можно использовать l блоки для УШП, которые монтируют по торцам сооружения. Имея особую конструкцию, они не требуют дополнительного крепления при монтаже.
Сегодня на строительном рынке представлен широкий ассортимент утеплительных материалов от известных производителей, таких как «Технониколь», «Стирекс», «Техноплекс», «Пеноплекс» и «URSA». Материал ПСБ-С не подходит для данных работ, поскольку он производится без этапа прессования.
Толщина утеплителя для фундамента определяется множеством разнообразных факторов
Среди всех предложенных вариантов экструдированный пенополистирол Пеноплекс занимает лидирующую позицию. Стоимость изделия составляет 1200 руб./уп. Материал характеризуется рядом отличительных преимуществ:
Также не менее популярным является утеплитель для УШП Технониколь. Материал не впитывает влагу, не дает усадку, не набухает, характеризуется низким коэффициентом теплопроводности, проявляет химическую стойкость и не подвергается гниению. Для изготовления экструзионного пенополистирола Технониколь применяются наноразмерные частицы углевода, что повышает прочность материала, снижая его теплопроводность, благодаря чему увеличиваются показатели энергоэффективности.
Очень важная задача, поэтому, выбирая подходящий материал необходимо учитывать его характеристики
Материал характеризуется высокой прочностью на сжатие и стабильной толщиной под воздействием нагрузки, вследствие чего его можно использовать для нагружаемых конструкций. Купить материал можно от 1400 руб./уп., стоимость l блоков для УШП составляет в среднем 1300 руб./уп.
На данном этапе укладывается деревянная опалубка под будущую монолитную плитку. Для этого монтируются стойки, к которым крепятся обрезные доски при помощи саморезов и шуруповерта. Деревянный каркас дополнительно укрепляется раскосами для придания конструкции большей прочности. Опалубка выкладывается изнутри теплоизоляционным материалом. После того как плита наберет достаточную прочность, ограждение демонтируется, а утеплитель остается в качестве защитных бортиков нижней части строения.
Благодаря тому, что технология УШП требует укладки теплоизоляционного материала в два слоя, все тепло будет оставаться в доме. Первый слой в 10 см по всем периметру основания предотвращает проникновение влаги. Другие 10 см теплоизоляции создают хороший барьер от холода, который поступает от грунта.
Благодаря системе теплого пола, которая вмонтирована отдельными контурами в каждом помещении, обеспечивается равномерное распределение тепла в комнате и осуществляется регулировка климатических зон. Если создать необходимое утепление стен и кровли здания, достаточно будет поддерживать температуру в системе отопления не более 28 градусов, что соответствует температуре циркулирующей жидкости (31-32 градуса), чтобы создать в доме комфортный микроклимат. Однако это также зависит от финишного напольного покрытия. Такие мероприятия предоставят дополнительное преимущество при применении низкотемпературных источников тепла, таких как газовые конденсационные котлы и тепловые насосы.
Благодаря фундаменту в виде теплой шведской плиты можно около 30% сэкономить на отоплении. Это возможно по причине того, что система теплого пола обогревает бетонную плиту, а бетон аккумулирует тепло в помещение. Коэффициент теплопроводности имеет значение 0,17 Вт/м²К, а для неутепленных бетонных оснований он равен 0,4 Вт/м²К.
Армирование фундамента выполняется для восприятия конструкцией растягивающих нагрузок. Технология выполняется по следующей схеме:
Толщина прутьев подбирается с учетом конструкционных, снеговых и эксплуатационных нагрузок на поверхность. В ребрах жесткости не следует устанавливать инженерные коммуникации. Чтобы не повредить утеплитель, пространственный арматурный каркас рекомендуется собирать отдельно, а затем нужно уложить его в готовом виде на специальные фиксаторы в зоне расположения ростверка, где каркасы соединяются между собой. Увязка сетки для плиты выполняется на месте. Нижняя конструкция устанавливается на фиксаторы из ПВХ.
Технология шведской утепленной плиты предполагает устройство теплого пола в толще монолитного фундамента. Контур теплого пола укладывается на верхнюю сетку и прикрепляется нейлоновыми хомутами. В связи с этим следует учитывать толщину верхнего защитного слоя бетона, которая должна быть 50-70 мм. В местах, где располагаются несущие стены или дверные проемы, трубы следует поместить в гильзы из прочного материала. Между трубами должно быть расстояние не менее 10 см.
Если укладка будет более плотной, на эффективность это не повлияет, но повлечет перерасход материала. Расстояние, превышающее 25 см, ухудшит равномерное распределение тепла по поверхности. Возле стен трубы необходимо располагать более плотно, чем в центральной части будущих помещений. От стены следует сделать отступ около 15 см.
Важно! Нагревательные трубы водяного теплого пола следует устраивать изолированным контуром для каждого помещения отдельно, что позволит отапливать каждую комнату независимо от других.
Распределительные элементы системы выводятся наверх и фиксируются на прутьях, забитых вертикально. Коллектор следует располагать в месте, предусмотренном проектом на заданной высоте. Для его устройства в фундамент вбивается четыре арматурных стержня длиной 1,5 м. На них закрепляется доска и временно фиксируется коллектор. К нему подключаются трубы теплого пола. В местах подъема гибких труб к коллектору их необходимо защитить, использовав специальную гофрированную трубу.
Важно! Систему отопления обязательно следует испытать на герметичность, заполнив ее теплоносителем.
Завершающим этапом монтажа утепленной плиты фундамента является заливка основания бетонным раствором. Здесь важно выполнить процесс одноразово. Для этого можно воспользоваться автобетоносмесителем с установленным бетононасосом. Раствор равномерно распределяется по поверхности при помощи лопат и кельм. Чтобы получилась однородная поверхность, заливка не должна растекаться на расстояние более 1,5 м в диаметре.
Порционная заливка может выполняться с интервалом в 1 час. Если необходимо прерваться на более длительное время, следует организовать рабочие швы. После возобновления работ их смачивают водой и обрабатывают грунтовкой из цементного молочка. Раствор следует уплотнять при помощи виброплиты или глубинного вибратора.
Для того чтобы конечная поверхность была ровной, основание шлифуется. Это важное мероприятие, поскольку бетонная плита является полом первого этажа. В противном случае придется дополнительно затрачиваться на выравнивающую стяжку.
Полезный совет! Возводить УШП фундамент рекомендуется в конце лета, когда снижается уровень грунтовых вод.
В период застывания основания следует создать надлежащий уход за бетонной поверхностью. В жаркую погоду необходимо увлажнять фундамент и закрывать его от осадков полиэтиленовой пленкой. Распалубку можно проводить по истечении 48 часов при температуре 30 градусов, а спустя 5-7 суток – в холодную погоду при температуре 10-12 градусов.
Утепленная шведская плита является современным методом оборудования фундамента, который набирает популярность в частном и коттеджном домостроении. Сегодня многие строительные компании предлагают выполнить качественный и быстрый монтаж УШП под ключ, цена которого зависит от размеров основания, местонахождения участка, свойства грунта, перечня работ и пожеланий заказчика. Она рассчитывается индивидуально для каждого конкретного случая. Воспользовавшись калькулятором УШП, который легко найти на специализированных сайтах в сети Интернет, можно также самостоятельно рассчитать приблизительную стоимость работ. Здесь понадобятся такие данные, как площадь и периметр основания, высота ребра плиты.
В основной перечень услуг входят такие мероприятия:
Важно! В стоимость УШП фундамента входит доставка необходимых материалов к месту строительства.
Цена кв. м шведской плиты фундамента начинается от 5500 руб. Чем больше площадь основания, тем ниже будет стоимость. Например, цена утепленной шведской плиты габаритами 150-200 м² составит 7500 руб., а размером 50-70 м²– 9000 руб.
Несмотря на то что стоимость на возведение УШП фундамента превышает затраты на традиционное монолитное основание, такое устройство в будущем позволит значительно экономить на отоплении.
Существуют компании, которые предлагают расширенный спектр услуг по возведению УШП под ключ. Помимо стандартного перечня, можно заказать геологические изыскания. В этом случае стоимость работ с материалом составит 7500 руб.
Использование технологии утепленной шведской плиты поможет существенно сократить расход материала, снизить сроки, отведенные на строительство. Благодаря вмонтированному теплому полу удастся сэкономить на отоплении помещений за счет высоких энергосберегающих характеристик основания данного типа. Чтобы получить качественный и долговечный фундамент, рекомендуется заказать УШП в специализированных компаниях.
Даже человеку, не особенно разбирающемуся в вопросах строительства, известны наиболее распространенные типы фундаментов, которые монтируются под любые здания. Но вот о том, что собой представляет «утепленная шведская плита», знают немногие. С особенностями и спецификой обустройства такого фундамента мы и разберемся в этой статье.
Данная технология была разработана, причем сравнительно недавно, в Германии, на основе опыта домостроения в странах Скандинавии. Это и является одной из главных причин нашей недостаточной информированности в этом вопросе.
Начинать с описания всех достоинств такой конструкции нет смысла - все «плюсы» шведской плиты станут понятны, когда будет подробно рассматриваться технология и процесс ее монтажа.
С учетом особенностей климата нашей страны, для частного сектора – отличный вариант. Вот теперь, зная обо всех нюансах строительства, можно перейти к его поэтапному описанию. Получиться должна примерно такая конструкция, как на рисунке (вариант).
Ничего особенного в этом нет. Единственное, что нужно учесть – ориентацию плиты, особенно если она не прямоугольная, а сложной геометрии. С какой стороны, в соответствии с планировкой дома, удобнее подводить инженерные коммуникации?
Во-первых, если есть возможность, предварительно на дно следует засыпать глину (порядка 10 см) и утрамбовать. Это создаст дополнительный слой гидроизоляции фундамента.
Во-вторых, все подобные «подушки» – это смесь песок + гравий (или щебень мелких фракций). В данном случае эти материалы загружаются отдельно друг от друга в определенном порядке. Сначала твердые фракции (галька, щебень), которые после уплотнения накрываются полотном геотекстиля. После этого – слой песка, но только речного (или карьерного с крупными гранулами). Почему именно так? Если песок будет на нижнем уровне, то он по определению станет впитывать влагу из грунта, которая постепенно может дойти и до утеплителя.
В-третьих, необходимо сразу же монтировать по периметру систему дренажа. Встречаются рекомендации, что это делается только в случаях, если подземные водные пласты залегают неглубоко. Все верно. Но есть ли гарантия, что через некоторое время их конфигурация не изменится? Причин к этому много – крупное строительство неподалеку от участка, постепенное изменение климата и ряд других факторов. И что потом? Ведь дом-то возводится на много лет, и внести конструктивные изменения через некоторое время – дело очень хлопотное и дорогостоящее. Так что лучше подготовится ко всем «сюрпризам» заранее и уложить дренажные трубы сразу.
Все делается по проекту, и никаких сложностей здесь нет.
На заметку! Нужно учесть перспективу. Ведь при планировании строительства всего учесть невозможно. Понятно, что проект учитывает все основные инженерный системы. Но если потом появится желание (и возможность) подключить что-то еще? Например, кабельное телевидение. Может быть, понадобится проложить дополнительный эл/кабель, так как прежний уже не сможет «держать» нагрузку из-за приобретения новых бытовых приборов. Вариантов много. Чтобы потом не ломать голову над тем, как решить возникшую проблему, целесообразно уложить парочку запасных труб. Причем так, чтобы не было изгибов, так как потом протяжка того же кабеля станет затруднительной.
Не нужно пояснять, что с уменьшением количества стыков на трассе снижается риск протечек. В идеале соединений под плитой вообще не должно быть.
Учитывая, что материал монтируется и под УШП, он должен обладать высокой прочностью, особенно на сжатие. Поэтому такие распространенные варианты, как пенопласт или минвата отпадают. В качестве примера можно привести продукцию « ». Можно выбрать и иную, но со схожими характеристиками. В чем ее преимущество? Она многофункциональна, так как одновременно обеспечивает и тепло- , и гидроизоляцию.
На этом же этапе собирается опалубка, которая изнутри выкладывается тем же «Пеноплексом». После отвердевания плиты ограждение демонтируется, а утеплитель остается и служит одновременно бортиками нижней части строения.
Стоит напомнить, что его низ должен несколько возвышаться над основой. Поэтому под сетку подкладываются или пластиковые «стаканчики» (в продаже имеются), или деревянные «чурки» так, чтобы приподнять ее на высоту не менее 50 мм.
На заметку! В зависимости от проекта и предназначения строения можно прямо под сеткой уложить трубы системы отопления, то есть обустроить контур «теплых полов». Сам «Пеноплекс» лишь снизит теплопотери, но пол не нагреет, тем более до требуемой температуры. Естественно, что это потребует специальных расчетов, но для жилого строения более чем целесообразно. Можно указать лишь предельные расстояния между соседними «нитками». По минимуму – 100 мм, по максимуму – 250.
В разрезе вся конструкция выглядит примерно так (без учета вышеизложенных нюансов по обустройству «подушки»)
Чтобы снизить затраты на дальнейшую отделку помещений, необходимо выровнять поверхность будущей плиты до идеального состояния, так как она является полом нижнего этажа. С учетом его предварительного (уже проделанного) утепления потом можно ограничиться укладкой ковролина, линолеума, паркета без устройства лаг и других дополнительных мероприятий, которые проводятся при монтаже «финишного» покрытия.
Толщина плиты определяется индивидуально для каждого строения. Она зависит, в первую очередь, от предполагаемой нагрузки.
Настало время подвести итог и сформулировать, чем предпочтительна конструкция утепленной шведской плиты.
Во-первых, не нужен огромный опыт, а также аренда (наем) специальной техники – все делается своими руками. Единственная сложность – в расчетах, причем они понадобятся абсолютно точные. Вот тут нужны услуги специалиста, а все остальное можно сделать самостоятельно.
Во-вторых, возможность значительной экономии средств, в первую очередь, на цементе.
В-третьих, с учетом наличия контура « » можно устанавливать самый благоприятный микроклимат (причем по всему дому) без дополнительных расходов на различное специальное оборудование. Плюс к этому – резко снижаются затраты по статье «отопление».
Точную цифру по понятным причинам не назовет даже специалист. Можно ориентироваться на такие (примерные) данные – самостоятельная укладка плиты на 100 м² обойдется в пределах 325 000 рублей.
Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.
В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50-70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.
Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола . Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2-3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.
Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50-70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200-250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10-15 мм.
Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6-0,8 кгс/см 2 , соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.
Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50-70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.
В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.
Начинается всё со снятия плодородного слоя почвы или рытья более глубокого котлована, если под домом планируется цокольный этаж. При этом основная масса грунта снимается на участке размерами больше самой плиты. В каждую сторону от плановой разметки фундамента нужно отступить по 40-50 см плюс глубину залегания плиты, умноженную примерно на 1,35-1,5. Такая необходимость обусловлена тем, что и под плиту, и под отмостку готовится плотная несжимаемая подсыпка, которая легко «отпускает» воду. При этом ширина отмостки всегда определяется глубиной залегания фундамента, ибо распространение жидкости при просачивании через подсыпку происходит веером. Таким образом, чем больше глубина, тем шире пятно смачивания. Радиус этого пятна для материала подсыпки под плитой примерно в полтора раза больше глубины.
После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50-70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100-120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2-2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.
Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м 2 , затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10-15 мм.
Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20-25 см выше прилегающего грунта.
Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.
Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.
Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.
При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150-200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.
Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2-3 слоями ЭППС по 50-70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.
Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования , но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20-25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.
Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.
При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.
Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:
Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3-3,5 атм.
Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.
Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.
Выравнивание бетонной плиты может осуществляться как ручным правилом с последующим шлифованием, либо сразу выводиться «в ноль» с использованием виброрейки. Готовая поверхность пола в обоих случаях готова к укладке большинства лёгких покрытий, начиная от линолеума и заканчивая паркетной доской.
Фундамент шведская плита – это монолитная плита мелкого заглубления, которая занимает всю площадь основания дома и утеплена по периметру. К ней напрямую подсоединяют систему теплого пола, которая считается самой эффективной в сфере обогрева частного строительства.
Она эффективна на всех грунтах, при любом залегании грунтовых вод, может обустраиваться собственными руками.
Как показывают отзывы, фундамент такого типа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ конструкции выделяют следующие:
УШП фундамент также демонстрирует минусы, среди которых:
Несмотря на большую стоимость шведской плиты по сравнению с обычной монолитной конструкцией, устройство такого типа позволяет сэкономить на отоплении жилья. Сравнительный расчет показывает, что технология окупается за десять лет эксплуатации дома.
Устраивается шведская плита согласно следующим этапам:
Следуя технологии многослойного пирога, шведская плита своими руками вполне реализуема и не требует привлечения специалистов.
Чтобы плита сохранила свою жесткость и форму на протяжении всего срока эксплуатации, применяется армирование. Перед началом работ необходимо произвести расчет прутьев и подготовить их к эксплуатации, а также проволоку для соединения пересечений прутьев.
Она может иметь сечение диаметром от 4 до 8 мм. Необходимо нарезать из нее куски по 20 см. Расчет количества арматуры производится исходя из правила, что расстояние между ее прутьями составляет от 20 до 40 см.
Материал не должен быть ржавым или иметь малейшие деформации в своей структуре . Для связки шведской плиты, необходимо использовать два слоя арматуры. Первый располагается на высоте 5 см от дна котлована, а второй – чуть ниже уровня опалубки.
Для связки прутьев стоит применить специальный крюк или пистолет для вязки. Если планируется возвести тяжелые стены дома, то можно использовать и сварку. Важно надежно зафиксировать углы связки. Для устройства шведской плиты лучше применить ребристые прутья с поперечным сечением.
Связывают их проволокой, узлом в виде восьмерки. Чтобы утепленная шведская плита не деформировалась, необходимо постараться, чтобы связка была максимально крепкой. Важно помнить, что прутья не должны соприкасаться с грунтом, так как это может вызвать их коррозию.
Если планируется возвести «шведскую стенку» для малогабаритного здания, то расчет параметров можно произвести самостоятельно, придерживаясь таких параметров:
Технология фундамента предполагает интегрирование в него системы теплого пола. Чтобы утепленная шведская плита стала возможна, необходимо следовать следующим правилам установки греющих труб:
Нет похожих записей.
Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.
Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.
Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях, в основном, используются 2 типа фундаментов. Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии. В Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент. Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.
Теперь обо всем по-порядку.
Вначале немного хвастовства:). Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”. Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я:).
А произошло это следующим образом.
Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом. Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.
К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен) – товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).
Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”. В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции (Родина отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).
Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я:). А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.
Название к фундаменту прилипло, а Владимир стал “гуру”, к которому всем обращались за советом. Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин , на том же Форумхаусе
Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга. Но перейдем к делу
Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений, закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика. Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты. Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами. То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.
Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП. Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:
Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение. Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью – у вас получится более дорогое решение.
Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.
Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит. В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2. В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей. По другим регионам информации у меня нет. К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.
То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж, коммуникации и т.п. Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.
Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет. Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.
Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”. Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.
Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.
Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами. Вариантов таких лент есть много, я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)
Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много – в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта. При больших уклонах и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним. Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра. В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.
Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП
Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные. Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку. Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.
Но увеличение по стоимости не драматическое. В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП. Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле. Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.
