Здравствуйте, друзья!
Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.
Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.
Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией .
Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще«
заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.
Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было«
смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е. , положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.
Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.
Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок« шумами».
Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«
В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI(colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов(CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.
У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.
Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.
Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.
Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет(5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.
Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.
В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.
Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.
Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.
Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″(наиболее распространенное крепление).
К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.
Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.
Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.
Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.
От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.
После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.
Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К(тёплый свет) или 5000К(белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.
Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который«
видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее«
экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.
В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.
Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.
Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.
Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой(металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.
Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.
Результат
Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.
В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.
Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой« хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.
Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.
— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес
Давно вынашивал планы сварганить какое-нибудь освещение для предметной фотосъемки. Изначально планировал использовать энергосберегающие лампы, собранные в некий модуль – несколько рядов по три лампы, конструкцию которого я подсмотрел с подачи ku_lina .
Пока собирался, да сватался, пришел к выводу и нашел не мало подтверждений того, что такие лампы имеют очень узкий спектральный диапазон. Это грозило нещадным пожиранием оттенков и нюансов на будущих фотоснимках. Недавно, опять же по совету Лины, решил прошерстить инет на предмет светодиодной осветительной аппаратуры. Я не искал соответствующей аппаратуры на Интернет-ресурсах относящихся к фотографии, так как там заведомо любой шпунтик окажется на порядок дороже. Подумал сначала прикупить парочку потолочных светодиодных панелей (40см х 40см), но для них, как и для простой светодиодной ленты пришлось бы дополнительно покупать блок питания, потом все это как-то совмещать в единую конструкцию и придумывать систему крепления к штативу… Идея о приобретении светодиодных прожекторов показалась мне наиболее рациональной. На просторах инета почерпнул некоторую информацию по всевозможным параметрам этого новомодного чуда света. Выяснил, что светодиодная лампа мощностью 5 Вт (450-600 руб.) эквивалентна примерно лампе накаливания в 60 Вт. Или световой поток 1200 Лм (яркость) примерно равен световому потоку лампы накаливания в 100 Вт. Также, немаловажное значение имеет и температура цвета светодиодного прожектора. Среди предлагаемых в интернет-магазинах рунета, естественно, наиболее распространены прожекторы китайского производства и с цветовой температурой 4000 (теплый) или 6500 (холодный) кельвинов.
И вот перебрав наиболее подходящие по цене и географии для самовывоза продающие сайты, остановил свой выбор на одном, торговый павильон которого находится в Компьютерном центре Савеловский (самые низкие цены в Москве, которые удалось найти). Там же, но в другом павильоне прикупил необходимое количество провода, вилки и выключатели для бра.
Устанавливать такой прожектор можно на любой штатив, прикручивая гайкой с соответствующей резьбой или на осветительную стойку, оснастив ее дополнительно простенькой 3D головкой.
Проведя пробную съемку, пришел к выводу, что прожекторы мощностью менее 50 W для съемки с рук покупать не стоит. Тем более, если планируешь использовать рассеивающие фильтры или отражающие экраны. И еще считается, что прожекторы с большим количеством светодиодов малой мощности практичней и долговечней прожектора с одним мощным элементом. В характеристиках ресурс везде указывается одинаковый - примерно 50 000 часов.
P.S. Немного информации для тех, кто так же, как и я, не дружит с электричеством. Такой прожектор продается с небольшим отрезком трехфазного кабеля. Цвета проводов внутри этого кабеля - синий, коричневый и двухцветный желто-зеленый (земля). Но если нет намерений вывешивать его на улицу, как всепогодное устройство, то заземлять его не обязательно. Соблюдение полярности тоже не важно (полярность соблюдается только при подключении к блоку питания, который уже входит в конструкцию прожектора).
Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.
Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.
Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.
Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.
Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.
Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.
Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.
Если необходимо большое количество энергии для работы - это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.
Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один - выделение большого количества тепла. Следствие - огромное потребление энергии.
В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.
Работать с ним - одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.
Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:
Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).
На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.
Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.
Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.
Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.
Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.
Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.
Основные атрибуты:
Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.
Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост - стрипбокс.
Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.
С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.
Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.
Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:
Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.
Синхронизацию можно провести тремя способами.
ИК-пускатель - это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток - инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.
Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.
Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.
Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.
1 490 ₽
Кольцевая лампаОСТАВЬТЕ СВОЙ НОМЕР, дополнительные ВИДЕО С ЛАМПАМИ отправлю Вам в ВОТCAП!
Заказавшим через BOTCАП – BLUETOOTH ПУЛЬТ В ПОДАРОК!
В BOTCAП по промокоду – «АВИТО КОЛЬЦО» можно получить БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ
Лампы оснащены, регулировкой яркости. Можно регулировать кольцевой свет от теплого к холодному, можно идеально подобрать тон для ваших фотографий. (2800К – 6200К)
- Ко всем лампам в комплекте идет большой складной штатив 2 метра, с регулировкой наклона
- Гнущийся универсальный фиксатор для телефона / камеры для всех ламп в комплекте
- Наклон кольца на 180 градусов, что очень удобно для работы мастера в области индустрии красоты
1. Кольцевая лампа 26 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры – вариант для начинающих блогеров и маникюрщиц (удобно работать на выезде, лампа очень компактная)
2. Кольцевая лампа 30 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры – яркая, компактная, подойдет для разъездной работы
3. Кольцевая лампа 32 сантиметра + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры + ПУЛЬТ ДУ (можно регулировать свет на расстоянии) – идеально подойдет для блогера или фотографа, тату мастера и фотосъемки
4. Кольцевая лампа 33 сантиметра + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры + ПУЛЬТ ДУ (можно регулировать свет на расстоянии) – оптимальный вариант по цене и качеству для начинающего блогера или специалиста в области индустрии красоты, а так же фотографам для предметной съемки
5. Кольцевая лампа 34 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры + сумка – топовый вариант для всех, обычно покупают профессионалы и салоны красоты, тату салоны
6. Кольцевая лампа 36 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры – выбор
профессионала, косметолога, визажиста и фотографа
7. Лампа кольцо 45 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона или камеры (3 шт.) – сенсорное управление, классный дизайн и 3 крепления для смартфона
8. Круглая лампа 49 сантиметров + штатив 2 метра + фиксатор для телефона + сумка-чехол – самый лучший вариант для профессиональных фотостудий и всех кому нужен максимально мощный яркий, хороший свет
🚚 Доставка по Москве и СЕГОДНЯ, КУРЬЕРОМ ДО АДРЕСА
✈ Доставка по России АВИТО-ДОСТАВКОЙ, Почтой или СДЭК за 2-4
✔ Гарантия 1 год, выдаём чек документ
(Никто кроме нас такой гарантии Вам не даст! У нас СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР в Москве!)
⚡ Самовывоз-Шоурум в центре города прямо у метро!
(Можете приехать к нам, все потрогать и посмотреть. У нас большой выбор, все всегда в наличие и вы точно найдете что-то для себя)
В этом обзоре я расскажу про светодиодную лампу для освещения при съемке видео. И то, как я её доработал, чтобы питаться от аккумуляторов 18650.
Сначала как обычно расскажу про упаковку и комплектацию, затем про характеристики.
Лампа пришла в неприметной картонной коробке. Фото положу в спойлер.
Коробушка
В комплекте с лампой 3 фильтра (прозрачный, оранжевый и фиолетовый), прозрачный фильтр установлен по умолчанию. Кроме этого в комплекте переходник, для расширения и без того огромного списка совместимых аккумуляторов.
А именно: Panasonic CGR-D16S; Panasonic D series (D08S, D16S, D28S, D54S); Sony NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550; Sony FP series (FP50, FP70, FP90); FM series (FM50, FM55H, FM500H, QM71D, QM91D); F series (F550, F570, F770, F960, F970); FV series (FV50, FV70, FV90); FH series (FH50, FH60, FH70, FH90, FH100) или 6 * AA батареек.
6 батареек типа АА устанавливаются сюда:
Ну и конечно в комплекте есть инструкция.
Инструкция
А вот и основные характеристики лампы:
Количество светодиодов: 160
Максимальная мощность: 9.6 Ватт
Рабочее напряжение: 7.2-8.4 V
Цветовая температура: 5400K/3200К
Освещенность:
1м – 1480Lux,
2м - 450Lux,
3м - 178Lux,
4м - 101Lux,
5м - 63Lux
Средний срок службы: 30000 часов.
Размер: 14,2 * 11 * 5.5см.
Материал корпуса: ABS пластик.
Вес: 235г.
Размер упаковки: 14.2 х 11 х 5.5cm.
Лампа содержит 160 светодиодов, расположенных на печатной плате, поверх которой установлен отражатель. Над отражателем установлено крепление для светофильтра. Корпус лампы выполнен из ABS пластика и содержит многочисленные прорези для организации охлаждения лампы.
Лампа имеет крепление для установки на практически любую зеркальную камеру и большинство камер имеющих крепление типа «горячий башмак». Кроме этого крепление лампы позволяет устанавливать её на штатив.
Сбоку на корпусе лампы есть колесико регулятора яркости, этим же колесиком лампа включается и выключается. На задней стороне, прям под батарейным отсеком, есть кнопка TEST, благодаря которой можно получить информацию об уровне заряда аккумуляторов.
Поскольку заряжать по 6 аккумуляторов типа АА крайне не удобно, а ни одного аккумулятора из списка, который я давал выше, у меня нет, я решил доработать лампу, для установки в неё аккумуляторов 18650.
Из характеристик видим, что напряжение питания составляет 8,4, а это как раз два последовательно соединенных аккумулятора 18650. Я купил батарейный отсек на два аккумулятора 18650, и немного расширив отверстие в крышке батарейного отсека лампы, установил в него держатель аккумуляторов. Единственное, что мне осталось сделать после этого, подпаяться к контактам + и – внутри корпуса, что я и сделал.
Попутно давайте посмотрим на внутренности лампы. Плата со светодиодами установлена в отражатель, который крепится к корпусу лампы. Кроме этого внутри еще одна небольшая плата.
На плате две микросхемы, одна LM339 – компаратор
Другая – Трех амперный понижающий преобразователь.
Начнем тесты.
Для начала я замерю ток, потребляемый лампой в режиме максимальной яркости, он составил 1,42А при напряжении на аккумуляторах 7,57В. Следовательно, потребляемая мощность составила 10,7Вт.
В характеристиках лампы указана освещенность в зависимости от расстояния. Я измерил этот параметр с помощью люксметра и рулетки. Замеры были произведены с одного, двух и трех метров. Полученные мною значения оказались примерно равны заявленным данным.
Посмотрим какова лампа в деле. Для этого я установлю на камере выдержку 1/50, диафрагму 5,6, ISO 400 и буду постепенно увеличивать яркость. Камера расположена на расстоянии 50см от объекта. Более подробно это можно посмотреть в видео версии, которая будет в конце обзора. Таймкод: 2:35.
То же самое проделаем при удалении камеры на 1м.
И ещё пара примеров фотографии с использованием данной лампы.
У Слоника слева f/4.5, 1/200, ISO400, у дракона справа f/3.5, 1/200, ISO400
Лампа совместима с целой кучей аккумуляторов, жаль, что в данной модели по умолчанию не было переходника на аккумуляторы 18650.
И пожалуй еще недостаток, который я отмечу, это пластиковое крепление под башмак. Хоть весит конструкция не много, но металлическое крепление смотрелось бы надежнее.
Не смотря на указанные выше недостатки, лампа мне очень понравилась буду её использовать при дальнейшей съемке обзоров. Если в процессе выявлю какие-либо недостатки, то дополню этот обзор.
Ну и как обычно видео версия обзора. Все тесты начинаются с 2:00, если обзор уже вами прочитан, то можно смело перематывать туда на 2:00.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +10 +18
