Посадка ежевики весной, а также грамотный и своевременный уход позволит получить хороший урожай даже в краях с холодной зимой.
Ежевика – одна из самых интересных для выращивания ягод . Она не слишком прихотлива, и при этом даёт вкусные и очень полезные плоды. Однако, она не распространена так, как, например, малина. Такая ситуация сложилась из-за того, что большинство сортов являются теплолюбивыми. Но выходом в данном случае может стать посадка ежевики весной. Таким образом, до наступления холодов куст успеет окрепнуть и сможет пережить зиму.
Эта ягода не слишком требовательна к типу грунта, но лучше избегать карбонатных почв. Отличным выбором станет дренированный суглинок. Место для посадки должно быть хорошо прогреваемым, но при этом не слишком ветреным, ведь это растение боится холодных северных ветров. Также не забудьте позаботиться о том, чтобы в дальнейшем возле места прорастания можно было установить шпалеры. Их использование значительно упростит уход за ежевикой и поможет собрать весь урожай.
Посадить ежевику желательно во влажном месте, но при этом стоит учесть, что растение плохо переносит перелаженный грунт, а на заболоченных участках может даже погибнуть. Как уже упоминалось, растение лучше высаживать весной. Яма для посадки должна иметь размеры 40х40х40. Перед посадкой рекомендуется очистить участок от сорняковых растений и перекопать почву.
Если вы хотите, чтобы куст хорошо принялся и быстро рос, следует использовать удобрения. Для ежевики правильно будет использовать следующий подбор:
Если почвенный раствор имеет кислую реакцию, рекомендуется добавить около 100 г извести. К этой смести следует добавить верхний слой вскопанного грунта.
Прежде чем сажать ежевику, следует внимательно осмотреть её корни и убрать повреждённые участки. Если корень выглядит сухим, перед посадкой следует опустить его в воду на 60 минут. Когда саженец будет готов к посадке необходимо аккуратно поместить его в выкопанную яму. Прежде чем засыпать, убедитесь, что корни расправлены и не загибаются вверх. После этого можно засыпать яму подготовленной смесью и уплотнить грунт возле корней. Если вы будете сажать сразу несколько кустов, то между ними нужно соблюдать дистанцию 2-3 метра.
После успешной посадки не менее важным заданием является уход за ежевикой весной. Грамотная обвязка и полив помогут обеспечить максимальные урожаи ягод.
Сразу после посадки желательно сделать возле каждого куста лунку для полива. Необходимо полить все саженцы (около 10 литров на куст). Также нужно тщательно поливать ежевику весной, ведь в этот период очень активно растут корни в стебли. Летом, при созревании ягод, в засушливую погоду кусты можно поливать ежедневно.
Правильная обрезка имеет большое значение для получения хорошего урожая. Кусты ежевики имеют двухлетний цикл развития. Это значит, что первые плоды растение даст на следующий год после посадки. После этого они отмирают и их необходимо обрезать. Вместо них появляются молодые побеги, которые будут плодоносить через год и тоже отомрут.
Кроме таких «плановых» ежегодных обрезок, необходимо весной проверять куст на наличие перемерзших и больных стеблей, которые также нужно срезать. Также для повышения урожайности в начале лета рекомендуется пинцировать побеги. Осенью нужно будет укоротить боковые побеги, оставив примерно 50 см.
Для того, чтобы предотвратить разрастание сорняков, а также уберечь корневую систему от перегрева рекомендуется посыпать мульчей грунт вокруг растения. В качестве мульчи можно использовать опилки, сено или другие материалы.
Конечно же, максимальный урожай можно получить только правильно удобряя растение. Весной куст нуждается в азотных удобрениях, а осенью необходимо вносить калийные и фосфорные.
Как уже упоминалось, ежевика должна иметь опоры. Лучше всего для этого подойдут шпалеры в виде натянутой проволоки. Высота опоры должна быть не менее 1,5 метра, а расстояние между проволокой – 30-50 см. Лучше всего направлять шпалеры по линии север-юг, таким образом обеспечивая оптимальное освещение растения.
Для формирования куста лучше использовать т. н. веерный способ. Его принцип заключается в том, что каждый год весной молодые побеги нужно направлять в одну сторону, а прошлогодние, которые будут плодоносить, в другую. Таким образом значительно упрощается обрезка и сбор урожая.
Если посадить ежевику весной, то до зимы она окрепнет и готова будет пережить морозы. Но поскольку это растение теплолюбивое, его нужно подготовить к зиме. Если вы выбрали очень неустойчивый к морозам сорт или ожидается слишком суровая зима, то рекомендуется положить шпалеры с ветками на землю. Нужно немного присыпать их грунтом и покрыть опилками, листьями или даже полиэтиленовой пленкой. Если опоры шпалер снять сложно, можно аккуратно снять побеги с проволоки.
В целом, уход за ежевикой не отнимает много сил, а потраченное время полностью окупается вкусными и полезными ягодами, которыми она вас будет щедро одаривать каждое лето!
Прямостоячая ежевика совсем неприхотлива и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит категорически, – засушливая почва. Идеальным будет хорошо освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно сажать и на песчаных почвах, но потребуется вложить больше труда в уход за растением: обильно поливать и чаще вносить удобрения. В то же время избыточная влажность может убить ежевику, поэтому грунтовые воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности почвы, чем на метр-полтора.
Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой корневой системой. Корни не должны быть сухими, иначе саженец хоть и укоренится, но расти будет очень медленно. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин - это признак того, что саженец выкопан много времени назад и уже успел подсохнуть.
Для проверки живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – нижний слой должен быть зеленым, коричневый означает, что саженец не пригоден к использованию. Форма саженца роли не играет – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.
Наземную часть здоровых саженцев обрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки заболевания, верхнюю часть срезают полностью, практически у самой поверхности почвы. Корневую шейку у саженца нужно слегка заглубить, а после посадки хорошо полить и замульчировать почву.
Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев зимой. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду выдерживают дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным размещением плодоносящих и растущих побегов, расстояния увеличивают до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:
Все перемешивают с выкопанной землей. В последующем не ранее чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, затем ежегодно полный набор: до 8 кг перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям нужна опора. Подойдут деревянные или железобетонные столбы и трубы диаметром 8-12 см, которые располагают друг от друга на расстоянии от 5 до 15 м. Деревянные бревна желательно выдержать предварительно в растворе медного купороса.
Опоры заглубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволоки 50, 100, 150 см. В дальнейшем вновь появившиеся побеги привязывают к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Таким образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на - другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе подарит вам богатый урожай полезнейших ягод. Ведь по своим биохимическим свойствам, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она намного превосходит свою близкую родственницу, малину. При этом ежевика гораздо неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.
Ежевика относится к растениям с двухлетним циклом развития. Она плодоносит на побегах прошлого года, которые должны перезимовать.
Как посадить ежевику, и стоит ли это делать, я постараюсь рассказать сейчас популярно.
Саженцы ежевики ни в коем случае не сажайте осенью. По собственному опыту знаю, что несмотря на укрытие, большая часть посаженных осенью саженцев ежевики вымерзает. Приходится расстраиваться, покупать новые саженцы и терять время.
Сажать их нужно только весной. Есть несколько требований к саженцам. Однолетние саженцы ежевики обязательно должны быть с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах. Такие саженцы с открытыми корнями тоже редко выживают - у них очень слабая корневая система. При осенней посадке, однолетние саженцы практически все погибают. У них очень нежные белые корни, которые не успели одревеснеть. После отделения от маточного куста, зимой они, как правило, пропадают.
Двухлетние саженцы ежевики имеют более толстые, одревесневшие, темного цвета корни. Их можно ранней весной, до распускания почек сажать с открытой корневой системой.
Как на однолетних, так и на двухлетних саженцах обязательно должна быть ростовая почка.
Садовая ежевика бывает двух основных видов.
Первый вид это колючая ежевика, которая дает поросль, как малина. Сюда относятся сорта: Агавам, Флинт, Белорусская сладкая и др. Ее преимущество в том, что она морозостойкая и не требует укрытия на зиму. Недостатки - неимоверные колючки, сравнительно небольшая с горчинкой ягода, агрессивное распространение по участку, дает поросль. Колючки у нее направлены вниз, как рыбацкий крючок, цепляются за одежду и ранят кожу довольно серьезно. Поэтому работать с ней можно только в плотных перчатках. Кроме того, она дает корни на глубине около 40-50 см и поросль на расстоянии до 5 метров от куста. Я попробовал сажать этот вид ежевики и больше не хочу. Для того чтобы избавиться от нее, мне пришлось на третий год после посадки, перекопать землю на глубину 50 см на площади 25 квадратных метров и выбрать все корни. Не советую вам сажать такую ежевику, разве что только в качестве зеленого забора.
Второй вид это садовая ежевика без шипов (хотя есть несколько с шипами). Сортов достаточно много: Торнфри, Натчез, Трипл Краун, Лохтей и др. Постоянно появляются новые сорта. Преимущества этих сортов: кусты не дают поросли (остаются на месте, где их посадили), вкусная и крупная ягода, отсутствие колючек.
Ежевика дает очень длинные побеги до 6 метров, поэтому расстояние между кустами должно быть достаточное. В ряду расстояние между саженцами не менее 2 - 2,5 метра, а расстояние между рядами не менее 3 метра. Такие большие промежутки нужны для нормального ухода за посадкой и достаточного солнечного освещения кустов.
Ежевику нужно сажать на солнечном месте с плодородной почвой. Любая тень приводит к уменьшению самой ягоды и урожайности. Нельзя сажать ежевику в заболоченных местах с высоким стоянием грунтовых вод. Если почва обедненная, место для посадки нужно обязательно удобрить.
Яму для посадки нужно выкопать небольшую — глубиной и шириной около 50 см. Обязательно внести не менее 1 ведра компоста или перегноя и 100-150 г комплексных удобрений. Саженец при посадке не заглублять, посадить на уровень корневой шейки. После посадки, обязательно обильно полить и обрезать на 1-2 почки прошлогодние одревесневшие побеги. Сажать нужно отступив на 50 см в сторону от шпалеры. Это делается для того, чтобы облегчить укрытие на зиму кустов. При такой посадке, столбы шпалеры не будут мешать укрытию.
Ежевика дает длинные побеги до 6 метров. Кроме того, на прошлогодних побегах вырастают плодовые ветки до 1,5 метров в длину. Поэтому ей обязательно нужна шпалера. Высота шпалеры 2 метра. На шпалере протягивают две подвески - одна на высоте 1 метр от земли, вторая 2 метра.
Все сорта ежевики, которые не дают поросль, имеют низкую морозостойкость в среднем - 20°С. Поэтому требуют обязательного укрытия на зиму. Укрывать можно специальным материалом (агроволокно) или подручными средствами (мешковина, еловые ветки, земля). Цветет ежевика очень поздно, в конце мая начале июня, так что возвратные заморозки ей не страшны.
Ежевика имеет высокую устойчивость к заболеваниям и вредителям. Но во время зимовки под укрытием, ежевику могут повредить мыши. А при повышенной влажности она может приболеть грибковыми заболеваниями - антракноз. Если ежевика выращивается на солнечном свободном месте и плодородной почве, тогда риск заболеваний минимален. За 4 года выращивания, я ни разу не обрабатывал ежевику ядохимикатами.
Плоды куст ежевики дает на следующий год после посадки. Ягоды дозревают постепенно, поэтому сбор ягод проводится через 2-3 дня. Спелая ягода теряет глянец и становится матовой. В таком виде она вкусная и сладкая. Транспортабельность у спелых ягод ежевики не очень высокая, как и длительность хранения. Поэтому для продажи ее срывают в недозрелом виде, когда она еще кислая на вкус. Ягоды ежевики обладают успокаивающим действием и содержат много полезных веществ. Урожайность от 10 до 30 кг с куста.
Куст ежевики для энергичного роста требует много минеральных веществ, особенно азота. Поэтому необходимо ежегодно весной вносить под каждый куст азотные удобрения или перегной. Такая подкормка обеспечит достаточную силу роста и нормальное плодоношение.
Полив должен быть регулярный и достаточный. Любой недостаток влаги, ведет к уменьшению урожайности а также величины самой ягоды. Ягода может даже засохнуть на кусту, а сам куст остановится в росте. Лучше всего для полива ежевики организовать капельный полив.
Обрезку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Весной обрезают поврежденные и примерзшие побеги. Летом, после сбора ягод, нужно удалить отплодоносившие ветки, а молодые побеги во время вегетации, желательно обрезать на высоте 2-2,5 м. Также нужно обрезать боковые побеги. Осенью идет окончательная обрезка под укрытие.
Колючие сорта ежевики, которые дают поросль, размножают с помощью этой поросли, как малину. Бесшипные сорта размножают различными способами. Самый простой способ получения саженцев это конечно укоренение верхушек побегов.
Применяется еще выращивание саженце из одревесневших и зеленых черенков веток, а также из корневых черенков. Боковой корень куста ежевики выкапывают осенью или ранней весной, разрезают на кусочки длиной 5-6 см и помещают в плодородную почву.
Достоинства ежевики.
Преимуществ у ежевики только два.
1
. Вкусная и полезная ягода.
2.
Высокая устойчивость к заболеваниям и вредителям.
В остальном выращивание ежевики связано с массой проблем. Для меня ежевика оказалась очень напряжной культурой. Постоянно ей что-то надо. Это не то растение, которое посадил и забыл.
Недостатки ежевики садовой.
1. Обязательно нужно укрывать на зиму. При этом, ветки ежевики не гнутся и очень легко ломаются. Что делает практически невозможным укрытие прямостоячих сортов. Садоводы придумывают специальные технологии для того, чтобы прижать побеги ежевики к земле для укрытия. Но ты ее прижимаешь к земле, а она выкручивается и растет к верху. А отломавшаяся ветка при укрытии это потеря урожая на следующий год.
2. Необходимость постройки шпалеры. Без шпалеры ежевика садовая не сможет нормально расти и плодоносить. Кроме того, побеги ежевики осенью нужно снять со шпалеры, а весной опять привязать к шпалере.
3. В солнечные жаркие дни ежевику нужно притенять, или ягода попечется на солнце. Она черного цвета и хорошо притягивает солнечные лучи. Садоводы для этих целей сажают вокруг ежевики кукурузу сплошной стеной или натягивают специальную сетку. В тени и в дождливую погоду ягода ежевики гниет на кусту, особенно в нижнем ярусе куста, где она самая крупная и вкусная. При недостаточном поливе ягода засыхает на кусту и становится несъедобной.
4.
Сорта со сладкой ягодой подвергаются нападению мух и ос. Насекомые с удовольствием едят ягоды вместе с птицами. При сборе ягод нужно внимательно смотреть, чтобы не получить укус от осы.
5. Корни ежевики садовой разрастаются от куста на расстояние до 3 метров и на глубине около 10 см. Любые обработки грунта вокруг куста должны быть поверхностными, чтобы не повредить корни. Иначе с поврежденных корней пойдет поросль.
Очень хорошо подумайте перед тем, как выбрать место для посадки ежевики. При пересадке куста или его удалении, в земле остается много корней, каждый из которых даст новый побег.
Вот такой мой опыт выращивания ежевики садовой. Все недостатки ежевики с лихвой покрывает изысканный и неповторимый вкус ее ягод. Теперь вы знаете все о ежевике и можете сами решить - сажать ее или нет. Я посадил и не жалею об этом, хотя ежевика и требует к себе постоянного внимания.
Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо. Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.
Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода. Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности. В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение.
Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта. Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.
Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни. Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные . Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.
Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.
Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды. Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…
Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.
Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай. Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.
Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и . Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону «веера» отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.
Если малину знают и любят все, то ежевика встречается не так часто. Однако вырастить ее в своем саду можно, правда, придется приложить некоторые старания.
Все современные сорта кустарника принадлежат к двум группам этого вида. А именно: с прямостоячими стеблями и росяника - стелющаяся форма. Есть также промежуточные сорта. Выведено достаточно много культиваров с высокой зимостойкостью, что позволяет их выращивать в условиях средней полосы РФ, на Урале. Некоторым сортам росяники требуется обязательное укрытие на зиму. Предлагаем вашему вниманию самые популярные:
Также стоит отметить сорта Лохнесс, Халл Торнлесс, Смутсет. Все они бесшипные и малозимостойкие, поэтому требуют укрытия.
Лучшими предшествующими культурами для ежевики являются полевые травы, многолетние бобовые растения, злаки и залежь. Нежелательно сажать кустарник после представителей пасленовых (помидоры, картофель, перец).
Благоприятнее всего первый вариант. Сажать отростки или саженцы желательно ранней весной, так вы избежите угрозы подмерзания молодых растений. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, 40-50 см. Грунт требуется вынуть, в него надо добавить 5-6 кг компоста или перегноя, суперфосфата (100-150 г), калийного удобрения (50 г). Тщательно все перемешать и заполнить яму на 2/3 от общего объема. Затем сделать небольшую прослойку плодородного субстрата, аккуратно расправить на нем корни ежевики и окончательно засыпать уже подготовленным грунтом.
Посадка ежевики в Сибири должна производиться только весной, даже в средней полосе России желательно это время года, так как осенние саженцы могут замерзнуть.
Расстояние между отдельными кустами оставляйте в зависимости от сорта, так, для прямостоячих видов оно должно составлять от 0,7 до 1,5 м, а для стелющихся форм еще больше - 2,5-3 м. Уменьшить схему можно с помощью опорных конструкций и подвязки.
Хотя кустарник и является засухоустойчивой культурой, все же при достаточном количестве воды чувствовать она себя будет гораздо лучше. Если вами выбрана посадка ежевики весной, то будьте готовы первый год роста поливать кустики регулярно. Это нужно для хорошего роста и повышения приживаемости. В последующие годы - только в сильную засуху и в период массового созревания ягод. Рекомендовано использование теплой воды. Кусты ежевики любят легкое окучивание, чтобы глубина между их рядами составляла примерно 12-15 см.
Первое внесение удобрений необходимо только через два или три года после посадки саженца. Причем достаточно для начала будет азотных препаратов. В дальнейшем, если почвы не слишком плодородные, ежегодно весной вносится 6-8 кг перегноя или компоста из расчета на один квадратный метр, а осенью - суперфосфат (100 г) и но не содержащие хлор (20 г). Дозировки даны в расчете на один куст.
Стелющиеся сорта ежевики, конечно, интересны, но уход за ними достаточно трудоемкий. Поэтому если вы сажаете большое количество кустов, то выбирайте прямостоячие формы и те, что культивируются на опорах. К примеру, посадка ежевики Торнфри (одного из старейших сортов) требует использования шпалер высотой 2,5-3 м, так как сами побеги без прищипки могут вырастать до 6 м. Данная конструкция представляет собой столбы, располагающиеся на расстоянии 6-10 м друг от друга. Между ними натягивается проволока в три ряда, первый на высоте около 1 м от земли, второй, третий и четвертый через 20, 30 и 40 см соответственно. Закреплять побеги можно несколькими способами:
Ежевика требует также регулярной обрезки. Весной удаляйте вымерзшие ветки, а остальные лишь слегка укоротите, оставив их длиной около 2 м у прямостоящих сортов и 2-3 м у стелющихся. Осенняя обрезка выражается в полном удалении больных и отплодоносивших побегов.
Кроме того, нужно сделать прищипку - это увеличит урожайность. В первый раз весной (май или конец июня) у побегов замещения, когда они достигают высоты 0,8 м.
Утепление побегов с целью предотвращения их вымерзания проводится либо для незимостойких сортов, либо в регионах с суровыми зимами. К примеру, ежевика Блэк Сатин. Посадка и уход за ней такие же, а вот на зиму требуется ее укрывать, иначе рискуете остаться без урожая.
Ветки кустарника нужно аккуратно пригнуть к земле и связать. Основания кустов сверху требуется засыпать смесью торфа и листьев, а позже забрасывать снегом для дополнительного укрытия. Весной открыть растения надо до того, как набухнут почки, и сразу же сделать формирующую куст обрезку. В условиях Урала и Сибири абсолютно все сорта требуют укрытия.
