Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.
Выглядит она так
У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий , он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.
Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.
Силовые розетки
Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!
Хороший индикатор от ИЕК
Плохой индикатор — не покупайте такой
Если взять, и посмотреть на снятую розетку с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением , должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.
Зажимы в розетках
Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки , — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.
Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника , должен составлять не менее 10 сантиметров ! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.
Запас кабеля
Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см , не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.
Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!
Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.
В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.
Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки , профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток . Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.
Проходные розетки
Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.
Накладная розетка
Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).
Если не получается что-то сделать своими силами, то !
Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.
В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.
Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.
Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.
Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.
Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.
Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.
В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.
Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.
Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.
Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.
Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.
Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.
В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.
Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.
Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.
Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.
После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.
Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.
Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.
Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.
В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.
Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.
Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.
Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».
Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.
Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.
При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:
То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.
Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»
Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.
Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.
То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.
Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:
Примечания:
- Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
- Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
- Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.
Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.
В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.
О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.
Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:
По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.
Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть . Количество розеток в квартире никак не ограничивается.
В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.
Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.
Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.
Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.
В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.
В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.
Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.
Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).
В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.
Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:
Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.
О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.
Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.
Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.
Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:
При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!
Электропровода сращивают скруткой таким образом:
В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.
Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.
Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.
Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.
Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!
Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.
Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.
Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.
Технология элементарна:
Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):
При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.
Время чтения ≈ 11 минут
Хочу рассказать о том, как установить розетку в домашних условиях на разные стенки (бетон, кирпич, гипсокартон, панели ПВХ и МДФ). Возможно, у кого то такая тема вызовет улыбку, но дело в том, что в 50% случаев подобные разъёмы устанавливают неправильно – они плохо закреплены, а клеммы искрят. Если говорить о технике безопасности, то такими розетками вообще нельзя пользоваться, но тем не менее, туда подключают электроприборы, порой довольно мощные, а это вызывает оплавление крышки и вилки, что может привести к короткому замыканию.
Элементы наружной розетки с заземлением
У слова «розетка» в русском языке (и не только) есть много определений, но в данном случае речь пойдёт о стационарном разъёме, который монтируют в электрических сетях. Несмотря на то что назначение у них неизменно, такие устройства могут отличаться друг от друга способом установки, количеством клемм и оснащённостью. Они бывают:
Розетка состоит из керамического (в редких случаях пластмассового) сердечника, на котором крепятся разъёмы для вилки и клеммы для подключения проводов. Если предусмотрено заземление, то к клемме крепится специальный язычок – он контактирует с боковой наружной клеммой вилки, предназначенной для этой же цели. Конфигурация крышки зависит от способа установки (внутренняя, наружная) и количества разъёмов на электроприборе.
Как наружные, так и монтируются при помощи подрозетника, который, конечно отличается в одном и в другом случае. Так, для наружной установки это пластиковая или деревянная пластинка в виде подставки, которая крепится на стену (пол, потолок). Для внутренней установки подрозетник выглядит, как коробочка без стенки с одной стороны и его утапливают в заранее сделанное посадочное отверстие. Устройство подрозетников для сплошных (бетон, кирпич) и каркасных (гипсокартон, панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка) стен отличается по крепежу.
По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.
Наружная розетка с заземлением после установки
Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.
Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.
Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.
После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).
Такую меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.
Рекомендация. Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.
Установка наружной розетки при открытой проводке
Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене
В бетонных и кирпичных стенах для сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.
Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь.
Установка розетки в бетонной стене
Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне
Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.
Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе
Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.
Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.
Такую проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.
Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.
Подключение и установка розетки в гипсокартоне
Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.
Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или , провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.
К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку
После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.
Рекомендация. Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.
Рассказав о том, как установить розетку, я вряд ли для кого-то открыл Америку, но зато вы узнали об определённых нормах, которые повысят эксплуатационный ресурс устройства и, возможно, защитят пользователя от поражения электротоком. Кроме того, вы теперь сможете установить нормальный режим работы электроприборов, если те «пробивают на корпус», ничего при этом не нарушая.
Одной из самых важных домашних работ является монтаж розеток и выключателей. И на первый взгляд, казалось бы, всё просто. Но здесь могут возникнуть некоторые сложности. В первую очередь устройство должно быть безопасным для детей. Кроме этого, зачастую могут возникать электромагнитные помехи, которые необходимо подавлять установкой специальных фильтров. Если установить розетку правильно, то такие фильтры не понадобятся.
При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Только при их соблюдении обеспечивается безопасность и качественная установка. Перед тем как приступать к работе, необходимо выключить электричество во всём здании или квартире. То есть после выключения света делаются все операции, такие как выбивание штроб, высверливание лунок и отверстий, прокладка кабеля и подключение его к розетке. Только потом подаётся электричество для проверки работоспособности системы.
Каждый провод перед подключением проверяется фазоуказателем. Выполняя монтажные работы, нужно помнить, что напряжение может появиться в любой момент , поэтому преждевременная проверка провода на наличие напряжения очень важна. Также важно не трогать оголённые провода при установке.
В случаях, когда внезапно ударило током, следует помнить, безопасность в первую очередь зависит от скорости и реакции рабочего. При этом человек может получить такие ушибы:
В связи с этим необходимо вовремя реагировать не только человеку, которого ударило током, но и окружающим. Лучше сразу оттянуть на себя рабочего. Но нужно помнить, что таким образом можно взять на себя часть удара.
Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их конструкцией. Это поможет избежать совершения множества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх ключевых элементов: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два выполняют только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.
Колодка, в свою очередь, состоит из таких комплектующих:
Выбирая розетки, требуется обращать внимание на тип лапок. Подвижные сложнее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, то есть можно вмонтировать устройство точно по стене. Кроме этого, нужно отдать предпочтение лапкам с двумя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции быстрее расшатаются.
Провода могут крепиться к контактам с помощью винтов или иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода необходимо оголить, тщательно проработать припоем и потом туго затянуть на болты.
Клеммы могут быть также двух типов - винтовые и «ёршики». Первые необходимо затягивать винтами, а во вторые провода просто вставляются, при этом механизм самостоятельно их фиксирует. Но у так называемых ёршиков есть и свои недостатки. Переделать их второй раз не получится, поскольку провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при этом ломаются. Винтовые перед скруткой следует проделывать холодным припоем.
Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными или тройными. Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа - несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток или розеточной группы используется обычный подрозетник.
Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. К примеру, разъёмами для подключения интернета, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому подобное. Розетка или выключатель, как правило, монтируются в специальный монтажный короб, который преждевременно устанавливается в проделанную дыру в стене.
Простая и удобная современная модель накладной розетки. У неё есть множество преимуществ, но также можно отметить и недостатки.
Модель «выручалочка» позволяет:
Если сравнивать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым лучшим вариантом. Противоположностью по этим характеристикам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень быстро набирает популярность в странах Евросоюза.
Хотя с другой стороны, такое устройство имеет низкий уровень безопасности, поскольку из-за монтажа в стене полностью всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является удобной, так как она не портит интерьер помещения, а при необходимости вытягивается, но это больше маркетинговый ход, чем полезная функция.
Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и обязательной для всех. То есть устанавливать розетку необходимо было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель - 160 см. На сегодня такие нормы рекомендованы, но не являются обязательными. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а минимальная - 25 см. Если монтировать на меньшем расстоянии, то существует вероятность замыкания или пожара во время мытья пола. Эти стандарты уже пользуются популярностью и в странах СНГ.
С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, поскольку система полностью отключит подачу электричества. При этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, наоборот, необходимо устанавливать розетки высоко от пола, примерно на 170 см. Это нужно для того, чтобы дети не могли достать до розеток. Также необходимо оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.
С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов необходимо соблюдать. Они в несколько раз уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, а также облегчают поиск неисправностей. Во-первых, нужно помнить, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна неоднозначное, то фаза должна быть с левой стороны.
Во-вторых, крепить максимально короткие провода непосредственно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью время от времени отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и снова крепить в клеммы, так как он со временем перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.
Если проводить провода под колодкой, следует учитывать и то, что плюс и защиту нужно обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при этом можно фиксировать два провода. Следует помнить о том, что напрямую стационарные светильники или другие потребители такого типа напрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.
Монтаж выключателей происходит практически так же, как и установка электрических розеток. Используются те же способы установки, монтируются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то нужно монтировать провод только в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Найти плюс на выключателе несложно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.
Ранее использовался известный трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сегодня такой приём недопустим.
Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов - насколько легко можно будет собрать всё вместе.
Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:
Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.
Для начала необходимо понять некоторые приёмы по съёму изоляции. К примеру, профессиональные электрики снимают её по-своему. Используют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это нужно не до конца, медную часть прорезать нельзя, после чего дёрнуть в сторону.
В этом вопросе, главное, набить руку. Профессиональные мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело - начинающие электрики, у которых закусы образуются в большинстве попыток.
Важно также понимать общие принципы сращивания проводов. Нужно делать такую операцию при необходимости перенести розетку на другое место. Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если нужно поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Поэтому иногда можно пренебречь общими правилами.
При установке в бетонную стену нужно узнать толщину отделки. Край подрозетника должен быть на одном уровне (параллельно) со стеной. В гипсокартон устройство монтируется с помощью специальных подрозетников со скользящими опорами.
Установить розетку или выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру несложно. Главное, придерживаться чёткого алгоритма работы, прислушаться к советам электриков. Здесь нужно аккуратно выполнять работу, и результат не заставит себя ждать. При этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от подгоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только качественное оборудование, а пользоваться профессиональными инструментами.
