Вы владелец загородного участка? Если да, то вы знаете, что на даче обойтись без хозблока (или сарая) просто нельзя. В нем вы можете хранить подсобные материалы, различные инструменты, сельскохозяйственные приспособления и садовые вещи. Это нужная постройка, и если у вас ее нет, вы можете задуматься о ее возведении. Более того, вы можете построить хозблок для дачи своими руками, так как особого труда и специальных навыков не требуется. Предлагаем вам изучить материал, который поможет вам сделать сарай от начала до конца.
Строительство хозблока может помочь вам решить несколько задач:
Всего этого можно достичь, благодаря планированию. Сарай может быть одним из 3 видов зданий, перечисленных выше, а может включать их все. Все зависит от ваших потребностей и желания.
Не стоит предполагать, что сарай должен быть неприметным и некрасивым. Вам не нужно ставить задачу сделать его с минимальными расходами. Благодаря усилиям и труду, вы можете сделать замечательный хозблок, который не будет уступать по красоте и функциональности вашему дачному домику.
Делая чертежи, думайте о нужном вам размере, высоте и количестве отсеков. Более того, проектируя постройку, помните, что она должна соответствовать таким критериям:
На возведение такой бытовки вы не потратите много денег, поэтому, выбирая материал, остановитесь на деревянном брусе. Это наиболее распространенный и подходящий материал. К примеру, строения из обычной доски долго не простоят. А вот хозблок на фундаменте с каркасом из бруса отвечает всем требованиям и будет служить вам многие годы.
Если вы не можете составить проект вашей бытовки, воспользуйтесь всемирной паутиной. Специально для тех, кто не умеет делать проекты, люди выставляют готовые чертежи. Их можно скачать бесплатно или купить за символическую сумму.
Для создания хозблока подготовьте такие инструменты и материалы:
Чтобы сделать хозблок, размеры которого 6 м длинной, 3 м шириной и 3 м высотой, с односкатной крышей и двумя внутренними помещениями вам необходимо приготовить такие материалы:
На этом подготовительные работы закончены. Следующим шагом будет правильное расположение вашей бытовки.
Однозначно, чтобы построить хозблок своими силами, особых денежных вкладов вам не потребуется. Но будьте готовы к тому, что процесс строительства будет отнимать ваше время и силы. Чтобы сделать работу быстрее, попросите помощи домочадцев или соседей. Однако непосредственно перед строительством вам нужно выбрать, где поместить сарай так, чтобы это было удобно и соответствовало требованиям. Строительные нормы и правила (СНиП) в 30.02.97 пункте гласят, что:
Если вы будете пренебрегать такими требованиями, у вас могут быть серьезные проблемы, когда вы захотите продать ваш участок. В таком случае государство откажется оформлять сделку продажи с постройками до тех пор, пока их размещение не будет соответствовать нормам, которые действуют на территории РФ.
Выбрав оптимальное место, мы плавно перешли к главному вопросу, как построить хозблок на даче. Давайте узнаем.
Итак, наша цель – построить здание 6×3×3 м. Так как само здание особой нагрузки на фундамент производить не будет, его можно сделать столбчатым. Чтобы вам было проще, все работы мы разделим на отдельные этапы.
На этом работы по установке фундамента закончены.
Раму нужно собрать из брусьев, сечение которых 150×150 мм, ее размер будет 6×3 м. Состоять рама будет из четырех секций, размером 1,5×3 м. Брусья, которые образуют раму, между собой соединяются пазами «вполдерева». Фиксировать их нужно специальными двумя (если раму устанавливать на анкер) или четырьмя (если устанавливать на арматуру) шурупами для дерева. Чтобы установить раму на фундамент, в нужном месте следует сделать отверстия под выступающую арматуру или анкер.
Для того чтобы обеспечить герметизацию, на столбы надо положить 1–2 слоя рубероида так, чтобы его края выступали на 10 см. Их нужно загнуть вниз, чтобы вода стекала, а не скапливалась под деревянным брусом. Перед тем как ставить раму на фундамент, древесину следует покрыть антисептиком – нанести минимум 2 слоя олифы. Затем рама устанавливается и прикрепляется к фундаменту. По длине рамы нужно установить три лаги «вполдерева» из бруса 100×100 мм, шагом в 135 см.
Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.
Первым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм. Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого. Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.
Теперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м. Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.
Теперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.
Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.
Собирать стропила удобнее и легче на земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Для того чтобы крыша была с козырьком, который будет выступать по периметру, возьмите стропила длиной 5 м с сечением 100×50 мм. Соединять их друг с другом будет обрешетка из обрезных 30 мм досок. Стропила размещаются с шагом в 0,85 м. Обрешетку необязательно крепить плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала. Если его масса невелика, расстояние может быть больше, если же большая – доски укладываются плотнее.
Чтобы установить крышу, в стойках, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что перепад высоты между передними и задними стойками создает именно этот угол. Перед тем как установить крышу, вам придется зашить ее свесы и карнизы обрезной 30 мм доской. После этого сделайте пол, используя половую доску. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделайте отверстия под саморезы. Чтобы готовую крышу поднять наверх, можно использовать лаги, которые надо разместить сзади здания. По ним конструкцию поднимают наверх, стропила устанавливаются в пазы на стойках и все закрепляется саморезами.
Теперь, когда каркас полностью готов, осталось выполнить внешнюю обшивку. Для этой цели подойдет вагонка. После чего нужно проложить кровельное покрытие, которое вы выберете, вставить окна и установить двери. Чтобы отделить две секции внутри хозблока, сделайте каркасно-щитовую перегородку, используя соединение вполдерева. ДВП или фанерой обшивается потолок здания (закреплять материалы нужно саморезами). По желанию можно обшить цоколь, используя асбестоцементный лист. А если это сделать с внутренней и внешней стороны, заполнив пространство керамзитом, то его можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. Тогда здание будет гораздо теплее, что позволит использовать его не только в роли склада.
Посмотрите видео о том, как самостоятельно построить сарай для дачи:
В этом видео показано строительство хозблока из дерева:
При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения . Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.
Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками
. В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно возвести похожим на домик
.
Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту .
Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.
Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:
И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ . Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.
При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.
Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:
В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.
Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка
, бетономешалки и так далее.
Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.
Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.
На готовый фундамент
для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.
Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.
Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.
Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.
Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.
При строительстве дома-сарая
необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.
Проще соорудить односкатную крышу , так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.
Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:
Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.
Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.
В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.
Стенки ямы укрепляют деревянными щитами . Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры
На загородных участках, большинство новоявленных владельцев сначала устанавливают небольшую «времянку». А капитальное строительство сарая на даче своими руками можно осуществить и после возведения самой дачи. Это правильное решение. «Времянка» может служить для укрытия от непогоды и местом для отдыха после работы. Но в первую очередь эта несложная постройка служит как место хранения дачного инвентаря и инструмента.
Временное сооружение для хранения того же садового инвентаря и другого материала просто необходимо. В любом случае это будет каркасный вариант постройки сарая на даче. Сам каркас делают из деревянного бруска, реже из профиля. «Времянку» возводят из недорого материала, чаще всего - это сарай из горбыля, созданный своими руками, который не потребует больших вложений и времени на строительство.
Под временную постройку можно сделать и облегченный фундамент. Обычно достаточно установить ее на столбики. Если строительство сарая на даче будет происходить на надежном грунте, с которого хорошо уходит вода, то основание можно сделать следующим образом.
Как сделать фундамент для маленького сарая на даче:
Обрешетка - обвязка, из пропитанного антисептиком деревянного бруса, которая будет служить сразу и фундаментом, и лагами для пола будущего сарая для дачи.
Какой бы легкой не планировалась постройка, все же лучше сделать надежное основание. Если установить добротный сарай непосредственно на почву, деревянное основание очень быстро сгниет.
Если вы озабочены задачей - как построить деревянный сарай, и решаете - какой фундамент под него выбрать, то спешим вам сообщить, что здесь используют традиционные типы оснований: блочного, свайного и монолитного типа.
Этот вариант имеет свои плюсы и недостатки. Из положительных моментов постройки фундамента блочного типа можно отнести: скорость установки и доступная стоимость блоков. К минусам относят то, что блоки не рекомендуется устанавливать на грунтах, склонных к пучению. Тяжелые блоки оседают на сложном грунте, и со временем строение перекашивается.
Оптимальный выбор, если вы решили построить хозблок для дачи своими руками. В качестве свай можно использовать стальные трубы. Труба вбивается в грунт до 1,5 метра. Расстояние между сваями так же 1,5 м, если планируется ширина больше, то рекомендуется устанавливать промежуточные опоры (столбики). На строение 1,5Х4 м потребуется всего 8 столбов.
Самый надежный тип основания. Допустим, если возводится больших размеров сарай из кирпича своими руками, то и монолит можно соорудить самостоятельно. Глубина котлована до 30 см, при этом песчано-гравийная подушка будет составлять 15-20 см, а сама плита 10-15 см.
К достоинствам монолитного основания относят также и скорость установки. Достаточно одного-двух дней, чтобы залить . Еще одно преимущество монолита: он может выполнять еще и функцию пола, который можно еще и дополнительно застелить.
Устанавливать монолитную плиту для фундамента или ленточное основание не совсем рационально. Исключение: если предполагается постройка тяжелого здания, с толстыми, утепленными стенами или, если вы задумали построить своими руками металлический сарай для дачи.
Доступный и приемлемый вариант фундамента столбчато-свайного типа. Подходит и основание из бруса для легкого строения. Все зависит от материала и размеров сарая на даче. Для постройки легкого типа подойдет и основание, собранное из бруса, который укладывается практически на грунт.
Выбор материала для строительства сарая зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений и общего дизайна участка.
Самостоятельно построить кирпичные стены, сможет не каждый. Для опытного умельца это не проблема - возвести четыре стены в один или даже два кирпича толщиной. Если выбирать кирпич для постройки, то требуется опыт. А если учитывать, что средняя стоимость одного кирпича равна 15 р и умножить ее на количество штук, чтобы получилась требуемая кубатура, то получается внушительная сумма. Прибавим к этому стоимость щебня, песка и цемента, то увидим, что кирпич - это не самый выгодный материал для строительства хозблока на дачном участке.
На постройку кирпичных стен, требуется закладка основательного фундамента, что дополнительно выльется в денежные затраты, и увеличение срока возведения.
Деревянная конструкция - один из самых выгодных вариантов, особенно для практичных владельцев участков, которые задаются вопросом: «из чего построить сарай дешево?»
Каркас из бруса быстро сооружается, который останется оббить подходящим материалом: доска, плиты ДСП, МДФ, сайдинг. К преимуществам каркасного возведения относится и скорость работ, которые можно производить одному человеку, без привлечения специалистов.
Древесина требует ухода, даже, если она была обработана антисептиками. Каждый год нужно осматривать строение на предмет гниения, обрабатывать открытые места спецсредствами, перекрашивать.
С развитием промышленности, полимеры применяют в разных отраслях, в том числе строительстве. Материал широко используется при строительстве промышленных теплиц, так как имеет стойкость к влажности и к ультрафиолетовым лучам. Этот вариант можно отнести к недорогому проекту постройки сарая, к тому же легкого типа.
Каркас так же можно сделать из пластиковых труб, который обшить полистирольными или поливинилхлоридными плитками. В этом случае получится полностью экологически безвредный проект. Есть еще один бюджетный способ из чего построить сарай на даче.
Листами из профнастила можно обшивать любые приусадебные постройки. Каркас выстраивается из профиля, металлического уголка, трубы, а еще применяют деревянные бруски. Сарай из профлиста считается недорогим строительством, однако есть существенный недостаток. Без дополнительных обшивочных материалов, в помещении будет высокая влажность. Конденсат на железе собирается при перепадах температур и в холодное (зима) время.
Выполненные из легких бетонов, цементные блоки имеют высокие технические характеристики, которые одновременно совмещают в себе дерево и кирпич.
К строительным блокам относятся следующие материалы:
Есть строительные цементные блоки на основе керамзита, также производятся блоки с примесью древесных опилок.
На фоне крупных размеров, материал очень легкий, который не требует техники для подъема и перемещения на площадке. Блоки можно укладывать самостоятельно. Помещение используют как хозяйственный блок для инструментов, оборудования и прочего инвентаря, так и для других нужд. Помещение теплое, а некоторые дачники на летний сезон обзаводятся курочками или даже мелким домашним скотом. Сарай вполне подходит для разведения подобного хозяйства, либо его совмещения с другими дачными постройками: гараж, летняя кухня душ.
Возводятся стены из пеноблоков быстро, необязательно быть опытным мастером, чтобы сделать такой сарай.
Даже такая простая постройка требует соблюдения технологических нюансов. Каменщики при возведении стен пользуются отвесом и уровнем. Строго горизонтальное и вертикальное положение кладки - это главный критерий качества работы всех каменщиков.
Перед началом кладки, фундамент промазывается слоем мастики, на которую сверху накладывается рубероид. Как советуют специалисты, каждый ряд следует связать металлическими закладными, необходимые для прочности и устойчивости стены.
Пошаговая укладка блоков:
Отдельным вопросом рассматривается - чем закрыть крышу. Выбор кровельного материала огромен. Однако и об этом стоит думать заранее, чтобы ориентироваться на крепежи в стенах, которые должны устанавливаться на основе подобранного кровельного материала.
Когда строение предусматривается с односкатной крышей, то одна из стен сарая должна быть немного выше, чтобы было удобнее сделать кровельный уклон. Специалисты советуют, строить двускатную крышу. Двускатная кровля выглядит более привлекательно, но главное, что такая крыша не будет задерживать снег, что особенно актуально в холодных регионах. К тому же появится просторный , куда можно убрать до следующего сезона весь инструмент и материал.
В статье рассмотрены актуальные способы постройки, а также самые популярные материалы, которые используют для возведения дачных сараев. Выбор способа постройки зависит от предпочтений читателя.
В наше время, очень многие дачники интересуются, как можно построить хозблок правильно своими руками, ведь это крайне полезное помещение.
Его полезная площадь может служить санузлом, душем, кладовкой, хранилищем для инструментов или превратиться в летнюю кухню или сарай.
В статье рассказано, как правильно провести строительство хозблока (представлена инструкция), чтобы ваш дачный участок стал более комфортным.
Размеры у хозблока, как правило,небольшие, но при этом, вся площадь универсальная и функциональная, так как не ограничена конкретными рамками и может использоваться для самых различных вещей.
Изначально подобные хозблоки и сараи заполняли только строительными или огородными инструментами, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обыденным делать в них санузел или летнюю кухню.
Производители даже стали выпускать готовые конструкции под сарай, туалет или душ, которые можно приобрести как в разобранном, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах изготовителей. Как правило, к подобным наборам прилагаются чертежи сборки.
Если же вы решили построить хозблок (сарай, туалет, душ и т.п.) своими силами, то вам понадобится подробная пошаговая инструкция.
Перед тем, как выбрать место расположения постройки, необходимо для начала определится с ее назначением:
Постройка хозблока предполагает использование различных материалов.
Довольно часто каркас для хозблока делают из металлопрофиля.
Применение металлопрофиля с системой ЛТСК (легкой строительной тонкостенной конструкцией) позволяет осуществить простой монтаж за короткое время.
Каркасное строительство подразумевает применение металлопрофиля как аналог деревянному каркасу.
Но наиболее часто все же делают хозблок из профнастила. Используя каркасный метод, возводят сарай из деревянных брусков и обшивают его профилированными оцинкованными листами.
На фото вы можете увидеть примеры таких хозблоков.
Листы профнастила, используемые в современном строительстве, имеют много неоспоримых достоинств.
Вон наиболее известные из них:
Такие сараи и каркасные хозлобки нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если перед глазами во время строительства будут соответствующие чертежи.
Схема шагов довольно проста:
После можно приступить к утеплению постройки и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).
Чтобы создать фундамент своими руками, сперва делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.
Подготавливаем грунт — снимаем дерн и плодородную почву, примерно на 20см по глубине, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.
Для труб делаем ямы своими руками, на глубину больше 1 м.
Дно ям также предварительно подготавливаем. Помещаем вниз слой с мелким гравием или песком и тщательно трамбуем, создавая фундамент.
Чтобы фундамент был прочным, столбы устанавливаем исключительно вертикально с применением строительного уровня, оставшееся пространство заполняем песком.
Полые части столбов заливаем раствором цемента на 1/3, после немного приподнимаем трубу.
Такой способ создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы в вертикальном состоянии под нужным углом.
После столбы до конца заливаем раствором цемента так, чтобы внутри не образовывались пустоты — это и будет фундамент, созданный своими руками. Цемент будет твердеть довольно долго, для этого необходимо не менее 2х недель.
На это время фундамент лучше закрыть от попадания солнца и периодически орошать водным раствором.
Полезный совет: чтобы улучшить фиксацию столбов, в основаниях бруса монтируется арматура (или ее куски) и также заливается раствором.
При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление рамы бруса в фундамент гайками.
В то время, пока фундамент застывает, собираем основание рамы. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см, строим прямоугольник, делая по длинную сторону 6 м, а короткую 3 м.
Для крепления пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт, для арматуры 4 шт).
В пространстве между трубами фундамента и рамкой из дерева делаем прослойку. Для прослойки берем рубероид и используем его, загибая внутрь концы, чтобы избежать на нем скопления влаги.
Также, для обработки рубероида, берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от возникновения плесени.
После получившуюся раму для хозблока усиливаем с помощью 3-х поперечных лагов, располагая их по интервалу с применением бруса толщиной 10 на 10 см.
Каркас хозблока строим своими руками из бруса толщиной 10 на 10 см и 15 на 15 см. Фасадную часть постройки делаем с применением бруса 3-х метровой высоты, заднюю сторону делаем из бруса 2,5 м.
Таким образом, специально создаем каркас под односкатную крышу.
Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. Угловые стойки сажаем на основание арматуры.
Расположение бруса при этом должно быть вертикальное под углом в 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Кроме угловых брусков, добавляем в торцевой каркас по 2 бруса.
На фасадной части каркаса и с его задней стороны также располагаем по 2 или по 4 бруса. Для увеличения жесткости монтируем косые бруски между ними.
На торцевые стены хозблока между 2-м и 3-м брусом монтируем верхнюю и нижнюю перемычку, для создания там окон.
На фронтальной стене также выставляем вертикальные бруски с расчетом входной двери 85 см в ширину и 2 м в высоту. Дверной проем располагаем посередине стены.
Стропила собираем на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и устанавливаем на сарай. Наклон крыши при этом надо сделать около 10 градусов.
Крепим стропила саморезами, используя обрезную доску, обшиваем карнизы и свесы.
При правильном строительстве у вас могут получиться самые разнообразные хозблоки и сараи.
На фото ниже представлены несколько готовых конструкций.
Полезный совет: чтобы во время крепления саморезов не появились трещины, лучше предварительно сделать для них отверстия.
Каркас можно обшить своими руками с применением профнастила. Для крепления профнастила используем саморезы для металла или кровли, пользуясь при этом шуруповертом.
Крепление профнастила начинают с нижнего яруса, чтобы верхний слой перекрывал нижние листы профнастила.
Слой профнастила не сберегает тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляют пенопластом или минватой. Однако использование профнастила обязательно.
Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах из него не проникал в другие помещения и пространство на даче, является чуть ли не главной задачей.
Многие организуют туалет именно в хозблоке, но тут есть несколько важных нюансов:
В хозблоке можно построить разный душ:
Вывод: следуя инструкции и используя необходимые материалы, вы сами легко можете создать хозблок на даче своими руками.
