Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.
Однако, определяясь с типом , следует исходить не из одной только массы здания.
Обязательно учитываться должен и , на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит или .
Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать , не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.
Имеется две схемы строительства каркасного дома:
Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть , рубероид, и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.
Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.
Каркас крыши удобно собрать на поверхности земли, а потом поднять его и установить на дом.
Схема пирога каркасной стены
Варианты обшивки могут быть разными. Это , и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.
Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.
Если имеется такая возможность, то утепление пола лучше сделать двуслойным.
Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами фанеры я. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.
Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система . Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.
Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:
Соединения основных элементов крыши между собой:
Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.
Среди всех быстровозводимых сооружений самой большой популярностью пользуются каркасные дома. Такие постройки имеют множество преимуществ. Они достаточно лёгкие, поэтому не нуждаются в мощном фундаменте. Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам такой дом можно использовать не только как дачу, но и для постоянного проживания. Помимо этого каркасные постройки несложно возвести своими руками, именно поэтому многие застройщики выбирают этот вариант. В нашей статье мы подробно и поэтапно расскажем, как построить каркасный дом.
Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии. Но основные принципы возведения каркасных домов у обеих технологий одинаковые. Независимо от выбора технологии мы строим каркасный дом, придерживаясь такой последовательности:
Как видите технология строительства довольно простая, однако чтобы построить каркасный дом своими руками, вам нужна схема строительства и чертежи. Подробные схемы, по которым легко построить дом самостоятельно, можно найти в сети, но намного проще вести работу по специально разработанному проекту, поэтому не поленитесь и закажите его. Когда на руках у вас будет проект или схема, разобраться, как строить дом, не составит труда с нашим пошаговым руководством.
Строя дом каркасный своими руками, работу начинают с подготовки и разметки участка под строительство. Подготовительные работы включают следующие действия:
Если вы хотите знать, как правильно строить каркасный дом, то для начала вам стоит ознакомиться с последовательностью выполнения фундамента. Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент. В данном случае строим дом на одном из следующих оснований:
Проще всего под каркасный дом построить столбчатое основание. Столбы в обязательном порядке должны располагаться под углами будущего дома, на пересечении стен и с определённым шагом под наружными и внутренними несущими стенами. Обычно шаг столбов принимается равным 2 м. Монтаж основания ведётся в таком порядке:
Важно: кроме железобетона столбы можно сделать из готовых бетонных блоков, кирпича, стальных или асбестовых труб с заливкой внутрь бетона.
Для изготовления каркаса ростверка используют прутки сечением 12 мм, связанные проволокой. Из досок выполняется опалубка для ростверка. После установки арматурного каркаса он связывается с выпусками арматуры из столбов. После заливки и трамбовки бетонной смеси в ростверк вставляются шпильки длиной 300-500 мм. На них потом будут крепить каркас дома.
После схватывания раствора и демонтажа опалубки выполняют горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого укладывают два слоя рубероида на битумной мастике. Обычно для выполнения обвязки используют брус со сторонами по 15 см.
Внимание: сечение бруса для обвязки напрямую связано с шагом столбов. Чем он больше, тем большего сечения нужен брус, чтобы избежать провисания.
Если вы строите каркасные дома своими руками, пошаговая инструкция по установке обвязки вам точно пригодится:
Чтобы знать, как правильно построить каркасный дом, вам нужно разбираться в процессе изготовления пола будущего сооружения. Для лаг стоит взять брус сечением 100х200 мм. Шаг лаг подбирается, исходя из ширины плит утеплителя. Обычно он принимается равным 60-70 см. Лаги крепятся к брусу обвязки при помощи уголков и гвоздей.
После этого монтаж пола выполняется в такой последовательности:
Продолжаем делать каркасные дома своими руками – пошаговая инструкция монтажа стен:
После сборки всех пролётов их монтируют на каркас обвязки в таком порядке:
Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса. После этого вся конструкция обвязывается сверху доской для придания дополнительной жёсткости. Затем стены с внешней стороны зашиваются ориентированно-стружечными плитами.
На верхнюю обвязку монтируется потолок:
Чтобы знать, как самому построить каркасный дом, нужно разбираться в последовательности обустройства крыши:
Для утепления дома используют пенополистирол, минеральную вату или пенопласт. Слой теплоизоляции должен быть толщиной не меньше 50 мм. Утепление и отделка стен дома выполняются в таком порядке:
Как построить каркасный дом своими руками – видео урок:
Чтобы самому освоить пошаговое строительство каркасного дома, хотя бы в его наиболее простом варианте, достаточно владения основами ремесел плотника, слесаря, отделочника и т.д. Речь идет об обычных хозяйских умениях из профессионального арсенала большей части мужского населения. Конечно, истинные трудозатраты и погружение в теоретические вопросы уже зависят от выбранного подхода к строительству (типа проекта, способа возведения каркасника, участия помощников в производственном процессе и т.д.).
Если же все будет сделано правильно, то в течение одного сезона, при относительно небольших финансовых вложениях, вы вполне сможете стать владельцем собственного жилья. Поэтому, а также учитывая оптимальное соотношение , нередко именно его выбирают частные застройщики.
Пред тем, как построить каркасный дом своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, подобрать проект и материалы, разобраться с нюансами технологических этапов и т.д.
Если вы уже решили обойтись без привлечения монтажных бригад, у вас все равно остается несколько возможных способов возведения постройки.
Она имеет несколько вариантов реализации. Вы можете заказать «домокомплект» из многослойных или с проектными параметрами на специализированном предприятии. На ваш участок доставят конструктор из подогнанных элементов, снабженный инструкцией по сборке каркасного дома. Это недешевый, но наименее трудоемкий путь. Он позволяет в сжатые сроки стать владельцем собственного жилья. Например, коробка из готовых элементов монтируется на подготовленном основании за день. Конечно, для этого вам придется пригласить пару помощников и арендовать автокран.
Панели могут также изготавливаться своими руками непосредственно на участке строительства. Их сборку осуществляют в горизонтальной позиции на подходящей по размерам ровной площадке. Далее, готовые стеновые части устанавливаются и закрепляются вертикально. Этот способ позволяет добиться неплохой точности самостоятельного изготовления элементов постройки, а помощь подсобников потребуется лишь для подъема и фиксации панелей в проектном положении.
При её классическом методе реализации осуществляют пошаговое строительство каркасного дома из наборки всего его скелета, который, затем, заполняют утеплителем и облицовывают. С одной стороны, преимущества такого способа в том, что он менее требователен к точности геометрических параметров пиломатериалов. Каждая стойка или перемычка устанавливаются индивидуально и сразу в своем проектном положении. Это позволяет нивелировать на месте некоторые дефекты геометрии элементов каркаса. С другой стороны, подобную каркасно-рамочную сборку достаточно сложно реализовать самостоятельно на любых её этапах. Одному человеку практически невозможно одновременно удерживать стойку или перемычку, выставлять и закреплять её по уровню.
Определенной оптимизации процесса позволяет добиться способ строительства каркасного дома, частично совмещающий панельную и рамочную сборку. Например, можно заказать на предприятии каркасы стен и перекрытий. Вы получите высококачественные изделия по приемлемой цене, установка которых не потребует использования грузоподъемной техники. Каркасы также можно изготовить самому, а к их заполнению и обшивке приступать уже после сборки скелета коробки и накрытия её кровлей.
Прототипами отечественных каркасников являются объекты, сооруженные по технологиям канадско-американских и европейских мастеров. Эта преемственность подтверждается даже тем, что один из основных отраслевых нормативов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» разработан на основе жилищно-строительных правил Канады.
Действительно, скелеты преобладающего количества каркасников сооружаются из доски или бруса. Например, во многие типовые проекты жилых построек, разработанных для умеренно-климатической зоны, закладываются пиломатериалы из древесины хвойных пород:
При выборе пиломатериалов предпочтение следует отдавать строганным изделиям, высушенным до нормативной влажности 12-18%. Они обходятся дороже обрезной доски общестроительного назначения, однако экономия на них впоследствии доставит немало проблем, в частности:
Важно! Соединение элементов каркасного дома можно осуществлять посредством стальных уголков, гвоздей или саморезов. При этом предпочтение следует отдавать гвоздям с текстурированной поверхностью, например, якорным (ершенным, рифленым).
Каркасы внутренних перекрытий и перегородок рекомендуется заполнять волокнистыми звукоизоляционными материалами. Зачастую для этого используется минеральная вата со специальными акустическими свойствами. В подтверждение её специализации на упаковку материала должна быть нанесена соответствующая маркировка.
Внешний тепловой контур собирается на основе любого эффективного утеплителя с параметром теплопроводности не превышающим 0,1 Вт/(м* 0 С). При этом заполнение каркаса насыпным материалом допускается только в перекрытиях или мансардных кровлях с уклоном не более 1:5. Для тепловых барьеров стен используется плитная (рулонная) волокнистая, вспененная либо напыляемая изоляция. Каркасный домик, собираемый своими руками, чаще всего утепляют:
Технология строительства каркасного дома предусматривает поэтапное накрытие конструкционного скелета слоями паро- и гидроизоляции, а также защитной или защитно-декоративной облицовкой.
Особую важность имеет создание надежного паробарьера изнутри помещения. Тепловой контур здания строится по системе термоса с относительно тонкой оболочкой. В холодное время года на её внутреннюю и внешнюю поверхности воздействует значительный градиент температур и парциального давления водяного пара. Влажный воздух стремиться выйти наружу, в том числе, сквозь стены и перекрытия, где из него выпадает конденсат. А это уже недопустимо, так как грозит порчей теплоизоляции, элементов каркаса и облицовки.
Поэтому для пароизоляции по внутренней стороне каркаса используют рулонные материалы с практически нулевой паропроницаемостью. Таковыми являются:
В отличие от сборки из готовых заводских панелей пошаговое строительство каркасного дома своими руками предполагает также установку гидроизоляции на внешнюю сторону панелей теплового контура. Предпочтение следует отдавать мембранам, не препятствующим свободному выходу пара из теплоизоляции. В случае установки внешней обшивки с вентзазором, гидроизоляция должна обладать также и ветрозащитными свойствами.
Дальнейшее накрытие паро- и гидробарьеров осуществляется любым листовым или штучным материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации и пожеланиям хозяина: вагонкой, OSB, гипсокартоном (только внутри), профнастилом, ЦСП и т.д.
Для упрощения всех этапов строительства каркасного дома за основу можно взять типовой проект, подогнать его под себя, затратив совсем немного времени. Конечно, речь идет о незначительных изменениях. Размеры панелей стен и перекрытий, дверных и оконных проемов, а также шаг стоек, лаг, балок конструкционного скелета лучше корректировать, где это возможно, с учетом их кратности габаритным параметрам утепляющего заполнителя и обшивных листов. Таким образом, удастся минимизировать количество обрези и сэкономить время на раскрое минеральной ваты, OSB, гипсокартона и т.п.
Например, практикующийся шаг стоек 400 мм позволяет монтировать вертикально ГКЛ 1200*2500 мм без боковой подрезки. А вот минеральная вата с шириной рулона (плиты) 600 мм удобно ложится уже только в просвет «европейских» стоек.
Сложнее с подбором кратности внешней обшивки. Так, при горизонтальном ориентировании некоторых популярных листовых изделий они будут устанавливаться без подрезки при следующем шаге стоек:
| Материал | Длина листа, мм | Количество стоек на лист (без учета последней, общей с соседним листом) | Шаг, мм |
| ЦСП | 2700 | 4/5/6 | 675/540/450
640/533,3/457,1/400 |
| OSB | 2440 | 4/5/6 | 610/488/406,6 |
| Цементная Аквапанель | 1200 | 2/3/4 | 600/400/300 |
Из таблицы видно, что с внутренними ГКЛ будут хорошо соотноситься внешние ЦСП длиной 3200 мм, при шаге стоек 400 мм, или Аквапанель (шаг 400 мм и 600 мм). Можно использовать OSB листы 2500 мм, устанавливая ГКЛ горизонтально (шаг 500 мм). Но в этом случае уже придется заниматься подрезкой минваты.
Адаптируя проект каркасного дома под безотходную технологию, для начала следует определиться с желаемыми и доступными в вашем регионе материалами. Уточнить их точные габариты. Та же минеральная вата далеко не всегда шириной 600 мм. Она имеет значительный разброс размеров, зависящий от производителя. Например, ширина популярных плит или рулонов минваты, мм:
Важно! Соизмеряя ширину теплоизоляции и шаг стоек (лаг), не забывайте учитывать их толщину. При этом плиты или полосы рулонов минеральной ваты должны укладываться плотно и без зазоров. Поэтому их ширину принимают минимум на 20-30 мм больше ширины просвета каркаса.
Увлекшись достижением безотходности строительства, можно недопустимо отойти от расчетных характеристик, заложенных разработчиком проекта каркасного дома. Изменения в него следует вносить крайне осторожно. Например, чрезмерное увеличение шага стоек может привести к существенной потери прочности постройки. Напротив, частая установка стоек приведет к снижению термосопротивления наружных панелей, так как теплопроводность древесины в несколько раз выше, чем у минеральной ваты. Поэтому, если планируется тотальная реконструкция, то придется уже прибегнуть к помощи профильного инженера либо самому основательно заняться изучением систем расчета.
Каркасники относятся к одним из наиболее легких сооружений капитального строительства. Поэтому для их установки, нередко, используют наименее материалоемкие быстровозводимые фундаменты. Например, из винтовых свай. Их опорные конструкции собираются на основе групп из стальных труб, увязанных в единые пространственные системы.
Форм фактор и глубина погружения опор зависят от прилагаемой к ним нагрузки, несущей способности и промерзаемости грунта. Таким образом, основными характеристиками сваи являются:
Вам потребуется помощь 2-3 человек для вкручивания винтовых свай. Перед их монтажом с площадки, а также рядом с ней удаляют деревья, кустарник, крупногабаритные предметы. На участке размечаются места установки опор. Это удобно делать в соответствие со схемой постройки каркасного дома, его фундаментной части. Опоры устанавливаются во всех узловых точках (перекрестиях стен) и на прямых отрезках с шагом 1-3 м (не боле 3,5м).
Чтобы не искать или изготавливать специальные хомуты или захваты для вкручивания свай, можно высверлить пару отверстий в их верхних частях. В них будут вставляться концы рычагов ворота. В процессе погружения опор следует корректировать их вертикальность.
После установки последней сваи они срезаются в одной горизонтальной плоскости, а трубы заполняются бетонным раствором.
Балка обвязки (ростверк) изготавливается из металлопроката либо древесины. В первом случае на срезы труб наваривается рама из двутавровых балок либо швеллера, повторяющая проекцию стен. Во втором, площадки из листовой стали толщиной 8-10 мм. К площадкам болтами притягивается рама из бруса сечением 150 (200)*150 мм.
Все металлические элементы обрабатываются антикоррозионными составами, а под детали из древесины устанавливаются прокладки из 2-3 слоев рубероида любого типа.
Пошаговая инструкция для строительства каркасного дома своими руками может предусматривать следующим этапом либо монтаж стен, либо перекрытий. В случае с винтовым фундаментом удобней изготовить плиту пола, а затем уже приниматься за стены.
Если ростверком служит деревянный брус, что лучше при полной ручной сборке на стройплощадке, то на него сразу устанавливаются балки (лаги) либо готовый скелет перекрытия полового каркаса. Для свободных пролетов до 3 м используется одинарная доска на ребро (200*50 мм), для более широких – сдвоенная или брус 200*100 мм. На стадии установки винтовых опор фундамента каркасного дома может предусматриваться монтаж дополнительных свай, а на стадии укладки обвязки – дополнительные поперечные балки 200*150 мм для усиления протяженных пролетов перекрытий.
Немаловажное значение имеет также выбор шага лаг. От него будет зависеть рекомендуемая толщина настила для наката верхнего чернового пола или элементов обрешетки. Кроме того, не забываем и о принципе кратности материалов, способствующем их экономии. Например, если шаг лаг принят 600 мм, то для обустройства верхнего чернового пола следует взять доску не менее 35 мм толщиной.
Ниже показана структура плиты пола каркасного дома. Для нижнего чернового наката берут необрезную доску толщиной не более 25 мм. Устанавливают вразбежку. Ветрозащиту можно укладывать свободно, а вот пароизоляцию с обязательной проклейкой стыков монтажным скотчем. Перехлесты полотен обоих видов не менее 15 см. Обрешетка сверху из доски 35*100 мм или бруса со стороной 40-50 мм. Толщина OSB должна соизмеряться с частотой обрешетки, но быть не менее 12 мм.
Важно! Пошаговая сборка пола каркасного дома отличается своей вариативностью, которая зависит от выбираемых материалов, предпочтений хозяев, а также доступности к нижней части плиты.
Оптимальным можно назвать вариант, когда каркас пола изготавливается отдельно в виде скелета панели с набитой нижней частью (из чернового наката и ветрозащиты) и торцевых досок. Затем он переворачивается, устанавливается в проектное положение и осуществляется его дальнейшая комплектация (утеплитель, пароизоляция и т.д.). При таком способе удобно монтировать нижний черновой пол и ветробарьер.
Вместе с тем, по сложившейся традиции, часто изначально на обвязку устанавливают лаги. Затем их подбивают необрезной доской и прокладывают ветробарьер, как показано на рисунке ниже. Это приводит к некоторым сложностям на этапе крепления подбивки, а также не совсем корректной работе ветробарьера.
Остается добавить, что межэтажные перекрытия собираются по похожей схеме. Основное отличие в том, что вместо нижнего чернового наката монтируется декоративная отделка (гипсокартон, шпунтованная доска и т.д.) по реечной или брусковой обрешетке, а вместо ветробарьера герметичная пароизоляция.
Несмотря на то, что при любой технологии сборки структура готовых стен будет в основном одинаковой, следует учитывать следующие моменты:
Компоновку вертикального каркаса своими руками лучше начинать с наружной обшивки. Т.е. по стойкам крепится гидроизоляционная мембрана (ветробарьер) и накрывается (с вентзазором или без) фасадной обшивкой. Далее, между стоек укладывается теплоизоляция, монтируется пароизоляция и внутренняя обшивка. Пример подобной компоновки показан на рисунке ниже.
Кровельные конструкции каркасного дома ничем особым не отличаются от , сооружаемых над постройками любого другого типа. У вас также имеется два основных варианта – собрать холодную кровлю с вентилируемым чердаком либо утепленную, под которой можно обустроить еще один мансардный этаж или полуэтаж.
Наименее трудоемкой выходит сборка скатного настила над неэксплуатируемым чердачным помещением. Ведь в его структуре отсутствуют слои утеплителя и пароизоляции, а зачастую, и конструкции внутренней декоративной подшивки. Однако в этом случае придется заранее позаботиться о тщательной тепло-, паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия над постоянно используемыми хозяйственно-бытовыми и жилыми помещениями. Если же проект строительства каркасного дома предполагает возведение теплого мансардного этажа, то в межэтажные перекрытия лучше закладывать акустическую изоляцию. При этом наличие пароизоляционной пленки обязательно только над влажными помещениями (кухнями, санузлами, банями и т.д.), а вот, например, над гостиной её можно не укладывать.
Структуры теплых кровель с различными видами покрытий принципиально отличаются только способом устройства обрешетки:
Подробней про обустройство кровель можно прочитать
Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.
Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.
Грамотная заливка фундамента – довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.
Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.
Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) – потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше – от 10 дней.
Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.
И уже к лежням крепятся доски обвязок – они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг – по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.
Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.
После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.
При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.
Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.
Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.
Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на:
– уголки;
– стальные кронштейны;
– либо же быть с врезкой.
Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.
Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки – меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.
Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото)
– их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.
Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.
Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах – их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.
Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.
Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.
Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.
На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.
Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.
