При составлении калькуляции на производство строительных работ стоимость возведения фундаментов составляет четвертую часть всех расходов на постройку здания. Каждый индивидуальный застройщик не отказался бы сэкономить значительные денежные средства на этой части строительных работ, соблюдая при этом баланс соотношения цены и качества, а в случае с фундаментами, еще прочности и надежности. Для технико-экономического сравнения можно рассмотреть стоимость возведения популярных видов фундаментных конструкций: монолитный бетонный и сборный из блоков ФБС.
Чтобы дать сравнение и сделать вывод — какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.
Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:
| Монолитный из бетона | Сборный из блоков ФБС | |
|---|---|---|
| Подготовительный этап: земляные работы | Требуются выполнить в полном объеме | |
| Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки | Требуются в полном объеме | Не нужны |
| Трудозатраты на установку и разборку опалубки | Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций | Не нужны |
| Время и сезон производства работ | Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года | Минимальное |
Готовые ФБС значительно ускоряют кладку подземной части дома, и поэтому сборные фундаменты дешевле, чем другие виды.
В сравнительной таблице можно увидеть основные различия устройства и монтажа фундаментов:
На основании перечисленных условий производства работ и экономической целесообразности можно сделать однозначный вывод, что ленточный фундамент из блоков ФБС будет лучше по всем показателям, чем монолитный.
Существует несколько дополнительных возможностей снизить затраты на устройство конструкций из блоков. Например:
Такие несложные мероприятия позволяют значительно снизить стоимость возведения сборного несущего основания дома.
Несмотря на сравнительные ценовые показатели, нельзя так однозначно подходить к выбору: ФБС или монолит. Бывают случаи, когда лучше сделать выбор в сторону более дорогой конструкции фундамента и обеспечить при этом максимальную надежность и прочность всего строения.
Известно, что любая монолитная конструкция будет более прочной, чем сборная из отдельных фрагментов. Эта истина идеально подходит к фундаментным массивам. Армированный бетонный блок сам по себе представляет единый монолит, но конструкция, собранная из отдельных фундаментных блоков, не будет полностью целой и монолитной. Это нужно учитывать при выборе вида несущего основания.
Если на участке под застройку имеется грунтовое основание с возможным сдвигом в горизонтальной плоскости, сборный фундамент может оказаться в крайне неустойчивом положении, что может привести к потере целостности массива фундамента.
Если грунты на участке имеют неустойчивые поверхностные пласты или участок расположен на крутом рельефе или холмах, лучше отдать предпочтению монолитному бетонному основанию.
Строительство ленточного фундамента на сложном рельефе:
Критерии выбора вида фундамента
Желание сэкономить при строительстве несущих элементов основания не всегда является главным критерием выбора той или иной конструкции. Существуют основные ситуации возведения несущих конструкций:
Выполнить фундаментную ленту можно любым из перечисленных способов. Надо тщательно взвесить все нюансы возведения конструкций фундаментов в каждой конкретной ситуации.
Бывают случаи, когда нет смысла делать выбор: конструкция из ФБС или монолит. Существуют условия, при которых необходимо выполнение именно монолитного бетонного фундамента в виде сплошной ленты:
Учитывая все эти факторы, можно сделать вывод, что экономия должна быть разумной. Главное для фундамента прочность, устойчивость и надежность работы всей конструкции и обеспечения целостности всего строения.
Трудно однозначно сказать, какой вид несущего основания будет дешевле: монолит или ФБС. Чтобы сделать точное сравнение, рекомендуется сделать привязку строительства к индивидуальным условиям участка, характеру рельефа местности и типам грунтов.
Сборные ленточные фундаменты, исходя из их названия, собираются из элементов, которые выпускаются промышленностью. Какие это изделия?
Фото бетонных блоков для фундамента.
Сборные фундаменты наиболее часто применяются в строительстве в силу того, что обладают рядом преимуществ .
Несмотря на наибольшее распространение, сборные ленточные фундаменты все же имеют некоторые недостатки , которые следует учитывать.
Устройство фундамента из блоков ФБС.
В строительной практике широкое распространение получили и комбинированные конструкции фундаментов , когда подошва делается монолитной, а стены фундамента – сборные из блоков ФБС.
На данном фото пример строительства фундамента из блоков ФБС.
Такие фундаменты прочнее тех, что собраны из подушек ФЛ и в некоторых случаях следует применять именно такую конструкцию.
Проектирование фундамента является обязательной операцией, которая входит в общий проект дома или другого строительного сооружения. Работы по проектированию должны выполнять только специалисты, имеющие на это право.
При проектировании обязательно учитываются следующие исходные данные:
После проведения всех работ по проектированию заказчику выдается готовый и подробный проект здания, который утверждается в различных контролирующих организациях и в результате должно быть получено разрешение на строительство.
В составе готового проекта есть обязательный раздел, который называется план фундамента. Остановимся на нем подробнее.
План фундамента представляет собой
чертеж в виде разреза здания в горизонтальной плоскости на уровне верхней точки фундамента. Делается он обычно в масштабе 1:200 или 1:400.
На этом плане обозначается конфигурация фундамента под несущие стены, а в случае отдельно стоящих столбов или колонн, то и под них. Привязка расположения производится относительно осевых линий здания, которые должны быть на чертеже.
В плане фундамента обязательно должны быть :
Правильно выполненный план фундамента должен представлять для исполнителя работ готовый документ, благодаря которому можно сразу начинать расчет работ, закупку всех комплектующих, согласно спецификации.
Все монтажные работы должны начинаться с тщательной разметки , которая должна производиться только инженерами-строителями с использованием специального оборудования. На месте будущего строительства размечают оси дома и делаются отметки для будущих траншей или котлована, если будет цокольный этаж.
Учитывая, что сборные ленточные фундаменты почти всегда имеют глубину заложения ниже уровня промерзания, а это связано с большим объемом земляных работ, то для этого используют экскаватор, который должен вынуть необходимый объем грунта, чтобы достичь нужной глубины.
После работы экскаватора обязательно надо сделать ручную зачистку основания фундамента. Грунт должен быть плотным и однородным, как говорят строители – дом надо «поставить на материк».
Под подушки будущего фундамента делается подсыпка из песчано-гравийной смеси или щебня толщиной не менее 10 см. все слои подсыпки проливаются водой и тщательно трамбуются ручными трамбовками или виброплитой.
Подсыпка специально делается из непучинистого материала, то есть того, который при появлении влаги, а также замораживании и размораживании не меняет свой объем и свойства.
Осевые линии будущего дома переносятся в траншеи или котлован. Тщательно проверяется прямоугольность конструкции путем промера диагоналей и соответствия всех размеров проектным данным.
При возведении монолитной подошвы настоятельно рекомендуется под основание уложить 10-ти сантиметровый слой «тощего бетона« (бетона плотной структуры с малым количеством вяжущего материала).
В дальнейшем, при заливке монолитного основания, слой «тощего бетона» будет препятствовать утеканию цементного молочка во впитывающую подушку, что сохранит прочность бетона.
Далее, при помощи строительной техники делается раскладка фундаментных подушек ФЛ согласно данных проекта. При этом вначале укладываются угловые подушки, а затем, после контроля правильности укладки, монтируются все остальные.
После этой операции, можно начать монтаж фундаментных блоков, который должен производиться с обязательной перевязкой вертикальных швов. Блоки укладывают на готовую «постель» из строительного раствора и тщательно выравнивается по строительному уровню и в вертикальной и горизонтальной плоскости. Между блоками в специальные пазы забивается строительный раствор.
При монтаже следует учитывать расположение всех технологических отверстий в фундаменте, согласно проектным данным. После монтажа всех блоков остается заполнить оставшиеся пустые места кирпичной кладкой или бетоном.
После высыхания всех строительных швов, внешняя поверхность сборного ленточного фундамента из блоков ФБС обязательно подвергается гидроизоляции. Вначале делается обмазочная гидроизоляция специальными мастиками, а затем лучше еще сделать дополнительную при помощи специальных рулонных материалов. В дальнейшем это поможет избежать повышенной влажности в подвальных помещениях.
Фундамент всегда занимает весомую часть в расходах на строительство дома. Его стоимость может составлять от 25% до 45%
от стоимости всей архитектурной части сооружения.
В настоящее время стоимость одного погонного метра заглубленного ленточного фундамента с использованием подушек ФЛ, без обустройства подвального помещения (только траншеи), составляет от 9500 рублей, учитывая стоимость материалов и работу. Зная это, можно произвести расчет примерной стоимости ленточного фундамента.
Сколько стоят блоки для фундамента? Цена на железобетонные блоки для фундамента на данный момент примерно от 600 до 4000 рублей в зависимости типа и размера.
Строительство здания должно производиться после выяснения вопроса, на каком типе грунта будет возводиться фундамент, это обусловлено сроками эксплуатации какого бы то ни было сооружения, которые зависят от того, насколько прочной будет несущая конструкция. Надежность основания, качественные характеристики материалов, которые применяются для строительства фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция — это критерии, оказывающие первостепенное влияние на показатель долговечности строения. Такое строительство предполагает наличие опалубки для ленточного фундамента, о чем нужно позаботиться заблаговременно.
Устройство таких фундаментов планируется для зданий, которые обладают довольно тяжелыми материалами в перекрытиях и стенах, среди которых кирпич, саман, бетон, камень и т. д.
Этот тип несущих конструкций отличают повышенная прочность и крайняя надежность. Однако и стоимость ленточного фундамента велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения. По этой причине такое основание есть смысл применять лишь в случае, если оно будет незаглубленным — таким образом, удастся избежать максимальных трат. Такой прием в особенности актуален в процессе строительства домов с подвальными или цокольными помещениями.
Ленточный фундамент монолитного типа должен быть рассчитан не только исходя из показателей плотности грунта на участке для застройки. Ширина будущего фундамента должна быть определена и с учетом нагрузки на основание ленты, которая зависит от количества этажей, толщины стен будущего строения, и от того, будет ли обладать постройка подпольными помещениями.
Вернуться к оглавлению
Если вы приступили к строительству фундамента, следует первым делом определиться с глубиной залегания основания, которая индивидуальна для каждого участка. Сначала необходимо сделать шурф в 2 м, который позволит определить, каковы качественные характеристики и структура грунта, это покажет уровень промерзания почвы и . Степень пучинистости грунта в этом случае выступает в качестве общего ориентира. Если грунту не свойственна пучинистость, основание, например, для кирпичного дома или коттеджа, может быть обустроено на любой глубине, но не меньше 0,5 м независимо от того, каков уровень промерзания.
При пучинистых грунтах глубина определяется сложнее, кроме того, будет необходимо провести ряд дополнительных корректировок. Если подземные воды отдалены от поверхности на 2 м и более, можно выстраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако если этот показатель хоть на 20-30 см меньше 2 м, придется дополнительно заглубить фундамент на 3/4 расчетной высоты промерзания почвы — от 70 см. Если подземные воды располагаются выше и данной отметки, понадобится заливать основание на всю эту глубину или больше.
Для того чтобы залить такое основание, допускается использовать бутовую кладку или бутобетон. Первый вариант предполагает использование камней неровной формы.
Ленточные фундаменты должны иметь ширину не меньше 0,5 м. Технология заливки предусматривает придание основанию ширины ленты, которая станет превышать толщину стен на 10 см. И чем глубже будет заложен фундамент, тем больше должна составлять разница между стеной и лентой. Так, чтобы верно заложить такой фундамент для одноэтажного здания на глубину в 1 м, будет необходимо придать ленте ширину на 25 см больше ширины основания стен.
Бутобетонное монолитное основание, которому следует придать размеры не меньше 35 см, имеет некоторые достоинства. Такие основания могут быть возведены на любом типе грунта, а их строительство сопровождается меньшей сложностью. Однако такого типа предполагает значительный расход бетона.
Вернуться к оглавлению
При рытье траншеи нужно следить за прочностью стенок. Это лучше удается на связных почвах, которые позволяют получить почти вертикальные стенки, они в разрезе представляют прямоугольник либо трапецию — их можно использовать как опалубочную конструкцию. В ряде случаев максимальная глубина траншей увеличивается на 1 м или 1,5 м, что зависит от типа грунта.
При заливке своими руками его предстоит как можно лучше защитить от влаги, что предполагает обустройство особым образом прилегающих участков — для этого в ходе рытья следует выбрасывать грунт на нагорную сторону.
Понадобятся распорки, щиты и стойки при возведении , названные элементы следует использовать в вырытых траншеях. Нужно будет обустроить опалубку, что в особенности актуально в процессе строительства на глинистых грунтах. Если заливка несущей конструкции производится на большой глубине, допускается переставлять опалубку, учитывая правила, которые предполагают образование холодных и рабочих швов при бетонировании.
Устройство ленточного фундамента на базе бутовой кладки предполагает укладку предварительно подготовленных по размерам камней в раствор. Камни не нуждаются в сортировке, а бетон не требует обязательной перевязки получающихся швов. Если заливку смеси прервать на срок от 6 ч и более, верхние камни должны быть залиты лишь наполовину. Возобновление работы следует производить с применением раствора, позволяющего погружать изделия без трамбовки.
Как и при возведении армированного основания, опалубочная конструкция должна быть снята через 7-10 дней. Готовый бетон должен периодически смачиваться водой, а в жаркую погоду его следует закрывать мешковиной либо рогожей. В процессе возведения таких ленточных фундаментов следует производить тепло- и гидроизоляцию, где должны быть использованы материалы, изготовленные из битума либо его компонентов — только в этом случае будущий дом станет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.
Вернуться к оглавлению
Главный недостаток монолитной ленты — высокая стоимость, а если предполагается выстроить массивное сооружение, смета на такое основание будет весьма нескромной. Ленточные фундаменты монолитного типа не могут быть установлены на просадочных почвах, среди которых торф и плывуны — рекомендуется рассмотреть иные варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом либо на опорах с полем, которое в дальнейшем пригодится в ходе устройства ростверка.
Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные строения произвольной формы.
Может производиться на основе блоков. Такое основание станет обладать преимуществами железобетона, а процесс строительства будет произведен в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того как строительство таких ленточных фундаментов было завершено, можно незамедлительно приступать к следующему этапу, не выжидая затвердения. Плиты могут иметь разные размеры, в том числе и такие, которые применяются при частном строительстве, что не потребует привлечения специальной техники.
Такие ленточные фундаменты могут быть возведены с применением изделий, которые допускается изготовить самостоятельно, однако на практике такой подход оборачивается значительными затратами времени и средств, в результате цена на блоки оказывается выше заводской. Это следует учесть, так как цена и без того выше стоимости основания монолитного типа. Выбирая изделия, следует ориентироваться прежде всего не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый вид ФБС характеризуется своими нормами, прописанными в ГОСТ.
Так, если застройку предполагается проводить в регионе с суровыми зимами, следует предпочесть морозостойкие изделия, качество которых достигается за счет наличия в их составе специальных присадок. Эти блоки способны выдержать значительные температурные перепады. Если почва на участке для строительства характеризуется кислотностью, следует предпочесть изделия, которые устойчивы к кислым средам, в них должно содержаться повышенное количество гранитного щебня.
Стоимость такого ленточного фундамента окажется высока, что обусловлено ценой на блоки. Стоимость такого ленточного фундамента не меньше чем на 30% окажется дороже монолитного. А строительство сборного основания нуждается в обустройстве двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, чрезвычайно восприимчивы к внешним факторам, поэтому их необходимо будет утеплить.
Вернуться к оглавлению
Все фундаментные блоки можно разделить на три типа. Первый — монолитные блоки, которые являются сплошными изделиями со стальной арматурой, эти блоки наиболее прочны из всех остальных. Второй тип блоков — монолитные изделия с пазом (ФБВ) — их тоже выполняют из армированного бетона, однако придают им специальные вырезы, которые предназначаются для прокладки разных видов коммуникаций. Третий тип — пустотелые (ФБП) — они обладают полостью внутри. Их структура делает такие изделия наименее прочными, а при возведении фундаментов их почти не используют. В качестве исключения выступают случаи, которые предполагают строительство легкого каркасного либо деревянного дома.
Выбирая материал для ленточного фундамента на основе ФБС-блоков, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» маркируются блоки, длина которых равна 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бетонных блоков, следует использовать ФБС-блоки 4, 6, 8, 9, 12, 24, которые имеют стальное армирование. Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая станет на них оказываться домом.
При малоэтажном строительстве наиболее удобно использовать блоки, размер которых равен 20×20×40 см. В их состав взамен известкового щебня добавляется щебень гранитный, поэтому их с успехом можно использовать при строительстве подвальных помещений, погребов, перегородок между комнатами и т. п. Ленточный фундамент с применением блоков, габариты которых равны 20×20×40 см, можно обустроить самостоятельно, так как вес одного изделия равен 31,7 кг.
Яндекс.Директ
Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию - монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25-40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения - первого этажа или подвала.
| Подготавливают и выравнивают площадку |
Основание засыпают песком и тщательно утрамбовывают, поливая водой |
|
Площадку армируют арматурой, соединяя стержни в местах пересечения |
Бетон заливают равномерно, корректируя толщину его слоя лопатой |
|
Сделать слой однородным на всем протяжении поможет виброустановка |
Готовый фундамент должен постоять без нагрузки несколько недель |
Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.
Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень - бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.
Фундамент из бутовой кладки
Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно. Сборный ленточный фундамент
Конструкция сборного ленточного фундамента
Сборные ленточные фундаменты возводятся из готовых железобетонных плит и блоков. Плиты имеют трапецивидную форму, образуют нижнюю уширенную часть фундамента - подушку. Плиты подушки устанавливают на подготовленное основание из песка или гравия толщиной 100-150мм. По верхней плоскости подушки устраивается бетонный пояс, армированный сетчатой арматурой, толщиной около 50мм. Далее устанавливаются фундаментные блоки с соблюдением перевязки швов (сдвижкой каждого последующего ряда блоков). В некоторых случаях с целью повышения прочности конструкции, ряды блоков армируются по горизонтали. Между блоками оставляют зазор 20мм, который заполняется бетоном. Верхняя плоскость фундаментной стенки, также как и в основании, укрепляется армированным бетонным поясом. Во время строительства в стенках фундамента необходимо предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций. После прокладки труб они тщательно изолируются.
Технология возведения сборного ленточного фундамента проще чем у монолитного - отсутствуют работы по сооружению и разборке опалубки (только заливка армированных поясов). В связи с этим стоимость сборного фундамента ниже стоимости монолитного примерно на 20%. Но при его монтаже необходим кран. Сборный ленточный фундамент состоит из отдельных элементов, поэтому его устройство не рекомендуется на пучинистых грунтах, таких как глины и суглинки, поскольку возможна подвижка блоков. В этом его основной недостаток по сравнению с монолитным. При условиях строительства на плотных песчаных грунтах и правильного расчета, он будет прочен и долговечен.
studfiles.net
Какой фундамент выбрать? Этот вопрос волнует всех застройщиков, независимо от характеристик грунта на участке и финансовых возможностей. Типы монолитных фундаментов достаточно сильно отличаются по стоимости и сложности, поэтому выбрать подходящий не составит труда.Почему выбор чаще всего падает на монолитный вариант, несмотря на более высокую цену?Дом строится «на века», и никому не хочется постоянно бороться за его сохранность. Монолитные фундаменты прочны, надежны и долговечны. Нет проблем с выбором материалов для стен – брус, блоки, кирпич, каркасная конструкция – монолитный фундамент все «стерпит». Запас надежности таков, что монолиты часто строят своими руками и без проекта.
Технология ТИСЭ призвана сэкономить на стоимости земляных работ. Ямы под столбы бурят с расширением внизу (увеличивается площадь опоры), а верх столбов связывают бетонным ростверком. Получается промежуточный вариант между столбчатым и ленточным фундаментом.
Выбирая фундамент, в первую очередь принимают во внимание условия на участке: состав грунта, глубина промерзания и насыщенность водой. Надо понимать, что нет плохих фундаментов. Есть фундаменты не соответствующие характеристикам грунта. Поэтому в сложных случаях консультация специалиста необходима. На основе инженерно-геологических изысканий он предложит оптимальный вариант по стоимости и надежности.
Надо отметить, что устройство монолитного фундамента не зависит от его типа. Каждому фундаменту положена подушка из песка и щебня, арматура, связанная в каркас, опалубка и порция бетона. Весь вопрос в том, каким образом все это уложить.
Рассмотрим основные варианты «укладки».
Поиски и появление новых вариантов фундамента ни к чему не привели: обычный ленточный фундамент остается самым популярным. Что в нем привлекательного? Ответить можно тремя словами: надежно, недорого, просто. Настолько просто, что большинство застройщиков берутся залить этот монолитный фундамент своими руками, не имея особых строительных навыков.
Рассмотрим строительство фундаментной ленты поэтапно и более подробно.
Глубина траншеи зависит от грунта: для мелко заглубленного фундамента – 0,6 -1,0 м, для заглубленного на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Обычная толщина монолитного фундамента 30 -40 см.
Не всегда ленточный фундамент, даже выполненный в полный профиль, сможет гарантировать 100%-ную надежность. Торфяники, глинистые почвы, насыщенные водой, совершенно непредсказуемо ведут себя при замерзании. Фундамент испытывает колоссальные нагрузки и может деформироваться. Иначе ведет себя монолитная плита: ее не зря называют плавающим фундаментом. Она покоится на слое песка и щебня и всей поверхностью воспринимает давление грунта при замерзании. Жесткий каркас равномерно распределяет нагрузки и снизу и сверху (вес здания), компенсируя силы пучения.
Технология монолитного фундамента типа плита и утепленная шведская плита не намного сложнее других, а плюсов гораздо больше.
Строительство проходит те же этапы: проектирование, земляные работы, подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка, укладка бетона.
При проектировании рассчитывают общую нагрузку, толщину плиты, количество и размеры арматуры, марку бетона и его количество. Не забывают о дренажных канавах и утепление пенопластом (в северных районах).
Разметка плиты не вызывает трудностей: прямоугольная площадка по размеру строения – вот и вся разметка.
Земляные работы удобно и быстро проводят бульдозером. За несколько часов работы перемещают плодородную землю в сторону (может пригодится?) и выравнивают участок.
Площадку застилают геотекстилем и насыпают слоями песок и щебень. Трамбовать тоже удобно, можно использовать технику.
Для гидроизоляции укладывают любые рулонные материалы в два слоя с запайкой стыков и выпуском со всех сторон по полметра. Этими излишками закрывают торцы плиты.
Следующий слой – теплоизоляция листами пенопласта. Необязательный этап для южных районов.
Опалубка состоит из одной стенки, установленной по периметру фундамента.
Армирование монолитного фундамента – обязательный процесс. Для плиты каркас выполняется в виде двух решеток с квадратной ячейкой 20 см. Каждую из них укладывают в 5 см от поверхностей плиты.
Стоимость строительства каждого типа фундамента давно подсчитали строительные фирмы. Давайте и мы поинтересуемся.
Из рассмотренных нами монолитных фундаментов самый дешевый мелкозаглубленный ленточный. Оно и понятно: небольшой объем земляных работ, расход материалов и бетона.
Немного дороже монолитная плита. Причем ее стоимость будет возрастать пропорционально площади, увеличивается не только расход бетона. но и арматуры, песка и щебня.
Следующий по стоимости фундамент ТИСЭ. За ним следует скачек цен. Сборно-монолитный уже в два раза дороже, заглубленный ленточный – в три.
Цена вашего фундамента может не укладываться в эту сетку. Может у вас свой экскаватор – минус стоимость земляных работ. Много родственников и друзей – экономия на рабочей силе. Чем больше параметров вы учтете при составлении сметы, тем точнее она будет.
stroymore.ru
Перед тем как начинать строительство, необходимо выяснить, какого типа будет почва, на которой планируется возводить ленточный монолитный фундамент.
Для любого из сооружений сроки эксплуатации будут в первую очередь зависеть от прочности несущей конструкции. Критерии, которые оказывают на долговечность строения первостепенное влияние, - это в первую очередь качество материалов, используемых для постройки основания, надежность сооружения, хорошая гидро- и теплоизоляция, а также правильный выбор типа основания.
В основном устройство подобных фундаментов планируется для таких строений, где в сооружении участвуют достаточно тяжелые материалы, вроде кирпичей, бетона, камня, самана и т.д. У такого типа несущих конструкций не только повышенная прочность, но и большая надежность, для усиления которой можно использовать арматуру. При этом стоимость сплошного монолитного фундамента достаточно велика, равно как и необходимое для его возведения количество стройматериалов. Имеет смысл применять такой фундамент лишь в том случае, когда он не является заглубленным: это не потребует значительного увеличения трат. В особенности такой выбор актуален при постройке домов, где запланированы цокольные или подвальные помещения, строений, которые установлены на плите, для дома с подвалом.
Монолитный железобетонный фундамент рассчитывают не только на основании показателя плотности грунта на участке для строительства. У будущего основания ширина будет определяться с учетом ожидаемой нагрузки на плиты, а она, в свою очередь, зависеть будет от того, какова толщина стен у будущего строения, какое количество этажей, планируется ли в постройке сооружение подпольных помещений или дом будет без подвала. Армированный фундамент считается более надежным основанием, при расчетах надо рассмотреть и арматуру.
Архитектура дома иногда предполагает использовать сплошной монолит в виде железобетонной плиты или коробки на всю площадь сооружения. Случается, что применяется уплотнение несущих конструкций на сваях с использованием комбинированной набивки. Расчеты, как правило, проводятся по отрезку в 1 м, поскольку нагрузка ожидается примерно одинаковой по всей длине конструкции.
Вернуться к оглавлению
При выполнении строительства такой несущей конструкции сперва надо выбрать, на какое расстояние должен быть заглублен ленточный фундамент. Этот показатель для каждого из участков индивидуален. Сначала выполняется двухметровый шурф, который поможет определить структуру и качество грунта, глубину, на которой залегают подземные воды, уровень промерзания. В данном случае общим ориентиром является степень пучинистости почвы. При грунте непучинистого типа фундамент для дома, коттеджа обустроить возможно на любой глубине вне зависимости от уровня промерзания.
Глубину для пучинистых грунтов определить будет немного сложнее, кроме того, потребуется дополнительное проведение нескольких корректировок. При размещении уровня подземных вод на отдалении 2 м и более от поверхности можно отлично установить и мелкозаглубленное основание. Если этот показатель немного выше 2-х м, дополнительно производится заглубление ленточного монолитного фундамента на ¾ расчетной высоты промерзания грунта. Если подземные воды выше даже этой отметки, потребуется залить монолитное ленточное основание на эту глубину, если не большую.
При определении необходимой глубины залегания несущей конструкции следует задуматься о подборе материала, из которого планируется изготовить фундамент. Для заливки такого основания можно воспользоваться бутобетоном, бутовой кладкой. Для бутовой кладки можно брать камни любой неровной формы. Надо учесть и возможное армирование.
У ленточного фундамента ширина должна составлять не меньше 0,5 м. По технологии заливки предполагается ширина ленты, которая превысит толщину будущих стен на 5-10 см. Чем глубже при этом заложено основание, тем больше становится разница между стеной и лентой. Для правильной закладки ленточного фундамента на глубину 1 м под одноэтажные здания понадобится выполнять плиты шириной на 25 см больше, чем ширина стены.
Монолитное основание из бутобетона размеры должно иметь не меньше 35 см. У этого основания имеются и множественные достоинства: обустроить такое можно на любом типе грунта, а при возведении ожидается меньше сложностей. Однако при устройстве несущей конструкции данного типа наблюдается чрезмерный расход бетона. Для возведения такого фундамента в виде плиты понадобится опалубка, которую следует устанавливать в траншею. После этого и начинается собственно заливка.
Вернуться к оглавлению
Перед тем как начинать закладку основания, для него понадобится вырыть траншею в соответствии с планом. При выкапывании очень желательно, если для стенок будет максимально сохранена их прочность. Лучше всего это удается, как правило, на связных почвах: так возможно сделать стенки практически вертикальными, представляющими в разрезе трапецию или прямоугольник, которые возможно будет использовать как опалубочную конструкцию для плиты. Иногда наибольшая глубина готовящихся траншей будет увеличиваться на 1-1,5 м, в зависимости от типа почвы.
Заливая монолитный ленточный фундамент, если ему предстоит армирование, необходимо как следует защитить его от влаги, чтобы арматуру не затронула ржавчина. Прежде чем выполнять армирование, следует обустроить прилегающие участки, при рытье траншеи земля должна выбрасываться на нагорную сторону. В соответствии с нижними отметками на чертеже производится выбор грунтовых масс. Если в предварительном плане дома предусмотрен водоотвод, надо учесть и это.
Если армирование бетона выполняется самостоятельно, арматуру можно монтировать вместе с опалубкой. Арматуру скреплять между собой сваркой или связыванием. Правильное армирование способно увеличить срок службы фундамента. Если выполняется армирование, каркас, для которого используют арматуру, должен быть как минимум из 2-х рядов вертикально расположенных прутьев.
При возведении монолитного фундамента понадобится использовать распорки, стойки и щиты в заранее вырытых траншеях. Обустройство опалубки при строительстве на глинистых почвах в особенности актуально. Если несущая конструкция заливается на большой глубине, щиты опалубки можно переставлять. При этом должны непременно учитываться правила, по которым при бетонировании образуются холодные швы и рабочие швы.
При устройстве сборно-монолитного ленточного фундамента блоки следует укладывать на предварительно уложенный бетонный раствор. Обустройство сборного фундамента проводится в несколько этапов. Бетонные блоки изготавливаются заводским способом: их надо погрузить в транспорт и перевезти на предназначенный для строительства участок. Выгрузку блоков производят при помощи строительного крана. Впоследствии кран пригодится и при закладке несущей конструкции: каждый из блоков приподнимается над землей и устанавливается на подготовленное для него место.
Устраивая бутовое основание, подготовленные камни следует укладывать в раствор точно по размерам. Сортировки им не потребуется, бетон не нуждается в обязательной перевязке получающихся швов. Если предполагается, что заливка бетонной смеси будет прервана на 6 часов или более, слой верхних камней залит должен быть лишь наполовину. Заново начинать работу надо будет с применением раствора, который позволит погрузку камней без утрамбовывания. В этом случае несущая конструкция возведена будет в соответствии со СНиП.
Сооружая армированный фундамент, конструкцию опалубки снимать надо через 1-1,5 недели. Готовые бетонные плиты надо время от времени смачивать водой, а в жаркую погоду накрывать мешковиной или рогожей. В ходе работ должна быть проведена тепло- и гидроизоляция при помощи материалов, которые изготовлены из битума или его составляющих. Это нужно для того, чтобы постройка полностью соответствовала требованиям ГОСТ.
Вернуться к оглавлению
Основной минус при использовании монолитной плиты - это ее немаленькая стоимость. К тому же на просадочных почвах, таких как плывуны или торф, данный вариант невозможен. Для них понадобится использовать какой-нибудь другой вариант для устройства несущей конструкции: к примеру, выполнить основание на столбах.
И все же ленточный фундамент имеет множество неоспоримых преимуществ перед прочими несущими конструкциями. Заглубленные ленточные плиты в техническом плане представляют собой проверенный временем и достаточно неплохой вариант обустройства основания, особенно если его армировать. Выполненное армирование позволяет возводить на основании массивные строения, которые способны простоять довольно долго. Немаловажно и то, что ленточный фундамент можно устраивать произвольной формы, что очень облегчает армирование.
moifundament.ru
Теплый комбинированный фундамент на основе сборно-монолитных перекрытий (СМП) устанавливается на винтовые или ж/б сваи. Технология нашла применение во многих отраслях строительства и хорошо себя зарекомендовала в частном строительстве в западной Европе.
Теплый фундамент оптимально подходит для постройки жилых и гостевых домов из любого материала, в том числе из кирпича, пеноблока или газобетона. К тому же, такое основание можно заложить под баню, гараж, хозяйственную постройку и т. п. Квалифицированная бригада установит теплый комбинированный фундамент в зависимости от потребностей заказчика:
Ознакомиться с наличием и ценами на сборно-монолитные фундаменты можно здесь:
Сборно-монолитные фундаменты
kkzm.ru
Монолитные фундаменты – это такой тип конструкций, изготовление которой происходит с помощью заливки бетонной смеси в опалубку, предварительно укрепленную арматурой. Результатом является прочная конструкция, способная выдерживать нагрузки как на сжатие, так и на растяжение. За счет этого монолитный железобетонный фундамент позволяет постройку двухэтажного и даже многоэтажного дома.
Монолитный фундамент заливается непосредственно на строительной площадке своими руками, представляя собой целостную структуру. Он не имеет швов, если взять как пример - сборный фундамент ФБС. За счет этого достигается значительная долговечность фундаментной плиты.
Монолитный фундамент имеет свои плюсы и минусы, что позволит вам лучше ориентироваться на строительном рынке, а главное – выбрать, какой железобетонный фундамент лучше подходит для ваших целей.
Устройство монолитного фундамента может производиться 3 способами, какой из них лучше выбрать – зависит от назначения строительства:
Ленточный монолитный фундамент располагают вдоль периметра дома, а также в качестве фундамента для стен. Это наиболее популярный тип фундамента для того, чтобы построить коттедж или частный дом двухэтажного типа своими руками.
Он предусматривает возможность устройства полуподвала, который может играть роль гаража или технического этажа, в чем так нуждается современный коттедж. Технология такого основания с обеспечением правильной работы требует установку песчано-гравийной подушки.
Столбчатый фундамент не так надежен и прочен, как его коллеги, но его строительство будет стоить вам существенно дешевле. Столбы концентрируют в точках расчета наибольшей нагрузки на основание, а также у стен, толщина которых меньше стандартной.
Устройство плитного фундамента происходит под всей площадью дома. Благодаря большой опорной площади, он может выдерживать большие нагрузки и неустойчивость грунта.
Главной способностью фундаментной плиты является возможность перемещаться вместе с грунтом, потому монолитный плитный фундамент еще называют «плавающий». Но такой фундамент нельзя устраивать на склоне и в местах, которые подвержены затоплениям – из-за небольшой высоты, такое основание одновременно будет служить и полом зданию.
Перед началом работ, первоочередной задачей является произведение расчета будущей конструкции. Для этого необходимо учесть тип грунта, глубину его промерзания, высоту расположения подземных вод и климатические особенности региона.
Всё это можно доверить профессионалам, но стоимость такой работы может и отпугнуть начинающих строителей. Потому чаще всего расчет фундаментной плиты производится своими руками, так как большой запас прочности плиты допускает небольшие погрешности.
Помимо грунта, расчета требует и подушка, то есть подошва фундаментной плиты. Если грунт пучинистый с высокой глубиной промерзания, то подушка выполняется по максимальной площади основания, равномерно распределяя нагрузку на грунт.
При стройке на пучинистом грунте с низкой ГПГ, нужно учитывать, что подушка будет расположена ниже глубины промерзания. Если же грунт имеет малую пучинистость, то подушка устанавливается на любой высоте.
Непосредственно технология устройства плитого основания своими руками содержит следующие этапы:
Особенности такого типа фундамента, как монолитная плита, требуют её дополнительного утепления.
Такое решение поможет снизить потери тепла через плиту, а также уменьшить проседание почвы под ней. Проблемой теплоизоляции фундамента стоит задуматься жителям суровых климатических регионов, а так же тех, у кого дома или коттедж расположены на грунте где толщина промерзания грунта выше средней.
Утепление фундаментной плиты своими руками возможно как с внешней, так и с внутренней стороны. При наружном утеплении, чтобы удержать границу промерзания в непучинистом грунте, утепление грунта производят под отмосткой по периметру дома. Технология утепления пенополистиролом требует расчета заданного уклона отмостки, как пример – около 2% от основания дома. Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть как минимум не меньше вертикальных габаритов утепляющих материалов.
При невозможности внешнего утепления фундамента, применяется технология теплоизоляции внутри. В таком случае производится укладка экструдированного пенополистирола со стороны стен. Крепление материала выполняют либо на цементной основе, либо механически закрепляют с последующей отделкой.
ФБС сборного типа изготавливаются на предприятии и доставляются в готовом виде на строительный объект. Человеческий фактор, при использовании производственных мощностей сводится к минимуму, когда как расчет цельномонолитного фундамента зависит только от человека.
Кроме того, сборный фундамент ФБС не зависит от погодных условий, т.к. производство ведется в закрытом цеху. Планы на изготовление монолитного основания своими руками может прервать обычный дождь.
С другой стороны, при выборе ФБС необходимо учитывать поставки бетонных блоков, расстояние предприятия до стройплощадки.
ФБС не отличается гибкостью в области применения в строительстве, и используется преимущественно для унифицированных построек.
Подводя итоги, если вы планируете строительство дома с неповторимым видом, нестандартностью форм, то стоит обратить внимание на монолитное железобетонное основание. Типизированный сборный ФБС очень узок в применении.
Но сборный железобетон очень хорош для небольших построек, затраты на которые не окупаются монолитным строительством. ФБС позволяет возвести недорогой малый объект в малые сроки, а монолитный фундамент подойдет для строительства крупного торгового центра, или как пример, с его помощью можно построить крупный коттедж.
homebuild2.ru
Чаще всего сборно-монолитный фундамент используется при возведении частных строений на неустойчивых грунтах или в местах с низким уровнем подземных вод. Для таких условий он становится единственным шансом для обустройства подземного этажа. Другой причиной обращения к этой технологии являются ограниченные сроки строительства и необходимость выполнять в холодное время нулевой цикл.
Этот тип фундамента относится к разновидности ленточных оснований и подразделяется на два возможных варианта:
Обе разновидности характеризуются как достоинствами, так и недостатками, которые определяют их области применения.
Такой тип основания получается, когда совместно используются стандартные железобетонные изделия и частичная заливка строительной смесью. Здесь сборные блоки-подушки заменены монолитной лентой, подведенной под основание фундамента. На эту ленту впоследствии ставятся готовые фундаментные блоки. Такая конструкция сочетает в себе следующие преимущества:
Применение фундаментно-стеновых блоков придает следующие положительные свойства основанию:
Однако у сборно-монолитного фундамента есть не только достоинства, но присутствуют и недостатки:
Чтобы обеспечить лучшую водонепроницаемость фундамента при заметном повышении уровня грунтовых вод в подвальном помещении проводится гидроизоляционная обработка пола, захватывающая нижнюю часть стен.
Для того чтобы построить прерывистый сборно-монолитный фундамент, потребуются блоки-подушки, стеновые фундаментные блоки, а также цементный раствор для скрепления между собой отдельных элементов. Бетонные блоки берутся с прицелом на толщину стены. Монтаж начинается установкой маячных блоков-подушек. При таком типе основания количество используемых блоков-подушек может быть значительно сокращено. Кроме того, вдвое уменьшается количество стеновых блоков, и, как результат, сокращается количество заделываемых бетонным раствором швов.
Однако популярности ленточного прерывистого основания препятствуют его недостатки - в числе первых можно отметить увеличение трудоемкости из-за необходимости использовать опалубку. Хлопотным является также доставка песка и щебня, приготовление и заливка бетонной смеси.
stroiki-doma.net
При устройстве ленточных сборно-монолитных фундаментов применяются те же сборные элементы, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов (рис. 1). Тип бетонного блока выбирают в зависимости от толщины стены. Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют в следующей технологической последовательности. Монтаж начинают с установки маячных блок-подушек ФЛ в углах здания. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, которые определяют по расчету или принимают по таблице. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, так как на них будут опираться блоки двух стен. На рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Затем между рядами стеновых блоков закрепляют щиты опалубки и заполняют послойно бетоном класса не менее В12,5 (М150), уплотняя каждый слой вибратором. Для ввода в дом коммуникаций в монолитных участках предусматривают отверстия. Для этого перед бетонированием в опалубку устанавливают патрубки или изготовленный из досок короб нужного размера.
Применение фундаментов такой конструкции дает возможность сократить количество блоков-подушек на 20 -30%, а стеновых блоков на 50%, уменьшить количество швов и местных заделок кирпичом или бетоном, но возникает дополнительная работа по устройству опалубки, доставке инертных материалов (песка и щебня), цемента, приготовлению и укладке бетонной смеси, уходу за бетоном и др.
Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты не нашли практического применения ни у частных застройщиков индивидуальных домов, ни у строителей. Предпочтение отдано другому варианту - сборно-монолитному фундаменту, где блоки стен подвала опираются на монолитную плиту.
 |  |
| Рис. 1. Ленточный прерывистый сборно-монолитный фундамент: 1 - блоки-подушки ФЛ; 2 - фундаментные блоки стен ФБС; 3 - монолитный бетон класса В12,5 | Рис. 2. Ленточный сборный фундамент на монолитной плите: 1 - грунт основания; 2 - выравнивающий слой песка толщиной 5 -10 см; 3 - бетонное основание; 4 - противонапорная оклеечная гидроизоляция из двух слоев рубероида; 5 - гладкий асбестоцементный лист; 6 - бетонный пол; 7 - бетонные блоки стен подвала; 8 - цоколь; 9 - плита перекрытия; 10 - утеплитель; 11 - грунт обратной засыпки; 12 - бетонная отмостка |
 | Рис. 3. Сборные элементы ленточных фундаментов: а - бетонные блоки для стен подвалов ФБС; б - блоки ленточного фундамента |
При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента сборные элементы марки ФЛ можно заменить устройством монолитной железобетонной плиты - пола подвала. Пол подвала в этом случае выполняет функцию фундаментной плиты, на которую опираются стены подвала. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод (рис. 2).
Работа по устройству такой конструкции фундамента выполняется в следующей технологической последовательности. Основание при необходимости выравнивают слоем песка или щебня толщиной 5 -10 см. Затем по контуру бетонной подготовки устанавливают из досок опалубку. Перед укладкой бетона толщиной 10 -15 см грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку до установленной отметки бетонной смесью М150 (класс бетона В10). После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности.
В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяется расчетом. В одних случаях достаточно уложить арматурную сетку с ячейками 10x10 см из арматуры класса AIII диаметром 10 мм, шириной 1 м. После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.). Оклеечную гидроизоляцию выпускают на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. После этого гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала.
Снаружи оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться действующим сдвигающим и растягивающим нагрузкам. Для предохранения от механических повреждений она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича и т.д. Проще всего защитить гидроизоляцию гладкими асбестоцементными листами, которые прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазух грунтом с послойным трамбованием (см. рис. 2).
При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3 -5 мм. Более подробно изоляционные работы рассмотрены в разделе «Гидроизоляция подземных сооружений».
| Бетонные блоки для стен подвалов |
||||
| Тип, марка | Масса, кг | Размеры, мм | ||
| Длина l | Ширина b | Высота h | ||
| ФБС 24-3-6 | 1040 | 2380 | 300 | 580 |
| ФБС 24-4-6 | 1300 | 2380 | 400 | 580 |
| ФБС 24-5-6 | 1600 | 2380 | 500 | 580 |
| ФБС 24-6-6 | 2000 | 2380 | 600 | 580 |
| ФБС 12-3-6 | 500 | 1180 | 300 | 580 |
| ФБС 12-4-6 | 640 | 1180 | 400 | 580 |
| ФБС 12-5-6 | 800 | 1180 | 500 | 580 |
| ФБС 12-6-6 | 1000 | 1180 | 600 | 580 |
| ФБС 9-3-6 | 370 | 880 | 300 | 580 |
| ФБС 9-4-6 | 470 | 880 | 400 | 580 |
| ФБС 9-5-6 | 600 | 880 | 500 | 580 |
| ФБС 9-6-6 | 730 | 880 | 600 | 580 |
| ФБС 12-4-3 | 370 | 1180 | 400 | 280 |
| ФБС 12-5-3 | 470 | 1180 | 500 | 280 |
| ФБС 12-6-3 | 600 | 1180 | 600 | 280 |
| Блоки ленточного фундамента |
||||
| Тип, марка | Масса | Размеры, мм | ||
| Длина l | Ширина b | Высота h | ||
| ФЛ 32-12-2 | 3,23 | 1180 | 3200 | 300 |
| ФЛ 32-12-3 | 3,23 | 1180 | 3200 | 300 |
| ФЛ 28-12-3 | 3,40 | 1180 | 2800 | 300 |
| ФЛ 24-12-3 | 2,30 | 1180 | 2400 | 300 |
| ФЛ 20-12-2 | 1,95 | 1180 | 2000 | 300 |
| ФЛ 20-12-3 | 1,95 | 1180 | 2000 | 300 |
| ФЛ 16-24-2 | 2,47 | 2380 | 1600 | 300 |
| ФЛ 16-24-3 | 2,47 | 2380 | 1600 | 300 |
| ФЛ 14-24-2 | 1,90 | 2380 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14-24-3 | 1,90 | 2380 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14-12-3 | 0,91 | 1180 | 1400 | 300 |
| ФЛ 12-24-2 | 1,63 | 2380 | 1200 | 300 |
| ФЛ 12-24-3 | 1,63 | 2380 | 1200 | 300 |
| ФЛ 12-12-2 | 0,78 | 1180 | 1200 | 300 |
| ФЛ 12-12-3 | 0,78 | 1180 | 1200 | 300 |
| ФЛ 10-24-2 | 1,38 | 2380 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10-24-3 | 1,38 | 2380 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10-12-2 | 0,65 | 1180 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10-12-3 | 0,65 | 1180 | 1000 | 300 |
| ФЛ 8-24-3 | 1,16 | 2380 | 800 | 300 |
| ФЛ 8-12-3 | 0,55 | 1180 | 800 | 300 |
| ФЛ 6-24-3 | 0,80 | 2380 | 600 | 300 |
| ФЛ 6-12-3 | 0,37 | 1180 | 600 | 300 |
Для обеспечения выполнения работ по возведению фундамента в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством бригадиру до начала работ необходимо:
Правильная расстановка рабочих по отдельным процессам и операциям, подготовленность фронта работ, соблюдение технологического режима производства работ и выполнение других необходимых мер будут способствовать успешной работе и достижению поставленных задач. Для монтажа сборных ленточных фундаментов достаточно будет включить в состав звена четыре человека. Звено рабочих, ведущих монтаж фундамента, должно быть обеспечено следующими инструментами:
Кроме того, требуются стропы для подъема блоков, ящики емкостью 0,25 -0,5 м3 для раствора, клинья для выверки блоков, колья для разбивочных работ, инвентарные переносные подмости, приставная лестница для спуска в котлован (траншею).
Бутовую и бутобетонную кладку подземных конструкций допускается производить только для малоэтажных зданий и сооружений высотой не более 10 м. Устройство фундаментов на просадочных грунтах не допускается. Для бутовой кладки применяется камень в кусках неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.
Бутовая кладка. Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала зазоры расщебенить, но тогда следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней.
При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для быстрой их нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 40 - 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2 -3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.
Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130 -150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15 -20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.
При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху (рис. 4). Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.
 |  |
| Рис. 4. Схема бутовой кладки фундамента без подвала с наклонными стенами: а - ширина подошвы фундамента - от 60 до 100 см; б - ширина обреза - выступающей части фундамента - от 40 до 80 см; h - глубина фундамента до 100 см | Рис. 5. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом: 1 - рулонная гидроизоляция; 2 - прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 - бетонный пол; 4 - облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 - кирпичный цоколь; 6 - утеплитель; 7 - грунт обратной засыпки; 8 - отмостка |
Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, при необходимости гидроизоляции фундамента это позволит быстро и качественно выполнить такую работу. Кладку фундамента выполняют на 10 -15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.
Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4 -5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40x40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.
В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 5. Материалы для устройства подземной части дома приведены в таблице.
Состав бетона и раствора можно подобрать по таблице. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.
| Материалы для подземной части дома |
||||||||
| Геологические условия | Камни природные плотностью не менее, кг/м3 | Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3 | Бетон монолитный и сборный марки | Марки раствора | ||||
| Известняк - 1800 | Песчаник, ракушечник - 1500 | Гранит, базальт - 1800 | цементно-глиняного | цементно-известкового | цементно-песчаного | |||
| Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли | + | + | + | + | 50 | 10 | 10 | 10 |
| Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли | + | + | + | + | 75 | - | 25 | 25 |
| Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли | - | - | + | - | 100 | - | - | 50 |
build.novosibdom.ru
Л
енточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, самостоятельных или надворных хозяйственных построек. При всей кажущейся их простоте, устройство ленточного фундамента своими руками
— далеко не простая задача, и, нередко, из-за ошибок допущенных на этапе его возведении, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство ленточного фундамента
, что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя, что бы самим не попасть впросак, а так же уберечь своих друзей и знакомых.
Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик).
