Внесение органических и минеральных удобрений. Система удобрения почвы

В питомниках обычно используют органические, минеральные и ор-гано-минеральные удобрения, а также микробиологические и некоторые другие.

Органические удобрения . К органическим удобрениям относят навоз, компост, торф, сапропель, зеленые удобрения и др. Эти удобрения по своему составу полные. Они, постепенно освобождая элементы питания в процессе своего разложения, служат источником питания растений в течение 2-3 и даже 5 лет. Кроме того, эти удобрения оказывают многостороннее влияние на почву, обогащая ее органическими веществами и улучшая физические и химические свойства, повышая деятельность полезных микроорганизмов и газообмен.

Навоз рекомендуется применять после 4-5-месячного хранения. Этого срока обычно вполне достаточно, чтобы в навозе прошли процессы начального разложения твердых органических веществ. Навоз, вывезенный на поля, должен быть немедленно разбросан и запахан. На тяжелых глинистых почвах его запахивают на глубину 10-15 см, на легких песчаных - на 15-20 см. Примерная норма внесения навоза на тяжелых почвах составляет 30-40 т/га один раз в 3-4 года, на легких почвах 15-25 т/га 1 раз в 2-3 года. На легких почвах навоз вносят весной, на более тяжелых - осенью, при зяблевой вспашке.

Компосты готовят в кучах на специально отведенных для этой цели участках или непосредственно на месте их использования. Для приготовления этого вида удобрений используют выпалываемую траву (без семян), опавшую листву, лесную подстилку, остатки дерна, опилки, стружки, фекалий и др.

Компостные кучи закладывают шириной до 3 м и высотой 1,5-2 м следующим образом. На выбранной площадке сначала закладывают слой торфа 15-30 см, лесной подстилки или обычной земли. На этот слой укладывают различные отходы толщиной 15-30 см, которые желательно смочить водой, навозной жижей или фекалиями. Затем этот слой покрывают торфом толщиной до 15 см или землей толщиной 3-5 см и укладывают следующий слой отбросов и т. д. Более ценный компост получается в том случае, когда наряду со слоями различных отбросов равномерно располагают слои навоза толщиной 10-15 см. На кислых почвах в компостные кучи добавляют гашеную известь в количестве 1,5 % от массы компостируемого материала, молотый мел, известняк и другие известковые отходы (2-3 %) и золу (3-4 %). Сверху кучу прикрывают слоем торфа или земли толщиной не менее 10 см. Компостную кучу периодически поливают водой и перелопачивают. Компост считается готовым, когда он превращается в однородную, легко рассыпающуюся массу. Компосты можно закладывать путем предварительного перемешивания всех компонентов.

Торф низинный , особенно хорошо разложившийся, содержит достаточное количество минеральных веществ и имеет меньшую кислотность по сравнению с торфом верховых и переходных болот. Поэтому низинный торф можно применять в качестве непосредственного удобрения. Торф используют в первую очередь на тяжелых почвах, нуждающихся ну чтении физических свойств, а также на песчаных и супесчаных почвах малым содержанием органического вещества. На песчаных почвах вносят 15-30 т/га проветренного торфа (при содержании гумуса более 4 %) до 90 т/га (при содержании гумуса менее 2 %), на легкосуглинистых почвах соответственно от 10-20 до 80-100 т/га. Применение малопроветреного торфа в чистом виде не дает должных результатов, а поэтому его чаще всего используют для приготовления компостов.

Зеленые (сидеральные) удобрения рекомендуют широко применять в районах с достаточным увлажнением и на поливных землях, в первую очередь на легких песчаных и супесчаных почвах. В качестве сидеральных удобрений используют посевы люпина, гороха, вики и других бобовых растений, которые вносят в почву запахиванием зеленой массы на глубину 20-25 см в период цветения или начала образования бутонов. Перед вспашкой производят прикатывание посевов и измельчение их дисковыми боронами поперек направления прикатывания.

Сидеральные удобрения обогащают почву органическими веществами и улучшают ее структуру. Особенно велика роль бобовых в обогащении почвы азотом. Зеленая масса люпина по содержанию азота равноценна навозу, но фосфора и калия в ней содержится меньше, поэтому при применении зеленых удобрений рекомендуется вносить фосфорные, а на песчаных почвах также и калийные удобрения.

Сапропель - очень ценное удобрение, содержащее большое количество органики и почти все необходимые для развития растений вещества (азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, витамины, антибиотики, биостимуляторы и др.). Он образуется в озерах стоячих или со слабым течением. В этих озерах каждую осень значительная часть растений и животных умирает и опускается на дно, где в результате сложного и длительного биохимического процесса образуется ценнейший природный концентрат - сапропель. При внесении сапропеля улучшается водно-воздушный режим почв, увеличивается влагоемкость и пористость почв. Внешне сапропель напоминает желеобразную массу и в зависимости от условий образования и содержания различных веществ может быть серого, почти черного, темно-оливкового, белого, розового и других цветов. Доза внесения сапропеля зависит от состояния почв и их механического состава. На очень бедных песчаных почвах вносят 40-60 т/га сапропеля. Часто сапропель путают с донными илами, к которым относится все то, что, сносится в водоем с берегов и откладывается по течению рек, ручьев, сильно проточных озер. Встречаются озера, где на дне откладываются ил и сапропель. В донных илах обычно содержится до 15 % органических веществ, в сапропелях их до 96 %. Различны и физические свойства. Высохший донный ил рассыпается в порошок, высушенный сапропель превращается в камень. Если влажный сапропель проморозить, а затем высушить, он становится рассыпчатым.

Минеральные удобрения. К ним относятся вещества, не имеющие в своем составе органических соединений, но содержащие один или несколько элементов питания растений. В качестве минеральных удобрений используют азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения. Азот - один из основных элементов питания растений. Недостаток азота в почве приводит к замедлению роста. Азотные удобрения в виде селитры или мочевины вносят весной, лучше в два срока: 50-60 % перед посевом и остальные 50-40 % через 1-1,5 месяца.

Фосфорные удобрения. Фосфор принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Он является очень важным фактором накопления в растениях Сахаров и превращения их в крахмал, жиры и другие соединения. Особенно велика роль фосфора в начальном росте древесных растений. Недостаток фосфора в питательной среде отрицательно сказывается на развитии корневой системы, а в связи с этим и на росте всего растения. Фосфорное голодание сеянцев древесных пород приводит к их ослаблению и к гибели части растений. Это одна из причин наблюдающегося иногда пониженного выхода посадочного материала в лесных питомниках. Некоторый недостаток азота в питательной среде меньше отражается на сеянцах древесных пород, чем недостаток фосфора. Фосфорные удобрения чаще всего вносятся в виде простого, двойного и гранулированного суперфосфата и фосфоритной муки.

Калийные удобрения . Они выпускаются в виде калийных солей: хлористого калия, сильвинита и сульфата калия. Калий играет важную роль в жизни растений. Достаточное обеспечение растений калием повышает тургор клеток и морозоустойчивость растений. Калий способствует поступлению азота в растение и синтезу азотистых соединений.

Минеральные удобрения применяются не только в виде простых, но и в виде сложных (комплексных), содержащих два и более элемента питания. К сложным удобрениям относят нитроаммофоску (содержит азот, фосфор и калий), диаммофос (входит азот и фосфор), суперфоску (сложные фосфорно-калийные удобрения) и др.

При выращивании посадочного материала могут быть использованы органоминеральные удобрения - смесь органических и минеральных удобрений.

Доза вносимых удобрений определяется плодородием почв питомников. И в частности, обеспеченностью их усвояемыми формами питательных веществ. Удобрения содержат неодинаковое количество питательных веществ. Поэтому потребность в удобрениях принято определять, исходя из количества содержащихся в них питательных веществ. Для определения общей массы вносимых удобрений на 1 га выполняют расчет по формуле

где А - потребное количество удобрений, кг/га;

Б - норма внесения питательных веществ (действующего вещества), кг/га;

Биологический и экономический эффект минеральных удобрений повышается при их внесении в комплексе с регуляторами роста и микроэлементами, которые способствуют лучшей приживаемости, усиленному росту растений и предохранению посадочного материала от заболеваний и насаждений энтомовредителями и грызунами. Положительное воздействие на физиологические процессы регуляторов роста реализуется через гормональную систему растений, под контролем которой находятся все их основные процессы. Изменение соотношения различных фитогормонов в растительном организме приводит к индукции или торможению ростовых процессов. В связи с этим при выращивании посадочного материала в питомнике рекомендуется вносить удобрения в комплексе с соответствующими регуляторами роста и прежде всего фитогормонами стимулирующее воздействия (ауксины, гиббереллины, цитокинины). Эти вещества обладают высокой физиологической активностью, в результате чего усиливаются процессы деления и роста клеток, фотосинтеза, что ведет к более интенсивному поглощению из почвы элементов минерального питания. Наиболее высокий эффект от применения стимуляторов роста проявляется прежде всего при достаточной обеспеченности растений элементами питания им и объясняется необходимость внесения стимуляторов роста совместно с удобрениями.

Микро - и бактериальные удобрения. Полноценное питание растений невозможно без включения удобрений, содержащих микроэлементы (марганец, бор, медь, цинк, кобальт и др.), которые влияют на ферментные реакции, физико-химические свойства коллоидов плазмы и обмен веществ. Микроудобрения не могут заменить основные виды минеральных удобрений, поэтому их вносят совместно с азотом, фосфором, калием или на их фоне. В качестве микроудобрений используют борную кислоту (17 % д.в.) - 3-7 кг/га, сернокислый цинк (24-25 % д.в.) - 10-20 кг/га, цинковые полимикро удобрения (ПМУ-7)- 20-40 кг/га (для сеянцев дуба, ясеня, березы), сернокислую медь (25% д.в.)- 8-12 кг/га, сернокислый марганец (32 % д. в.) - 20-40 кг/га (для сосны, ели и лиственницы, клена), аютнокислый кобальт (28% д. в.)- 3-10 кг/га, сернокислый кобальт (38 % д. в.) - 1,5-5 кг/га (для липы, граба, вяза).

Бактериальные удобрения (азотобактерин, нитрагин, фосфоробактерин и др.) вносят с целью обогащения почвы полезными бактериями, которые способствуют улучшению питания растений. Для заражения почвы азотобактерином в пахотный слой вносят 1-2 кг агарового или 3-6 кг торфяного азотобактерина на 1 га питомника. Этот препарат наиболее эффективен на фоне органических и минеральных удобрений. Его можно вносить в компосты при их приготовлении. Нитрагин вносят в почву из расчета 0,5 кг/га по той же технологии, что и азотобактерин. Эффективность нитрагина возрастает при его внесении по фону фосфорных и калийных удобрений. На кислых почвах необходимо предварительное известкование. Фосфоробактерин применяют в дозах 50-250 г/га. Фосфоробактерин содержит споры фосфорных бактерий, способных превращать недоступные для растений органические соединения фосфора в усвояемые минеральные соединения. Наиболее эффективен Фосфоробактерин на теплых увлажненных почвах с высоким содержанием органического вещества.

Новые экологически чистые биопрепараты. В условиях интенсивного землепользования под воздействием техногенных, химических и антропогенных нагрузок ухудшаются химико-физические и биологические свойства почв постоянных питомников. Это приводит к существенному сокращению видового и количественного состава полезной почвенной микрофлоры. Наиболее чувствительными к этим нагрузкам являются микроорганизмы, принимающие активное участие в образовании гумуса и доступных для растений питательных веществ. Нарушение экологического равновесия почвенной микробиоты влечет за собой резкое снижение активности и интенсивности биохимических процессов в почве и, следовательно, образование питательных веществ. Вносимые минеральные удобрения при этом используются слабо, т.к. многие из них усваиваются растениями только после микробиологических превращений. Основной причиной недостаточной эффективности вносимых минеральных удобрений является низкая биологическая активность почвы и отрицательная направленность биохимических процессов в ней.

Одним из эффективных и экологически целесообразных путей повышения продуктивности лесных питомников и улучшения почвенной экологии является использование новых высокого эффективных биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий и полезных почвенных микроорганизмов. Агроприемы с их использованием обеспечивают получение стабильно высокого выхода стандартного посадочного материала и позволяют снизить негативные последствия длительных техногенных, химических и антропогенных нагрузок на почвы постоянных питомников.

Для практического использования в лесных питомниках рекомендуются следующие биопрепараты: активатор почвенной микрофлоры (АПМ), активатор прорастания семян (АПС), активатор фотосинтеза (АФ), азотовит и бактофосфин. Они используются в виде водных растворов из расчета 0,5-4,0 мл на 1 литр воды, при расходе на 1 га 400 л раствора.

Известкование. Известкованию подлежат почвы с кислотностью солевой вытяжки из нее рН 5-5,5 и ниже. В первую очередь надо проводить известкование почвы с сильной кислотностью (рН 4,5) и меньше. Норму внесения извести определяют на основании результатов химического анализа почв.

Снижение кислотности почв в результате известкования устраняет вредное действие растворимых соединений алюминия и марганца, ускоряет жизнедеятельность населяющих почву полезных для высших растений микроорганизмов, что повышает уровень корневого питания высших растений. Известкование улучшает водно-физические свойства и воздушный режим почвы. Благодаря известкованию значительно возрастает уровень содержания кальция. Внесенная в почву известь на подзолистых почвах проявляет свое действие в течение 10-15 лет и более. Ее целесообразно вносить осенью с запашкой под зябь или в паровое поле из расчета 1,5-4 т/га на тяжелых почвах и 1-3 т/га на легких. Известь может быть заменена известковым туфом, мергелем, доломитовой пылью и др.

Гипсование. Внесение гипса в почву улучшает ее свойства, гипсование проводят в питомниках, где в почвах есть вкрапления солонцов и солонцеватых участков. Эти участки обладают плохими физическими свойствами и имеют щелочную реакцию.

Гипс вносят из расчета 2-10 т/га в размолотом виде, равномерно рассыпая его по площади и затем заделывая в почву путем запахивания или культивации.

У многих деревьев и кустарников (дуба, сосны, лиственницы, ели, граба и др.) на корнях имеются грибные нити (мицелий гриба или его грибница), т.е. образуется симбиоз гриба и корня. При отсутствии этого симбиоза указанные растения плохо растут и развиваются. Поэтому при закладке питомника на новом месте необходимо вносить микоризную почву, взятую из-под насаждений соответствующей породы.

Для того чтобы получить хороший урожай, необходимо не только своевременно поливать и пропалывать растения, но и вносить удобрения. Они бывают разных типов, поэтому многих владельцев загородных участков интересует, какие подкормки и когда стоит вносить. Расскажем, в чем отличие органических удобрений от минеральных.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Отходы растительного и животного происхождения относятся к органическим удобрениям. Они доступны каждому садоводу, но вноситься в почву могут только в перепревшем виде. В органике содержатся все необходимые элементы для получения хорошего урожая: азот, фосфор, калий и кальций. Наиболее популярны среди садоводов следующие составы:

1. Коровий навоз – является одним из наиболее богатых источников азота. Он имеет длительный срок действия (до 7 лет). Его можно вносить только раз в 4 года и небольшими порциями. Если часто вносить навоз, почва будет перенасыщена азотом, что приведет к образованию нитратов в овощах. Вносить нужно только перепревший навоз, в противном случае вы можете перенести в почву вредителей и семена сорных растений. Внесение сырого навоза приводит к усиленному росту растений, но неспособности сформировать хороший урожай.
2. Птичий помет – источник всех основных веществ, необходимых для растений. В нем содержатся бактериофаги, которые обеззараживают почву. Вносить это удобрение стоит только в смеси с торфом или дерниной, так как в помете много мочевой кислоты. Еще один способ использования птичьего помета – приготовление настоев, которые нужно выдерживать около 10 дней.

1. Торф не часто используют в качестве питательного вещества. Он достаточно скудно отдает азот и обычно используется для улучшения свойств почвы. Еще одной областью применения торфа является смешивание с другими органическими подкормками, изготовление компоста. Ели вы хотите внести его как самостоятельно удобрение, то закапывать торф нужно на штык лопаты. Для того чтобы почва не закисла, используйте доломитовую муку и золу.
2. Многие огородники изготавливают самостоятельно компост, в который кладут разнообразные органические отходы. Выпревший компост по своим свойствам может заменить перегной. В нем содержится большое количество полезных веществ, особенно азота. Если вы используете компост, не стоит после его внесения сразу же сеять растения, способные накапливать нитраты. К ним относятся свекла, салат и редис. Вместе с компостом рекомендуется использовать калийные и магниевые соли.
3. Зола содержит все необходимые вещества, кроме азота. Подкармливать почву азотистыми солями стоит отдельно, так как при одновременном использовании с золой они будут выделять аммиак. Нельзя использовать золу для подкормки рассады. Помните, что каждое растение необходимо подкармливать органическими составами в свое время. Если вы внесете их не вовремя, то есть риск получить не самый лучший урожай.

Важно! Если вы не знаете, как правильно вносить подкормку, то лучше всего внести ее в почву перед перекапыванием – осенью или весной.

Достоинства и недостатки органических удобрений

Главным достоинством органических подкормок является их низкая цена. Вы самостоятельно можете сделать компост, который не только насытит почву полезными элементами, но и улучшит структуру почвы. Казалось бы, органические удобрения состоят из одних плюсов, но у них есть несколько недостатков, которые нужно учесть при использовании:

• во время приготовления и распространения по грунту органика издает неприятный и резкий запах;
• если внести слишком много подкормки, растения насытятся нитратами;
• при неправильной подготовке подкормки можно заразить грунт нематодой, гельминтами или грибками;
• приготовление и распределение по участку органических удобрений требует затраты времени и сил.

Важно! Одним из самых простых способов получить органическую подкормку является приготовление компоста.

Для этого достаточно в специальной яме смешивать очистки, опилки, выдернутую сорную траву и другие отходы. Через три года удобрение можно будет вносить в грунт.

Что относится к минеральным солям?

Минеральные удобрения можно встретить практически в каждом магазине для садоводов. Они продаются в виде мелких гранул, растворов или порошков. С одной стороны, использование готовых форм облегчает работу с удобрениями, а с другой – важно соблюдать все пункты инструкции, чтобы не превысить дозировку.

Минеральные соли изготавливают промышленным способом. Они представляют собой химические соединения, практически готовые к использованию – достаточно смешать их с водой или хорошо полить после внесения в грунт.

Разделить их можно на группы:

1. Азотные подкормки необходимы для усиленного роста растений. В зависимости от используемого соединения могут содержать от 20 до 46% азота. Огородниками используются: мочевина, сернокислый аммоний, аммиачная селитра или вода. Больше всего азота содержится в мочевине, ее же называют карбамид. Однако использовать ее нужно аккуратно, так как она подкисляет грунт.
2. Фосфорные удобрения используются намного реже азотных. Они необходимы, когда листья растений начинают приобретать фиолетовый оттенок или алые пятна. Чаще всего используется для подкормки двойной суперфосфат, так как в нем полезного вещества больше.
3. Борные удобрения необходимы почти так же часто, как и азотные. Если вы заметили искривления огурцов, черные отметины на моркови или загнивание свеклы, то в почве не хватает бора. Для квадратного метра грядки достаточно всего 3 граммов борной кислоты. Это количество решит все проблемы.
4. Калийные удобрения необходимы, когда на растениях появляются краевые ожоги – кромки листьев белеют, а у огурцов и вовсе закручиваются. Для того чтобы избавиться от дефицита этого вещества, необходимо внести сернокислый калий под корень. Дополнительно можно провести полив и опрыскивание раствором хлористого калия.

Важно! Подбирайте минеральные удобрения, исходя из потребностей растений. Только в этом случае вы получите хороший урожай и не передозируете подкормки.

Достоинства и недостатки минеральных подкормок

Минеральные и органические удобрения вносят для достижения одной цели – получения хорошего урожая. Использовать готовые химические смеси более удобно. Они подойдут для быстрого избавления от дефицита какого-либо микроэлемента, тогда как органика имеет пролонгированное действие и способна весь сезон питать растения.

Одними из главных достоинств минеральных подкормок является ускорение сроков созревания и обеспечение высокой урожайности. Кроме того, на каждой упаковке минеральных удобрений приведена подробная инструкция, которая позволит даже новичкам использовать это добавки правильно.

Недостатками минеральных солей можно назвать:

• краткий эффект действия (вносить их в почву нужно каждый год);

• высокая стоимость (если сравнивать с компостом, который достается садоводам бесплатно);
• урожай получается не лучшего качества;
• структура почвы от внесения таких удобрений не меняется.

Важно! Если на вашем участке не лучший грунт для выращивания растений, то стоит смешать его с органическими подкормками. Минеральные добавки вносите по необходимости, когда у растений появляются признаки одного из видов голодания.

Удобрения комбинированного типа

Есть еще один тип подкормок – комбинированные. В них сочетаются все достоинства минеральных солей и органики. Недостатки у таких удобрений отсутствуют. Наиболее популярны среди таких добавок: Нитрофоска и Нитроаммофоска. Они содержат в себе органические компоненты и соли, но концентрация последних крайне мала, поэтому растения вредные вещества в себе не накапливают.

Органоминеральные смеси имеют сложный состав и могут быть изготовлены в виде сухой смеси, раствора или гранул. Они практически не изменяют кислотности почвы, поэтому могут быть использованы на разных грунтах. Единственное, на что не способны комбинированные удобрения, – сделать почву более рыхлой. Если у вас на участке глинистый грунт, то стоит использовать компостные смеси, торф и песок.

Комбинированные смеси имеют разный состав. Чаще всего встречаются азотно-фосфорные смеси и варианты с добавлением третьего компонента – калия. Выбирать, какую подкормку вы будете вносить на своем участке, стоит исходя из типа выращиваемого растения и его потребностей. Например, для томатов подойдут варианты с добавлением калия, а для лука достаточно азотно-фосфорного состава.

Пра­виль­ное си­с­те­ма­ти­чес­кая об­ра­бот­ка по­чвы и ее удоб­ре­ние обес­пе­чи­ва­ет год за го­дом улуч­ше­ние ее пло­до­ро­дия и по­вы­ше­ние уро­жай­но­с­ти куль­тур.

Система удобрения по­чвы вклю­ча­ет в се­бя: ос­нов­ное удоб­ре­ние, при­по­сев­ное (в бо­роз­д­ки или в лун­ки) или при­по­са­доч­ное (в лун­ки) удоб­ре­ние, а также ре­гу­ляр­ные и кор­рек­ти­ру­ю­щие под­кор­м­ки в пе­ри­од ве­ге­та­ции.

Надо знать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.
В период активного роста - с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов - растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.
В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков - больше всего растению нужен фосфор.
В период подготовки растений к зиме - важную роль играет калий.

Что может компост? Компост, сделанный по всем правилам, выполня­ет много разных функций. Прежде всего, это самое лучшее органическое удобрение. Навоз тоже хорош, но в наше время на­воз для садовода недоступен из-за отсутствия коров в ближайшей деревне или слишком дорог. А компост всегда можно иметь свой. Ценность компоста не только в том, что он служит пищей для микроорганизмов и растений, но и в том, что он представляет собой концентрат почвенной микрофлоры. Внося компост в почву, мы не только удобряем ее, но и оживляем.

Польза компоста заключается еще и в том, что удобренные им растения отличаются высокой устой­чивостью к вредителям и болезням. Устойчивость к болезням объясняется тем, что грибы, живущие в компосте, вырабатывают антибиотики. Они подавляют активность болезне­творных бактерий в почве. Поглощенные корнями антибиотики попадают в надземную часть растений и защища­ют ее от инфекции. В компосте живут также грибы-хищники с длинными липкими нитями. Эти нити, про­низывающие толщу компоста, служат ловушкой для нематод. Нити образуют кольца, которые удерживают попавшую в них нематоду и постепенно переварива­ют ее. Поэтому компост считается лучшим средством от нематод.

Настоем компоста можно опрыскивать листья. Он служит и внекорневой подкормкой и тонизирующим, оздоравливающим средством. Настой компоста очень богат микрофлорой, особенно зрелый компост, сделан­ный с добавлением навоза. Микрофлора компоста яв­ляется антагонистом патогенной микрофлоры. Опрыс­кивание растений таким настоем уменьшает распрост­ранение ряда грибковых заболеваний - парши на яблонях, мучнистой росы на огурцах. Есть сведения, что настой компоста может подавлять развитие фито­фторы на картофеле. Но таким действи­ем обладает только полностью созревший компост.

Имеются свиде­тельства садоводов, использующих компост, что их картофель почти не повреждается колорадс­ким жуком. Если даже жук появляется на посадках, он почти не ест листья и не откладывает яиц, так как листья для него не вкусны. В отношении вкуса коло­радский жук довольно разборчив. Почти так же и ба­бочки-капустницы остерегаются откладывать яйца на листья капусты, выращенной на компосте. Инстинк­тивно они чувствуют, что это не очень подходящий корм для их гусениц.

При использовании удобрений необходимо придерживаться также следующих рекомендаций:

• Не впадать в крайности, используя только органику или только минеральные смеси.
• Соблюдать меру в применении как органических, так и минеральных удобрений.
• Стараться применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы.
• При осеннем внесении органического удобрения оно медленнее разлагается и процесс включения его в гумус идет более интенсивно и в большей степени способствует созданию плодородия почвы. Если регулярно вносить осенью компост или навоз, то можно создать на своем огороде настоящий чернозем.
• При весеннем внесении органическое удобрение быстрее разлагается и лучше снабжает растения растворимыми элементами питания. Это важно для растений, так как весна и начало лета – период активного роста, требующий обильного питания. Таким образом, осеннее внесение удобрений вносит больший вклад в плодородие почвы, весеннее – в питание растений. Важно и то, и другое.
• Лучше поступать так: компост или навоз вносить осенью, а весной и летом подкармливать растения жидкими удобрениями. Жидкие удобрения хорошо делать из настоев крапивы, навоза или компоста, и для обогащения добавляя в них золу, фосфоритную муку или суперфосфат. Вариант: большую часть дозы органики вносить осенью, а остальное - весной.
• Отдававать образцы почв на анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность), хотя бы 1 раз в 4-5 лет.
• Не рекомендуется применять один и тот же вид удобрения весь сезон.
• Обращать внимание на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля выбирают удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур (но не овощных).
• Учитывать правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием. Не хранить долго полученную смесь.
• Применять удобрения, придерживаясь принципа: "лучше не досолить, чем пересолить", тем более, что удобрения сейчас не дешевы.
• Вносить удобрения дробно, по нескольку раз за сезон, учитывая особенности каждой культуры.
• В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует чаще - 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, опасности накопления нитратов не будет.

Основное удобрение

Основное удобрение вносят при вспашке или культивации почвы перед посевом или посадкой овощных культур осенью или весной. На бедных гумусом почвах Нечерноземной полосы основное удобрение обычно включает в себя, кроме минеральных удобрений, также органические (навоз, компост, торф и др.)
По данным при обычной агротехнике 1 кг действующего вещества комплексных минеральных удобрений дает прибавку урожая: поздней капусты - до 40 кг, столовой свеклы - до 30, моркови - до 25, цветной капусты - до 15, зеленных (редиса, салата) - до 10 кг.

Внесение органических удобрений

Компосты с растительными остатками целесообразно вносить осенью, особенно под ранние культуры. Под огурец и тыквенные, хорошо реагирующие на СО 2 и тепло, навоз и торфонавозный компост лучше вносить под весеннюю вспашку или культивацию. Органические удобрения следует вносить в теплый период - либо ранней осенью, либо весной, когда почва уже прогреется. Доказано 2-3 кг/кв.м навоза или торфо-навозного компоста при таком внесении эффективнее двойной, а иногда тройной дозы этих удобрений, внесенной ранней весной, когда они вымораживаются и теряют до 30-50% питательных веществ. Многие земледельцы на лёгких песчаных и супесчаных почвах навоз и перепревший компост вносят весной, полагая, что за зиму гумус значительно вымывается из почвы.

Свежий навоз лучше вносить ранней осенью. Запахивать его рекомендуется немедленно после вывозки на участок на глубину 10-13 см (на легких почвах - 14-18 см). Слишком глубоко запаханный навоз растения могут не использовать.

Перегнойный навоз или компост можно применять поверхностно (мульчировать), раскладывая его слоем не толще 5 см (на супесчаных - 8 см).

В зависимости от применяемой схемы севооборота и др. условий, органические удобрения вносят либо ежегодно, либо через год, либо 1 раз в 3-4 года, увеличивая соответственно дозу. Чем беднее почвы, тем больше требуется органических удобрений.

Наиболее отзывчивы на органические удобрения сельдерей, тыква, огурец, поздняя капуста, шпинат, спаржа. Поэтому навоз и др. органические удобрения следует вносить в первую очередь под эти, а также под многолетние овощные культуры. При использовании компоста указанные дозы следует увеличить в 1,5-2 раза. От навоза растения могут жировать: бурно рстут побеги, листья становятся темно-зелеными, скрученными книзу, плоды не завязываются. Поэтому под томат и др. пасленовые, корнеплоды, лук, раннюю и цветную капусту вместо навоза вносят перегной или компост.

Внесение компоста

Часто садовод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому имеет дело с сырым, не до конца разложившимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может ока­зать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные куль­туры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэто­му сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной и не позже, чем за месяц до посева или посад­ки. Сырой компост равномерно распределяется по по­верхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывается на глубину около 10 см. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, чтобы он не пересох и в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов. Однако, если проливать органику ЭМ-раствором по ЭМ-технологии , ускоряющим перегнивание, этим правилом можно пренебречь.

Внекорневые жидкие подкормки. При продолжительной пасмурной погоде проводят также внекорневую подкормку: в 10 л воды разводят N 1,5-2 , Р 2 , К 2,5 , а также микроудобрения, опрыскивают 1-2 раза в месяц, расходуя 0,5 л на 1 кв.м. Они эффективны при проявлении симтомов, связанных с дефицитом в растениях макро- и микроэлементов. Также целесообразны при сомкнутых растениях в рядках (строчках), когда внесение удобрений в почву на нужную глубину затруднено. Наиболее эффективны в период, когда культура особенно нуждается в питательных элементах, например перед цветением и при завязывании плодов. Так, опрыскивание растений фосфором или калием в этот период способствует накоплению сахаров в листьях, корнях и плодах, повышая таким образом урожай и качество овощей.

При опрыскивании растений необходимо строго соблюдать предельные концентрации растворов макро- и микроудобрений. Из лейки с мелкими отверстиями поливают растения раствором, пока он не начнет стекать с них.

Чтобы обогатить почву микроэлементами, необходимо внести их при посеве или дать их с подкормками. Для внекорневой подкормки растений рекомендуется применять хелаты, например Микровит и Цитовит. Их применяют для замачивания семян, клубней картофеля, луковиц севка, для опрыскивания рассады и внекорневой подкормки растений. Эффект заметен уже через 2-3 дня. Быстро появляются всходы, они дружные и сильные, хорошо растут. Рассада легче переносит пересадку, весенние похолодания.

Корректирующие подкормки

Их проводят для сбалансирования комплексных удобрений (для придания необходимого соотношения NPK), а также, чаще внекорневые подкормки, при недостатке в питании того или иного макро- и микроэлемента, выявленного в результате агрохимического анализа или по внешним признакам недостаточности - см. раздел «Минеральные элементы, их недостаток и избыток». Недостатков магния, железа и др. микроэлементов может особенно проявляться при использовании чистых субстратов (торфа, соломенных тюков, измельченной коры и др.).

Если под перекопку не вносили доломитовую муку или доломитизированный известняк и применяемое удобрение не содержит кальция, магния, растения могут испытывать их недостаток. Для его устранения подкормку проводят кальциевой селитрой.

Анализ почвы

Лучше всего ежегодно выполнять полный анализ почвы, сдавая (до внесения в почву извести и удобрений) образцы почвы в специальную лабораторию.

Способы определения кислотности почвы

Специальным прибором

Величину рН проще всего и достаточно точно можно определять при помощи имеющихся в продаже приборов (втыканием датчика прибора в почву), более сложно - с помощью стандартных наборов для анализа, руководствуясь приложенной к набору инструкцией.

С помощью индикаторной лакмусовой бумаги

Можно также определить величины рН с помощью индикаторной лакмусовой бумаги. Для этого выкапывают ямку на глубину пахотного слоя, из отвесной стенки ямки сверху вниз берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем взятую почву увлажняют дождевой или дистиллированной водой и часть почвы сжимают вместе с полоской индикаторной бумаги. При этом влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой цвет. Сравнивая полученный цвет со стандартной цветной шкалой, определяют кислотность почвы. Для тех, у кого нет цветовой шкалы, приводим цвет индикаторной бумаги, который она принимает в зависимости от кислотности почвы. Красный цвет характеризует сильнокислую почву, розовый - среднекислую, желтый - слабокислую, зеленовато-голубой - близкую к нейтральной, синий - нейтральную.

По травам

Кислотность почвы можно примерно определить по травам, растущим на участке. Если растут клевер, ромашка непахучая или пырей, почва слабокислая или нейтральная; если щавель, хвощ - кислая.

По листикам черной смородины

Надо взять 3-4 листика черной смородины, взамен можно и черемухи. Заварить их в стакане кипятка, остудить, затем добавить чайную ложку земли. Если раствор окрасится в красноватый цвет - кислая почва, зеленоватый оттенок - слабокислая почва, синеватый - нейтральная.

Почвенная карта

Чтобы обеспечить рациональное использование удобрений в хозяйствах, особенно крупных, проводят агрохимические анализы образцов почв, взятых с различных участков. В результате анализов составляют (отдельно по содержанию кажого удобрения и кислотности) почвенную карту (картограмму) участков, возобновляя ее примерно через пять лет. На ней отражать потребность для каждого участка в удобрении (или в извести) с подразделением по потребности на три-пять классов (высокая, средняя и т. д.).

Берут смешанный образец с каждого участка, однородного по почве, плодородности и др.показателям. Каждый смешанный образец образец весом около 1 кг составляется из 8-10 образцов, взятых из пахотного слоя в разных местах участка. На карте для каждого участка показывают его границы и номер смешанного образца.

Соотношение NPK

Учитывая биологические особенности культуры, на разных стадиях развития растений соотношение NРК применяемых удобрений рекомендуется менять. Посевы и молодые растения нуждаются в фосфоре для лучшего развития корневой системы. Для хорошего формирования листовой массы нужен азот. Во время цветения и плодоношения требуется больше калий. К сожалению многие виды комплексных удобрений не соответствуют этому. Поэтому при подкормках приходится применять необходимые добавки.

Голландские ученые разработали серию комплексных бесхлорных удобрений Кристалон с различным соотношением NРК для подкормки на всех стадиях развития - от всходов до созревания урожая. Эти удобрения полностью растворяются в воде, содержат все питательные элементы (кроме кальция), включая микроэлементы, в легко усвояемой растениями форме хелатов. Их можно также применять вместе со средствами защиты растений от вредителей и болезней.

Для рассады подходит Кристалон желтый (соотношение NPK 13-40-13), стимулирующий развитие корней, 2-3 полива после появления всходов или после пикировки, расход 1 г/л. Кристалон голубой (19-6-20) - для выращивания рассады при хорошей освещенности и Кристалон белый (15-5-30) - при недостатке света. После высадки рассады на постоянное место, когда бурно начинают отрастать побеги и листья, подходит Кристалон особый (18-18-18), а также кальциевая селитра с бором Нитрабор , которая более эффективна, чем аммиачная селитра. В период формирования и налива плодов подходит Кристалон красный (12-12-36).
Вы, учитывая вышеприведённые соотношения NPK, на разных стадиях развития растений вместо Кристалон с успехои можете применять иные удобрения.

Дозы удобрений

Точную дозу удобрений можно определить только в агрохимической лаборатории, что требует затрат, так как услуга эта платная. Поэтому огородники обычно обходятся без нее.

Для расчета годовой дозы удобрений и следовательно количества подкормок и их доз рекомендуется учитывать высоту планируемого урожая и вынос растениями из почвы основных питательных веществ. Это особенно важно для сильнорастущих культур, таких как томаты, огурцы (см. описания этих культур).

Каждая культура, в зависимости от урожая (веса товарной продукции на 1 кв.м), выносит из почвы определенное количество питательных веществ. Зная это, содержание питательных веществ в почве (основное удобрение), а также полезную используемую растениями часть находящихся в почве удобрений, можно рассчитать количество и дозы подкормок.

Объемный вес удобрений

Для удобства дозировки удобрений приводятся меры объема и масса удобрений в некоторых емкостях

Меры объема для дозировки удобрений, в г

Меры объема для дозировки удобрений, в мл

Предисловие

Законы природы не обойти – хочешь получить большой урожай, нужно дать растениям все необходимые микро- и макроэлементы. Однако минеральные удобрения способны не только принести пользу, но и навредить – важен расчет правильной дозировки. Давайте разберемся, какие нормы внесения туков (минеральных удобрений) существуют и когда они уместны.

Минеральные удобрения – ставим диагноз

В открытом грунте есть практически все необходимые для роста и развития растений вещества. Вот только беда в том, что залегают они зачастую достаточно глубоко – корням не дотянуться, или содержатся в таких соединениях, которые растениям не по зубам. Внесение органических удобрений проблему решает только частично – в органике опять же большинство микро- и макроэлементов находятся в форме, недоступной для питания. Нужны годы, чтобы прошли химические реакции, которые зачастую невозможны без особой почвенной микрофлоры.

Внесение минеральных удобрений способно дать растениям именно то, что им необходимо в конкретный период роста и созревания плодов, в доступной для корневой системы форме. Туки, как называют аграрии такие соединения, позволяют очень оперативно реагировать на запросы растений. Наблюдая за внешним видом листьев и побегов, можно наверняка определить, что сейчас не хватает в почве на грядке.

1. Отсутствие роста, бледно-зеленый цвет листьев, листья рано желтеют и опадают – нехватка азота.
2. Нехватка серы – те же признаки, что и для азота, только у молодых листиков.
3. Темно-зеленый цвет листьев, с голубоватым или красноватым оттенком, слабое развитие побегов, маленькое количество цветков, завязи и плодов, поздние сроки цветения и созревания, появление пятен на зеленых плодах – все это признаки дефицита фосфора.
4. Морщинистые листья, закрученные вниз концы и края, белые пятна и желтизна по кромке, быстрое отмирание зеленой массы, неравномерное созревание плодов, общая вялость – недостаток калия.
5. Мелко скрученные листья, отмирают верхние почки, не растут стебли – дефицит кальция.
6. При нехватке магния между жилками и у краев листья интенсивно желтеют.
7. Похожие симптомы и при дефиците железа, с той лишь разницей, что листья словно обесцвечиваются.
8. Белые, усохшие кончики указывают на недостаток меди.
9. Не наступает цветение, опадает листва, побеги прекращают рост, листья становятся хрупкими – срочно вносите бор.
10. Изменение размеров и форм листьев указывает на дефицит цинка.
11. Серая или коричневая окантовка листвы, отмирание зеленой массы – вносите молибден.

Конечно, не следует ждать, пока растения попросят вас о помощи – так вы рискуете потерять большую часть возможного урожая. Известно, что в период активной вегетации из минеральных удобрений больше всего растению необходим азот, а во время цветения и плодоношения – фосфор и калий. Эта тройка – самые важные удобрения, но рассчитаны они, прежде всего, на подкормку открытых земельных угодий. Если же вы выращиваете растения в закрытом пространстве, например, в горшках или больших коробах, то придется позаботиться о комплексной подкормке, которая будет включать в себя гораздо больший комплекс минеральных веществ.

Важно помнить, что большинство минеральных удобрений так или иначе влияют на кислотность почвы, ее щелочность, засоленность. Поэтому так важно совмещать микроэлементы в чистом виде с внесением органических компонентов (компост, коровяк, птичий помет, настои ботвы) которые не только удобряют, но и приводят почву в норму – делают ее более воздушной, раскисляют, расщелачивают.

Спичечный коробок для точной дозы

Минеральные удобрения следует вносить на разных этапах обработки почв и во время роста растений. Осенью и весной лучше всего использовать гранулированные туки, которые имеют долгий срок действия. В процессе вегетации удобрения можно вносить в разбавленном виде под корень или путем опрыскивания – листья не хуже корней впитывают полезные вещества. Важно помнить, что между каждым внесением дозы удобрений должно проходить не меньше 10 дней.

Часто у обычных дачников возникают проблемы с определением дозы – расчет удобрений на несколько квадратных метров сложно провести без высокоточных весов. В этом случае вам поможет обычный спичечный коробок, вместительность которого равна 20 см 3 . С его помощью можно измерять дозы следующих веществ:

• 10–12 г – древесная зола, известь;
• 15–17 г – аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония;
• 18–20 г – кальциевая селитра, хлористый калий, калимагнезия;
• 22–24 г – натриевая селитра, суперфосфат (гранулированный), порошковидный суперфосфат;
• 25 г – калийная селитра;
• 34 г – фосфоритная мука.

Азотные удобрения – ускоряем рост растений

Азотных удобрений сегодня существует огромное множество: аммиачная селитра, нитрат натрия, сульфат амония, мочевина, нитрат кальция, хлористый аммоний. Следует помнить, что аммиачная селитра, хлористый аммоний и сульфат аммония увеличивают кислотность почвы, а кальциевая, натриевая селитра и цианиамид кальция, наоборот, делают грунт более щелочным.

Цианиамид кальция еще и образовывает на первых стадиях разложения довольно опасные токсины, поэтому годится только для осеннего внесения, уже после сбора урожая – к весне он преобразуется в более простые и безопасные микроэлементы. Остальные виды азотной подкормки годятся для весенних подкормок.

Перед внесением того или иного минерального удобрения делайте поправки на нынешний уровень кислотности почвы и предпочтения растений – некоторые категорически отказываются расти в кислотных или щелочных грунтах.

Аммиачную селитру и мочевину в сухом виде вносят в среднем до 25 граммов на квадратный метр, хлористый аммоний и цианамид калия – до 30 граммов в сухом виде. Если вносить мочевину и селитру в виде раствора, достаточно будет и трети указанной дозы. Натриевая и кальциевая селитры вносятся из расчета 70 граммов на квадратный метр.

Фосфор для корней – закладываем в почву с запасом

Фосфорные минеральные удобрения удобны в применении благодаря тому, что перенасытить грунт фосфором достаточно сложно. Однако в целях экономии ресурсов и здесь нужен расчет. Самые известные удобрения, содержащие фосфор – простой и двойной суперфосфат, которые зачастую продаются в виде гранул. Также содержит фосфор костная мука, хотя этот вид удобрений более правильно причислить к группе органических.

Для простого суперфосфата расчет на метр квадратный грунта – от 30 до 50 граммов в качестве основного удобрения и вдвое меньше в качестве подкормки. Если же вы используете двойной суперфосфат, цифры следует уменьшить еще вдвое. В обоих случаях лучше всего вносить суперфосфаты в компост или перегной, а уже затем в почву, поскольку при прямом взаимодействии с почвой образовываются труднодоступные для растений соединения.

Костная мука вносится осенью как основное удобрение в достаточно больших дозах – 80 г на один квадрат. Расчет на то, что действовать она будет в течение нескольких лет. Мука содержит мало легкодоступных соединений фосфора, поэтому ей нужно время для преобразований. Что немаловажно, костная мука отлично усваивается в кислотных почвах, по этой же причине ее часто сочетают с кислыми калийными и азотными удобрениями.

Калий – подготовка к зиме

Калийные удобрения отвечают за подготовку плодов и побегов к зиме – овощи и фрукты лучше созревают и дольше хранятся, а зеленые побеги быстрее превращаются в полноценные ветки. К самым важным калийным удобрениям относят хлористый калий, сульфат калия, калийные соли, каинит и сильвинит. Сильвинит – это исходный материал (природное полезное ископаемое) для большинства остальных удобрений, поэтому в большинстве случаев их свойства общие.

Неправильно думать, что лугово-черноземные почвы плодородны и достаточно обогащены питательными веществами, что не нуждаются в удобрениях. Это глубокое заблуждение. Любая почва не может без конца давать хорошие урожаи, если не поддерживать ее плодородия, не вносить органических и минеральных удобрений.

Это объясняется, с одной стороны, тем, что на протяжении столетий фосфатный фонд почв вследствие хищнического их использования непрерывно истощался, а с другой стороны, тем, что значительная часть имеющегося в почве фосфора находится в недоступной для растений форме. Помимо фосфора, большую эффективность проявляют на черноземных почвах также азотные и калийные удобрения. Само собой понятно, что внесение в почву тех или иных минеральных удобрений должно увязываться в каждом конкретном случае с особенностями почв и с требованием самой культуры, под которую предназначено удобрение.

Большое значение приобретают здесь также органические удобрения как средство обогащения почв перегноем, улучшения структуры, а вместе с тем и физических и биохимических свойств.

Поэтому периодическое внесение в почву органических удобрений в виде навоза, компостов и т. д. является совершенно необходимым условием для поддержания плодородия лугово-черноземных почв на высоком уровне.

Рациональное использование лугово-черноземных почв включает те же мероприятия, что и использование черноземов. Однако орошение их требует особенно внимательного подхода, поскольку здесь возможен очень быстрый подъем уровня почвенно-грунтовых вод с последующим заболачиванием и засолением.

Мероприятия по накоплению влаги

Мероприятия по накоплению и сохранению влаги в почве весьма разнообразны. Большое значение в этом отношении приобретают прежде всего полезащитные лесонасаждения, восстановление структуры почвы на выпаханных участках, глубокая зяблевая вспашка с предварительным лущением жнивья, всемерное уничтожение сорняков, в сильной степени иссушающих почву, задержание и накопление тем или иным путем в зимний период снега на полях с целью насыщения почвы талыми водами и предохранения озимых культур от вымерзания.

В этом комплексе агромероприятий по борьбе за влагу в почве весьма значительна роль полезащитных насаждений.

Лесные насаждения способствуют накоплению и равномерному распределению снега на полях, постепенному его таянию весной и полному впитыванию талых вод в почву. Они уменьшают силу ветров и тем самым сокращают губительное действие суховеев и развитие ветровой эрозии. Посаженные по определенной системе полезащитные лесные полосы сводят к минимуму поверхностный сток атмосферных осадков и прекращают процессы оврагообразования, смыва почвы и выдувания посевов во время пыльных бурь.

Почва на облесенной территории всегда впитывает несравненно большее количество атмосферных осадков, поэтому лесные полосы, окаймляющие поля колхозов и совхозов, способны создавать запасы подземных вод и поднимать их уровень как непосредственно под насаждениями, так и в межполосных пространствах.

Противоэрозионные мероприятия

Успешная борьба с эрозией почв может быть осуществлена только

при проведении комплексов противоэрозионных мероприятий, разрабатываемых с учетом местных природно-экономических условий. Одним из основных элементов противоэрозионного комплекса являются агротехнические противоэрозионные мероприятия.

По характеру воздействия и назначению агротехнические противоэрозионные приемы можно разделить на четыре основные группы.

В первую группу входят приемы, направленные на улучшение водно-физических свойств почв и, в первую очередь, на повышение водопроницаемости: углубление пахотного слоя (глубокая вспашка и безотвальное рыхление), окультуривание, искусственное оструктуривание почвы, щелевание, кротование и др.

Во вторую группу входят приемы, направленные на поверхностное

водозадержание: поперечная и контурная вспашка зяби, создание искусственного микрорельефа (лункование, прерывистое бороздование, обвалование, микролиманы).

К третьей группе можно отнести приемы, обеспечивающие высокую

противоэрозионную устойчивость почвы: поверхностные обработки, плоскорезная обработка, мульчирование поверхности почвы и др.

В четвертую группу относят приемы, направленные на регулирование снегоотложения и снеготаяния: снегозадержание (снегопахом, кулисами, лесополосами и др.), полосное зачернение, уплотнение, распашка снега

с целью регулирования снеготаяния.

Для проектирования комплекса противоэрозионных мероприятий

важно знать количественное выражение влияния каждого приема. Вопросам оценки стокорегулирующей и противоэрозионной роли агротехнических приемов придается очень большое значение как наиболее эффективным и не требующим больших дополнительных затрат.

Основная цель противоэрозионных мероприятий - предотвращение поверхностного стока, роста оврагов и промоин, снижение скорости ветровых потоков. В зоне лесостепи это достигается посадкой лесополос, залужением и залесением балок и оврагов.